Главная › Новости

Снятие головки. Снятие головки блока цилиндров: правильный демонтаж ГБЦ

Опубликовано: 22.08.2018

.

Как снять головку блока цилиндров на двигателе

Головка блока цилиндров (ГБЦ) является одним из важнейших составных элементов двигателя. В головке большинства современных моторов находится газораспределительный механизм, частично изготовлена камера сгорания, выполнены каналы систем смазки и охлаждения, по которым циркулируют рабочие жидкости. В случае возникновения определенных неисправностей может понадобиться снятие ГБЦ как для ремонта самой головки и механизмов внутри нее, так и для получения доступа к деталям и элементам в блоке цилиндров (например, ЦПГ).

Причины, по которым приходится снимать головку, могут быть разными. Достаточно часто ГБЦ демонтируют в результате перегрева двигателя, в случае необходимости замены прокладки головки блока цилиндров или ремонта ГРМ. Частым поводом для снятия головки также становится возникновение трещин в ее корпусе или появление других дефектов. В таких ситуациях головку блока снимают для диагностики на проверочном стенде и затем проводят ремонт. Достаточно часто доработки мотора во время незначительного тюнинга или глубокого форсирования двигателя предполагают  демонтаж ГБЦ. Отметим, что данная операция считается достаточно серьезной и требует определенных навыков и специального оборудования. По этой причине мы намерены далее поговорить о том, как снять головку блока цилиндров самому и сделать это правильно.

Снятие ГБЦ: порядок действий и общие рекомендации

Перед началом работ по снятию головки блока цилиндров следует иметь все необходимые инструменты, а также динамометрический ключ. Также крайне желательно, чтобы под рукой было руководство по ремонту и обслуживанию конкретной модели силового агрегата. Все работы оптимально проводить в гараже, который имеет смотровую яму, или на подъемнике. В крайнем случае, можно воспользоваться эстакадой. Общий процесс подготовки перед снятием предполагает отсоединение клемм от АКБ, далее снимается сам аккумулятор. Следующим шагом становится отключение проводов системы зажигания, размыкание разъемов всевозможных датчиков ЭСУД. Затем сливаются техжидкости, от головки отсоединяются все шланги, патрубки и трубопроводы. Рекомендуется помечать все снятые детали маркером, а также наклеивать стикеры с пометками. Это позволит значительно упростить и ускорить процесс обратной сборки. Далее от головки отсоединяются элементы навесного оборудования, которые будут мешать снятию. После того, как все будет отключено, можно начинать снятие ГБЦ. Прежде всего, нужно демонтировать крышку головки блока цилиндров, снять ремень ГРМ и его защитный кожух, а также выполнить все остальные сопутствующие операции. По окончании  болты крепления головки блока цилиндров нужно выкручивать в точном соответствии со схемой, которая присутствует в руководстве по эксплуатации и ремонту конкретной модели ТС.

С учетом вышесказанного становится понятно, что предстоит достаточно большой объем работ. При этом правильное выполнение данной процедуры позволит ощутимо сэкономить денежные средства, особенно если речь идет о необходимости предстоящего серьезного ремонта двигателя.  Теперь давайте  подробнее разберемся, как снять головку блока цилиндров на двигателе своими руками. В качестве примера рассмотрим снятие ГБЦ на хорошо известной модели Daewoo Lanos c рабочим объемом двигателя 1.6 литра и 16 клапанами.

Как снять головку блока самому

Прежде всего, начнем с инструментов. Для проведения процедуры демонтажа головки понадобятся: накидные ключи с торцевой головкой,  динамометрический ключ, плоская отвертка, плоскогубцы, нож, кусачки молоток, отдельные емкости для слива антифриза и моторного масла. Отметим, что для эффективного снятия ГБЦ в гаражных условиях лучше выполнять данную процедуру вдвоем, то есть понадобиться пригласить помощника. Дело в том, что сама головка имеет значительный вес и ее не так просто извлечь самому из подкапотного пространства без специнструмнта. Параллельно с этим во время разборки двигателя также можно столкнуться со сложностями, которые потребуют помощи со стороны еще одного участника.

Как уже было сказано, перед началом демонтажа головки машину нужно предварительно подготовить. Подготовка предполагает слив моторного масла и ОЖ из системы охлаждения, демонтаж навесного оборудования, отсоединение трубопроводов и других элементов, которые могут мешать снятию. При этом важно понимать, что такие работы не желательно производить на горячем двигателе, то есть сразу после остановки мотора. Сначала двигатель должен немного остыть, затем сливается моторное масло. Далее следует снизить давление в системе топливоподачи, затем сливается антифриз.

Итак, все действия по порядку.

Если имеется пластиковая декоративная крышка, закрывающая двигатель сверху, тогда ее необходимо снять. Желательно также сразу снять защиту картера двигателя (при наличии). Затем понадобится отсоединить обе клеммы с АКБ, силовые провода отодвинуть в сторону и вынуть аккумулятор. Далее в подготовленные емкости сливается масло и ОЖ. Для слива масла откручивается сливная пробка в поддоне. Чтобы слить охлаждающую жидкость, нужно открутить крышку расширительного бачка и сливную пробку на радиаторе системы охлаждения. После слива рабочих жидкостей все пробки и крышки можно закрутить. Теперь нужно снять хомут, которым шланг подачи ОЖ крепится к радиатору печки. Для снятия плоскогубцами прижимаются металлические зацепы хомута, после чего хомут сдвигается по шлангу. После этого шланг снимается с патрубка. Теперь нужно ослабить натяжение приводного ремня генератора и насоса ГУР, после чего ремень снимается со шкивов. Параллельно нужно выкрутить болт крепления боковой планки генератора. Это позволит повернуть генератор на крепежном кронштейне и отвести в сторону от мотора. Далее следует уделить внимание фазам газораспределения. Для того чтобы фазы не сбились, поршень в первом цилиндре нужно выставить в ВМТ. Затем понадобится отсоединить держатель жгута проводки от кронштейна. Аналогичных действий потребует и колодка жгута. После указанную колодку и датчик температуры ОЖ нужно разъединить. Далее нужно перерезать хомут, которым провод крепится к шлангу. Теперь можно разъединить колодку жгута проводов датчика кислорода. После этого жгут проводов отводится в сторону. Следующим шагом становится снятие воздушного фильтра и его корпуса, после чего снимается ремень ГРМ. Затем понадобиться снять шкив распредвала. Для снятия шкив фиксируется отверткой и плоскогубцами от прокручивания, после чего можно выкручивать крепежный болт шкива. Теперь можно ослабить хомут и снять шланг радиатора с патрубка крышки термостата. Параллельно снимается задняя крышка-кожух привода механизма газораспределения. Далее разъемы РХХ, ДПДЗ и топливных форсунок отключаются от жгута проводки. После этого извлекается наконечник привода заслонки дросселя (находится в пазу). Также из прорези в кронштейне вынимается резиновый демпфер троса, что позволит отвести трос так, чтобы элемент не мешал дальнейшему снятию ГБЦ. Далее переходим к крышке головки блока, от которой отсоединяются патрубки системы вентиляции картера, подачи воздуха и т.д. Затем снимается подводящий воздушный патрубок, который отсоединяется от дросселя. Также нужно вынуть электромагнитный клапан системы ЕГР, температурный датчик ОЖ отсоединяется от жгута проводки. Следующим шагом становится отсоединение шланга слива горючего от штуцера регулятора давления топлива, а также шланг отвода от топливного фильтра. Теперь можно ослабить хомуты и отсоединить шланги подачи и слива ОЖ от патрубков в области дроссельного узла. Параллельно снимается шланг вентиляции адсорбера, датчик абсолютного давления отсоединяется от впускной трубы. Дополнительно понадобится снять хомут, который крепит шланг вакуумного усилителя тормозов. После этого можно разъединить катушку зажигания и провода. Наконечники свечных проводов снимаются со свечей зажигания, сами провода отключаются от катушки зажигания и убираются из моторного отсека. Затем ключом откручивается нижний болт крепления, которое удерживает кронштейн впускной трубы. Также торцевым ключом выкручивается пара верхних болтов. Затем можно вывести держатель патрубков системы охлаждения, которые находятся под кронштейном. После этого приемную трубу отсоединяют от выпускного коллектора. По окончании откручиваются болты, при помощи которых головка присоединена к блоку цилиндров. Болты надо выкручивают не сразу, а в несколько подходов. Два раза болты головки ослабляются только на половину оборота, а уже затем выкручиваются полностью. Выкручивать болты нужно с учетом определенной последовательности, которая, обычно, противоположна последовательности затяжки. Данную информацию можно найти в мануале. После откручивания болты следует вынуть, снять корпус распредвала и демонтировать ГБЦ. Головку можно вынимать как вместе с впускной трубой и выпускным коллектором, так и отдельно. Это будет зависеть от конкретной необходимости снять те или иные элементы.

Прикипела головка блока цилиндров: что делать

В ряде случаев после откручивания болтов не удается снять прикипевшую головку блока цилиндров, также могут не выкручиваться шпильки.  Головка блока может прикипеть на прокладке или изначально быть перетянутой на шпильках. Во втором случае алюминий корпуса ГБЦ «обжимает» шпильки и крепко держится за них. В результате сдвинуть или поднять ГБЦ не удается.

В такой ситуации есть несколько способов решения проблемы в гаражных условиях. Прежде всего, головку нужно попробовать обстучать со всех сторон через деревянную проставку. Если это не помогает, тогда по шпилькам можно налить немного уксуса, после чего легко простучать по торцам и бокам головки. Также можно отмочить шпильки в wd-40, затем начать расшатывать головку вверх и вниз.

Еще одним способом является подъем поршня в первом цилиндре практически в ВМТ, но так,  чтобы осталось немного места, то есть поршень находился на такте сжатия. Если позволяет конструкция, можно ориентироваться по бегунку трамблера, который станет в положение первого цилиндра. Получается, клапана будут закрыты. Далее через свечное отверстие в цилиндр заливается немного моторного масла, затем свеча зажигания закручивается. После двигатель проворачивается вручную, в результате чего головка должна сдвинуться с места в том случае, если полностью откручены крепежные болты. Бывает так, что поднимется только передняя часть. Это значит, что процедуру  нужно проделать и с четвертым цилиндром.  Добавим, что некоторые мастера прокручивают мотор не вручную, а стартером.  При этом не стоит забывать, что есть риск погнуть шатун. Если головка отошла, тогда ее нужно раскачивать и далее пробовать поднимать.

Случается, что ни один способ не помогает, тогда одним из самых простых и одновременно опасных решений можно считать вставку широкой плоской стамески путем забивания прямо в прокладку ГБЦ. Забивать нужно осторожно, чтобы не повредить привалочную плоскость блока и головки. Отметим, что в ряде случаев плоскость все равно повреждается, в чем и заключается главный недостаток.

Еще одним решением, которое помогает выкрутить шпильки,  является их выкручивание при помощи так называемого шпильковерта или посредством установки двух гаек. Также на шпильки можно накрутить гайки, затем обварить их сваркой и выкрутить подобно обычным болтам. Минусом можно считать то, что шпильки в этом случае нужно будет менять.

Подведем итоги

После проведения всех ремонтных работ с ГБЦ последующую сборку следует произвести в обратной последовательности,  точно соблюдая  момент затяжки болтов и схему обтяжки головки динамометрическим ключом на конкретном ДВС. Параллельно следует проверить состояние патрубков, шлангов и надежность фиксации всех хомутов, заменяя при необходимости  отдельные детали и крепежные элементы на новые. Добавим, что перед началом сборки желательно сразу иметь в запасе новые хомуты.

В процессе сборки важно следить за тем, чтобы провода, датчики, разъемы и колодки были надежно зафиксированы и подключены. На завершающем этапе установки ГБЦ и окончательной сборки следует залить технические жидкости, проверить установку фаз газораспределения и совпадение меток ГРМ, после чего двигатель можно запускать. После запуска дополнительно проверяется работоспособность всех систем, а также герметичность соединений.

Похожие статьи

krutimotor.ru

Снятие и установка головки цилиндров

Инструменты:

Наждачная бумага (зернистость - до 100 ед.)

Детали и расходники:

Болты крепления  Гайки самостопорящиеся  Уплотнительные кольца Прокладка головки цилиндров Герметик AMV 174 004 01

Бензиновый двигатель 1.6 л ALZ

Головка цилиндров (бензиновый двигатель 1.6 л ALZ):

   1 — крышка;    2 — уплотнение;     3 — маслоотделитель;     4 — держатель;     5 — винт, 10Нм;     6 — уплотнение;    7 — винт, 10Нм;     8 — присоединительный патрубок;     9 — проушина;     10 — винт, 20Нм;     11 — уплотнительная прокладка головки цилиндров;    12 — головка цилиндров;    13 — болт крепления головки цилиндров;    14 — уплотнительная прокладка;    15 — крышка головки цилиндров;     16 — болт с дистанционной втулкой, 10Нм;     17 — винт, 10Нм;     18 — вентиляционное соединение к расширительному бачку;     19 — уплотнительное кольцо.

Примечания:

Обязательно замените болты крепления головки цилиндров, самостопорящиеся гайки, болты, затягиваемые динамометрическим ключом, а также уплотнительные кольца и прокладки.

Если устанавливается сменная головка цилиндров, то перед установкой крышки головки цилиндров необходимо смазать все контактные поверхности между опорными элементами, роликовыми рычагами и скользящими поверхностями кулачков распределительного вала.

Пластмассовые прокладки для защиты открытых клапанов разрешается удалять только перед установкой головки цилиндров.

Если головка цилиндров заменяется, то необходимо заменять охлаждающую жидкость.

1. Снятие головки цилиндров. Головка цилиндров снимается только на холодном двигателе (не выше температуры тела).

2. Снимите клиновой ремень и устройство натяжения.

3. Снимите зубчатый ремень

4. Топливная система находится под давлением! Перед отсоединением шлангов закройте соединение толстой тряпкой. Затем, осторожно отворачивая шланг, снимите давление.

5. После вскрытия топливопроводов закройте отверстия, чтобы исключить попадание в топливную систему грязи.

6. Снимите впускной трубопровод.

7. При снятии приёмной трубы системы выпуска отработавших газов следите за тем, чтобы стыковочный элемент во выпускной трубе не был согнут более чем на 10°.

8. Отверните болты крепления крышки головка цилиндров крест-накрест.

9. Отверните болты крепления головки цилиндров в последовательности с (1) по (10) сначала на пол-оборота, а затем в той же последовательности полностью.

10. Установка головки цилиндров. При наличии трещин между седлами клапанов или между седлом и резьбовым отверстием под свечу головка цилиндров может использоваться дальше, если ширина трещин не превышает 0.3 мм или затронуты только первые 4 витка резьбы.

11. В глухих отверстиях под болты крепления головки цилиндров в блоке цилиндров не допускается наличие масла или охлаждающей жидкости. Удалите масло или жидкость тряпкой и отвёрткой.

12. Новую прокладку головки цилиндров вынимайте из упаковки только непосредственно перед установкой.

Прокладка головки цилиндров.

Предупреждение:

Обращайтесь с уплотнительной прокладкой предельно осторожно. Повреждения прокладки приводят к потере герметичности.

13. Осторожно очистите уплотнительные поверхности головки и блока цилиндров. При этом следите за тем, чтобы на поверхностях не было канавок или царапин большой длины (при применении наждачной бумаги её зернистость не должна превышать 100 ед.).

Наждачная бумага.

14. Тщательно удалите остатки наждачной бумаги.

15. Если коленчатый вал в процессе проведения работ был провернут - установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ и снова немного поверните коленчатый вал назад.

16. Перед установкой на место головки цилиндров установите коленчатый и распределительный валы в положение ВМТ первого цилиндра.

17. Для центровки вставьте в переднее наружное отверстие для болтов крепления головки цилиндров направляющую оправку AUDI-3450/2А или HAZET 2571-5.

18. Установите новую уплотнительную прокладку так, чтобы надпись на ней (номер запчасти) можно было прочитать.

19. Установите головку цилиндров, вставьте оставшиеся 8 болтов крепления и затяните их от руки.

20. Выверните через отверстия для болта направляющую оправку, вращая её влево.

21. Вставьте оставшиеся 2 болта крепления головки цилиндров и также затяните их от руки.

22. Затяните болты крепления головки цилиндров в последовательности с (1) по (10).

23. Дальнейшая установка выполняется в последовательности, обратной снятию.

24. Установите на место зубчатый ремень и отрегулируйте фазы газораспределения.

25. Установите клиновой ремень и устройство натяжения.

26. Замените охлаждающую жидкость.

Бензиновые двигатели 1.8 и 2.0 л

Головка цилиндров (бензиновый двигатель 1.8 л):

   1 — уплотнительная прокладка головки цилиндров;    2 — головка цилиндров;    3 — маслоотделитель;    4 — болт крепления головки цилиндров;     5 — крышка головки цилиндров;     6 — катушка зажигания;     7 — крышка;     8 — уплотнение;    9 — гайка, 10Нм;    10 — уплотнения крышки головки цилиндров;    11 — уплотнение;    12 — комбинированный клапан подачи вторичного воздуха, с патрубком;     13 — болт, 10Нм;     14 — фланец с датчиком температуры охлаждающей жидкости;    15 — болт, 10Нм;     16 — уплотнительное кольцо. 

Навесные элементы головки блока цилиндров (бензиновый двигатель 1.8 л):

​   1 — уплотнительная прокладка;    2 — гайка, 10Нм;     3 — болт, 10Нм;     4 — уплотнительное кольцо инжектора;    5 — топливная распределительная магистраль с инжекторами;     6 — верхняя труба охлаждающей жидкости;     7 — болт, 10Нм;     8 — болт, 10Нм;     9 — уплотнительное кольцо верхней трубы охлаждающей жидкости;     10 — болт, 10Нм;     11 — впускной трубопровод;     12 — болт, 20Нм;     13 — опора впускного трубопровода.

Примечание:

Общие указания аналогичны бензиновому двигателю ALZ 1.6 л. На иллюстрациях изображен бензиновый двигатель AVJ/BFB. Конструкция бензинового двигателя 2.0 л аналогична.

Уплотнение мест сопряжения крышки двойного подшипника/головки цилиндров (двигатель 1.8 л)

Смажьте места указанные стрелками на верхней уплотнительной поверхности головки цилиндров небольшим количеством герметика, например, AMV 174 004 01.

Герметик AMV 174 004 01.

Уплотнение мест сопряжения механизма регулировки распределительных валов и головки цилиндров (двигатель 1.8 л)

Смажьте указанные стрелками места на верхней уплотнительной поверхности головки цилиндров небольшим количеством герметика, например, AMV 174 004 01.

Отсоединение крышки головки цилиндров

Выверните гайки (стрелки) крепления крышки головки цилиндров и снимите крышку.

Затягивание болтов крепления головки цилиндров

1. При затяжке болтов крепления головки цилиндров последовательность - обратная отсоединению, т.е. с (10) по (1).

2. Затяните болты крепления головки цилиндров в последовательности с (1) по (10).

В статье не хватает:

Качественных фото ремонта

Источник: http://carmanz.com/audi/a4-b6-2000-2004/6490-a420002-5-3.html

carpedia.club

Снятие и установка головки цилиндров

При установке головки цилиндров сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров должны быть абсолютно чистыми. Используйте скребок, чтобы удалить все следы угля и материала старой прокладки, затем очистите сопрягаемые поверхности подходящим растворителем. Если при установке головки на сопрягаемых поверхностях окажется масло, прокладка не будет как следует выполнять функцию уплотнения, и могут произойти утечки. Работая с блоком цилиндров, набейте цилиндры чистой ветошью, чтобы предотвратить попадание в них грязи. Удаляйте остатки материалов, попавшие в цилиндры, с помощью пылесоса. Проверьте сопрягаемые поверхности головки и блока на наличие зазубрин, глубоких царапин и других повреждений. Если повреждения незначительные, их можно ликвидировать при помощи напильника; если же они достаточно серьезны, то исправить их может только механическая обработка. Метчиком подходящего размера пройдитесь по резьбе в отверстиях болтов головки, затем прочистите отверстия сжатым воздухом - удостоверьтесь, что в отверстиях ничего не осталось (включая масло, воду и т.п.). Специалисты BMW рекомендуют заменить болты головки, но если Вы все же используете старые болты, зажмите каждый их них в тиски и пройдитесь по нему леркой. Чтобы снять следы коррозии и восстановить резьбу. Грязь, коррозия, следы герметика и поврежденная резьба влияет на показания усилия затягивания болтов. Если болты или их резьба повреждены, используйте новые болты. Установите все компоненты, снятые с головки перед ее чисткой и осмотром. На двигателях М40 установите новое уплотнительное кольцо в канавку в верхней части кожуха масляного насоса/передней крышки. Удостоверьтесь, что уплотнительные поверхности прокладки между блоком цилиндров и головкой чистые и обезжиренные. Установите прокладку головки на блок вверх стороной, указанной производителем (обычно на ней написано "UP", "OPEN" или что-то похожее). Используйте установочные штифты в верхней части блока, чтобы правильно разместить прокладку. Осторожно установите головку цилиндров на блок. Используйте направляющие штифты для правильного выравнивания. На моделях, где двигатель слегка наклонен (например, двигатель М40), Вам может помочь установка направляющих стержней для более точного выравнивания положения головки на блоке. Используйте для этого два старых болта головки, ввинченных в оба конца блока. Срежьте головки болтов и ножовкой сделайте прорези в их верхушках, чтобы после установки головки цилиндров их можно было снять. Насадите болты головки цилиндров. Затяните болты головки в указанной ниже последовательности с требуемым усилием. Последовательность ЗАТЯГИВАНИЯ болтов головки цилиндров для четырехцилиндровых двигателей М10. Последовательность ЗАТЯГИВАНИЯ болтов головки цилиндров для шестицилиндровых двигателей М20. Последовательность ЗАТЯГИВАНИЯ болтов головки цилиндров для шестицилиндровых двигателей М30. Последовательность ЗАТЯГИВАНИЯ болтов головки цилиндров для четырехцилиндровых двигателей М40. Обратите внимание, что на некоторых двигателях финальная стадия затягивания происходит после прогона двигателя. Оставшуюся часть установки производите в порядке, обратном снятию. На двигателях М10, М20 и М30 перед установкой крышки головки цилиндров отрегулируйте зазоры клапанов (см. Главу Текущее обслуживание автомобиля) - проверьте их еще раз после прогрева двигателя. Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек.

carmanz.com