Гальванічне покриття в домашніх умовах.

Досить часто, багато майстрів, хочуть захистити якусь деталь автомобіля або мотоцикла від корозії. Можна звичайно це зробити за допомогою грунтовки і фарби. Ну а що робити майстрові, якщо наприклад розбовталося (виробилося) посадочне місце під підшипник в картері двигуна або коробки передач і його провертає. Як відновити зношену поверхню і наростити її розмір (діаметр)? Фарба тут не допоможе.

Все начебто досить просто. Потрібно наростити поверхню деталі гальванічним способом, тобто накладенням тонкого шару якого то металу, і якщо накладати кілька тонких шарів, то можна відновити досить глибоку вироблення поверхні основного металу. Для покриття металевої поверхні хромом або нікелем, потрібне складне заводське обладнання, а так само купа витяжних і вентиляційних систем, так як накладення цих блискучих металів дуже шкідливий для здоров'я.

Пропоную спосіб набагато простіше, який можна здійснити навіть вдома на кухні, і до того ж він нешкідливий. Не дивлячись на те, що цей спосіб не такий блискучий як нікель або хром, зате він дозволяє здійснити дві важливі функції. Це захист від корозії сталевої деталі і відновлення її розміру (якщо вона зношена). Цим способом може скористатися кожен, навіть двієчник з хімії.

Для здійснення цього способу покриття, необхідно купити в автомагазині трохи звичайного електроліту для акумуляторів. Потім потрібно зібрати трохи металу, яким буде наноситися гальванічне покриття. Цей метал стійкий до корозії і дуже поширений - це цинк. Де його взяти? Так скрізь. Згадайте скільки ви бачили відпрацьованих і валяються де попало батарейок у себе і у друзів. Позбирати їх, і причому чим старіше рік випуску батарейки, тим краще у них цинк і простіше його вилучити. За допомогою гострого ножа, надріжте корпус батарейки, і обережно зніміть цинк, як шкірку у мандарина, а потім промийте обрізки водою.

Тепер можна починати сам хімічний процес. Налийте в скляну або фарфорову банку грам 100- 150 електроліту, а потім починайте потихеньку (щоб реакція проходила не дуже бурхливо) засипати в нього обрізки цинку. Ви побачите, що тут же почнеться хімічна реакція, і в результаті цього, утворюється розчин сульфату цинку, який вам знадобиться, а так же гримучий газ, що складається з водню і кисню. Такий же газ виділяється і при зарядці акумулятора і він дуже вибухонебезпечний, тому проводите роботи подалі від відкритих джерел вогню і женіть курців подалі. Якщо кому то лінь возитися з електролітом, то можна пошукати готовий сульфат цинку в магазинах хімреактивів.

При додаванні шматочків цинку в електроліт, він буде розчинятися, і додавати цинк потрібно буде до тих пір, поки він не перестане реагувати з кислотою (перестане розчинятися), тобто кислота витрачається на реакцію повністю і повністю «насититься» цинком. Так само, слід підготувати до покриття металеві деталі, які ви збираєтеся покрити цинком. Очистіть їх від бруду та іржі, а якщо деталь декоративна, то бажано відполірувати її до блиску, адже будь-який гальванічне покриття, в точності повторює рельєф поверхні покривається металу. І якщо на поверхні є подряпини, то після покриття, не важливо чим, хоч хромом або нікелем, всі ці подряпини будуть видні на поверхні ще краще.

До речі видалити все іржу з поверхні металу можна не механічним, а хімічним способом. Для цього слід опустити іржаву деталь в акумуляторний електроліт, соляну кислоту, можна навіть в звичайний оцет. Але не в якому разі не в перетворювач іржі, як можуть порадити місцеві знавці, так як до утворилася від перетворювача плівці фосфатів, цинк, та й хром теж, ніколи не пристануть. Перетворювачем іржі слід користуватися тільки тоді, коли ви хочете просто заґрунтувати і пофарбувати деталь.

Продовжимо роботу. Підготовлений розчин сульфату цинку налийте в скляний або фарфоровий посуд, розмір якого залежить від розміру деталі, яку ви збираєтеся покрити цинком. Але якщо зі склом або порцеляною у вас проблеми, то можна використовувати відповідне коритце, вирізане з капронової каністри.

Джерело електроживлення найкраще використовувати з регулюванням струму (змінним резистором) і амперметром, дивлячись на який зручно регулювати силу струму (ампери). Більшість зарядних пристроїв мають і амперметр і регулювання струму, тому можна використовувати зарядний пристрій і навіть для зарядки акумуляторів мотоцикла, так як струм для роботи буде потрібно невеликий.

Сам принцип гальваніки простий. Метал анода (шматочок цинку) під дією потоку електронів переноситься на катод (деталь). Анод переноситься на деталь і втрачається (розчиняється), і його необхідно періодично міняти, підвішуючи на дроті новий шматочок цинку. Підвішуючи його, стежте що б в розчин електроліту був занурений тільки шматочок цинку, але не дріт, до якої він прикручений. Інакше електроліт забрудниться міддю від дроту, і в підсумку корозійна стійкість вашої деталі набагато погіршиться.

Ну а що ж робити, якщо потрібно покрити цинком досить велику поверхню, а підходящої ванни для цього немає? Існує досить простий спосіб. Підготуйте анод так: обмотайте шматочок цинку ватою або марлею, змоченою в розчині сульфату цинку (див. Фото нижче, а в якості насиченого розчину сульфату цинку використовуйте паяльну кислоту, яку можна купити на радіоринку) і підключіть його до плюса вашого джерела постійного струму (зарядного пристрою), а мінус до покривається деталі. А якщо ділянка покривається деталі невеликий, то можна скористатися навіть акумулятором.

А як перевірити необхідну величину сили струму? При нормальній величині струму, маємо отримати цинкове покриття сірого кольору. Якщо виходить пухке покриття чорного кольору, то слід відразу зменшити регулятором силу струму. Ну а якщо виходить світло-сіра поверхню деталі, то слід трохи збільшити силу струму. З досвіду скажу, що зазвичай вистачає сили струму за все в 0,5 - 1 Ампер.

Як індикатор струму і найпростішого стабілізатора напруги можна використовувати звичайну лампочку на 12 вольт, яка при натирання деталі не повинна світитися надто яскраво. Лампочка під'єднується в розрив плюсового проводу (наочно це показано у відеоролику під статтею). Якщо лампа світить занадто яскраво, то слід трохи послабити силу струму.

Після нанесення гальванічного покриття, готову деталь гарненько промийте водою. Ну а якщо ви використовували розчин сульфату цинку не від електроліту, а від сірчаної кислоти, то раджу готову деталь спочатку прополоскати розчином питної соди, щоб нейтралізувати сірчану кислоту, а потім вже промити деталь у воді.

Ну а як же відновити розміри посадкового отвору деталей? Адже часто через це багато викидають картер, а картер або блок мотора - це номерна деталь, і відновлення її вкрай важливо. І якщо в блоці здійснило підшипник і розмір отвору втратило розмір (діаметр), то відновити місце підшипника в чавунному блоці, не важко буде описаним вище способом за допомогою цинку, обгорненого марлею.

Але корпусу коробок передач, завжди виготовляли з алюмінієвого сплаву, і блоки моторів нових автомобілів почали лити теж з алюмінію (гільзи циліндрів покриті нікасілем), який не так то просто чомусь покрити. Існують способи, але вони дорогі і складні, застосовні тільки в заводських умовах. Але на те й існує цей сайт, щоб будь-якому майстрові можна було обійтися без складного заводського обладнання. Вихід є завжди, і я завжди говорив, що метал не гірше пластиліну і ліпити з нього можна все що завгодно.

З відновленням посадочних отворів під підшипники в сталевих або чавунних корпусах (картерах) проблем не виникає, так як цинк на сталь або чавун накладається добре. І детально про відновлення посадкового отвору в передній бабці свого токарного верстата ТВ-4, я детально показав у відеоролику трохи нижче.

Ну а отвір в алюмінієвому картері покрити не вдасться, так як цинк на алюміній не ляже, і адже у нас же немає в арсеналі супер дорогого напилювачі металів, або як я вже говорив, складного гальванічного обладнання, для покриття алюмінію. Воно нам і не потрібно. Зате можна легко покрити шаром, або шарами цинку зовнішню обойму підшипника. І якщо ви купите підшипник не якогось то лівака, а авторитетної фірми (про правильний вибір підшипників читаємо тут ), То він переживе кілька кап-ремонтів мотора.

Щоб розчин сульфату цинку не потрапив всередину підшипника до кульок або сепаратора, потрібно закрити підшипник з двох сторін гумовими прокладками, і накладеними на них текстолітовими пластинами (товщина 3 - 5 мм), і потім стягнути цей «бутерброд» болтом з гайкою, а потім підвести до зовнішньої обоймі підшипника мінус джерела постійного струму.

Пластини повинні бути саме з діелектрика (текстоліту, пластика тощо), а не з металу, інакше цинк буде витрачатися і на покриття металевих пластин, і вам не вистачить металу цинку. Так само раджу купити підшипник закритого типу, так більше гарантії, що кислота не потрапить всередину до кульок.

А потім покривши підшипник цинком, перед установкою його в блок мотора, при бажанні завжди можна видалити гострим ножем закривають підшипник герметичні шайби, і підшипник в підсумку стане відкритого типу (це потрібно, щоб він змазувався маслом зсередини блоку двигуна).

А можна не занурювати підшипник в ванну, а покрити його зовнішню обойму другим простішим способом, за допомогою натирання шматочком цинку, обгорненого марлею і підключеного до плюса джерела постійного струму.

Хочу так само відмітити, що для відновлення розміру деталі (наприклад обойми підшипника), можна використовувати мідне покриття. Як антикорозійне покриття мідь використовувати не можна, а ось для відновлення розміру - легко. До того ж зараз в кастомайзинге мотоциклів, пішло модне напрямок, який називається олдскул (стара школа).

Так ось, для покриття всіляких трубок масло або бензо-проводів, різних дрібних деталей, не тільки можна, а ще й потрібно використовувати мідне покриття. Після полірування таких деталей, ваш мотоцикл буде виглядати не просто круто, а супер круто !!!

Гаразд, я трохи відволікся, кастомайзинг для мене хвора тема, воно і зрозуміло - творчих кордонів не існує. Повернемося до банального відновленню розміру деталей. Одна з переваг мідного покриття, це те, що вам не потрібно возитися з кислотою. Так як мідний купорос, а хто пам'ятає з курсу шкільної хімії, він же сульфат міді, з якого готується розчин, дуже легко знайти і купити в господарському магазині.

Ну і друге відчутне гідність при покритті міддю, це те, що вам не потрібно буде розшукувати беушні батарейки для анода. Адже можна використовувати мідну пластинку, або просто пучок мідних проводів, згорнутих в кабель. У воді (краще дистильованою) потрібно буде розчинити максимальну кількість порошку мідного купоросу. Силу струму підбирайте так само як я описав вище, при нанесенні цинкового покриття.

Як ви зрозуміли, нічого складного в такій науці як хімія і нанесенні гальванічного покриття в домашніх умовах немає. І тепер для вас не існує проблема відновлення зношеної деталі, і ви зможете відновити будь-картер, або просто захистити багато деталей від корозії. А мотоциклісти зможуть досить яскраво освіжити зовнішній вигляд свого мотоцикла. Адже я згоден, що хром є хром, але пора вносити різноманітність в дизайн.

До речі, хто хоче відновити цинкове покриття оцинкованого кузова свого автомобіля, то читаємо про це ось цю статтю , Удачі всім і творчих успіхів!