У цій статті мова піде про ремонт двигуна автомобіля Volvo 850 1994 г. в., Кузов седан.
Отже, основна проблема була в двигуні: підвищена витрата масла (до 1,5 л / 1000 км) і бензину (до 15-17л / 100км). До цього додаються запотівають скла через витік антифризу, швидше за все з радіатора грубки.
До цих пір автомобіль обслуговувався в автоцентрі "Обухів", про що свідчать численні бирки і наклейки як під капотом, так і в салоні автомобіля. Але, мабуть, часи змінюються і власник став шукати менш дороге обслуговування. Так він опинився у нас.
В першу чергу було вирішено замінити поршневі кільця, радіатор грубки, промити форсунки і з'ясувати причину стуку спереду справа. Маслос'емниє ковпачки сказали не чіпати, т. К. Буквально пару-трійку місяців тому їх замінили.
Під капотом знаходився не найскладніший двигун моделі В-5252S з механічною КПП (розшифровка: 5-п'ятициліндровий, 25-об'ємом 2,5 л, 2-два клапани на циліндр, S-атмосферне). Це двигун з двома розподіл. валами "DOHC" (не саме прогресивне рішення для 10-ти клапанного двигуна). Також існують двигуни з турбіною низького і високого тиску, об'ємом 2,0 л, з 4-ма клапанами на циліндр.
Отже, за справу ... Перш необхідно злити антифриз, моторне масло і зняти масляний фільтр. Відразу виникло дві проблеми. По-перше, злизаний шліци зливної пробки (М 18), по-друге, наглухо "закис" хомут нижнього патрубка радіатора. У першому випадку приварюю полуавтоматом до пробки гайку побільше і викручую її. У другому - болгаркою акуратно зрізаю хомут.
Знімаю навісне обладнання: високовольтні дроти з кришкою трамблера, бігунок, "каструлю" повітряного фільтра з воздуховодом, від'єдную шланги від паливної рампи, дроти від форсунок, тросик дросельної заслінки, трубку підведення охолоджуючої рідини і т.д. Відкручую тепловий екран з випускного колектора і сам випускний колектор від ГБЦ. Піддомкрачувати в автомобілі переднє праве колесо, відгинають в бік пластиковий бризговики і відвертаю два болта на 13, що кріплять праву подушку двигуна. Чіпляюся лебідкою за кронштейн близько насоса гідропідсилювача і піднімаю праву частину двигуна приблизно на 6-8 см. Знімаю приводний ремінь допоміжних агрегатів (тут, для ослаблення натяжителя ременя, зручно використовувати перехідник з квадратом 3/8 ") і його натягувач. Відкручую кожух ременя ГРМ і знімаю його. Голівкою TORX відвертаю два гвинти, що кріплять датчик положення розподіл. вала і знімаю його. При зовнішньому огляді було виявлено течі моторного масла через сальники розподіл. валів, особливо через задні. Їх все доведеться замінити новими. Від кроншт ейна, прикріпленого на передній частині блоку двигуна, відвертаю масляний щуп і "роги" впускного колектора.
Перш ніж знімати ремінь ГРМ слід обов'язково помітити взаємне положення шківів розподіл. валів щодо шківа колін. вала. Також відзначити взаємне положення шківа розподіл. вала щодо самого розподіл. вала. (Справа в тому, що шків кріпиться до розподіл. Валу неоднозначно трьома болтами на 10 і має можливість регулювання їх взаємного розташування в межах 30-ти градусів.) Після цього можна зняти ремінь ГРМ.
Щоб демонтувати верхню кришку ( "плиту") ГБЦ необхідно озброїтися терпінням і пневмотрещеткі, бо потрібно відкрутити 40 болтів на 10, що з'єднують верхню кришку ГБЦ з нижньої. (Справа в тому, що кришки ГБЦ одночасно є ліжками розподіл. Валів, а в площині їх роз'єму проходить численні масляні канали до опор розподіл. Валів і гідрокомпенсатор.) Відкрутив. Далі викруткою акуратно по периметру підколюю верхню кришку через наявні спеціальні відливи в ГБЦ. Кришка поступово "відривається" від засохлого лаку-герметика з характерними клацаннями. Знімаю кришку. Далі видаляю розподіл. вали і компенсатори. Відкручую 12 болтів кріплення ГБЦ. Знімаю головку разом з впускним колектором і паливною рампою.
Щоб видалити піддон двигуна також необхідно озброїтися терпінням і трещеткой з головкою на 10 і 13. Відкручую безліч болтів на 10 і два болта на 13, що кріплять піддон до дзвону КПП. Зняти піддон будуть заважати дві речі: металева пластина, що стирчить з правого лонжерона (її можна або загнути вниз, або відрізати), і трубки гідропідсилювача керма. Відкручую фіксатори трубок і перемістити їх максимально вліво під КПП. Тепер знімаю піддон (аналогічно верхній кришці ГБЦ). Відкручую дванадцятигранний головкою на 10 гайки кришок шатунів і вибиваю їх разом з поршнями вгору. Готово. Виробляю огляд.
Блок. Знос поверхні циліндра великий: сліди хонингования практично відсутні, і є сходинка на дзеркалі циліндра від верхнього компресійного кільця. Поршневі кільця також сильно зношені: зазор в замку верхнього компресійного кільця доходить до 1,6 мм і саме кільце стало тонше. Маслос'емниє кромка нижнього компресійного кільця закоксовавшіеся. Те ж можна сказати і про крайках маслоз'ємних кілець. Зате шатунні вкладиші практично в ідеальному стані і конструктивно не мають замків. З незвичайних технічних рішень можу вказати на застосування пилообразного роз'єму кришки шатуна, а не плоского, що збільшує жорсткість з'єднання при зменшенні розміру і мас кріпильних елементів.
Головка блоку циліндрів (ГБЦ). Рассухаріваю клапан і бачу в каналі впускного колектора масивні масляні відкладення. На додаток до цього з направляючої втулки клапана зіскочив Маслос'емниє ковпачок (?!). Закралася підозра, що його колись раніше знімали, оглянули кромку і поставили назад, а решта міняти не стали, тому що були в робочому стані. Приймаю рішення: ковпачки замінити, фаски сідел притертися, повітряні канали впускного колектора і ГБЦ прочистити.
Збірка ГБЦ. Після видалення раковин з робочої поверхні тарілок клапанів і їх притирання з сідлами слід ретельне миття головки і її продування стисненим повітрям. Встановлюю маслос'емниє ковпачки (підходять ВАЗовский від 16-ти клапанника (Elring), тому що діаметр штока клапана 7 мм), клапани, пружини, і т.д. Засухаріваю. Готово.
Збірка блоку циліндрів. Ретельно очищаю поршні від нагару і масляних відкладень, прочищаю канавки під поршневі кільця і дренажні отвори для зливу масла. Промиваю і продувають стисненим повітрям, встановлюю поршневі кільця.
З приводу кілець. Набутий мною комплект Goetze мав такі особливості: верхнє компресійне кільце мало ледве помітні сходинки (близько 0,1 мм) на робочій поверхні (так зазвичай виготовляють ремонтні кільця), маслос'емноє кільце було нерозбірним (т. Е. Складалося з двох частин: кільце з подвійним "скребком" і розширювачем всередині). На цю модель двигуна встановлювалися різні по товщині верхні компресійні кільця (1,2 мм і 1,5 мм). У моєму випадку це було 1,2 мм. Як мені пояснили, з'ясувати товщину кільця по номеру двигуна не завжди можливо, часто через це виникали проблеми з неправильно купленими комплектами кілець. Щоб цього уникнути рекомендують розібрати двигун, виміряти кільце і потім купувати, благо складнощів з цими зап. частинами немає.
Якщо не проводилася розточування і хонінговка циліндрів рекомендую встановлювати комплект поршневих кілець з розбірним маслос'емниє кільцем, що складається з 3-х частин: два тонких кільця-скребка і розташований між ними розширювач. Такі кільця більш еластичні і швидше прірабативаются до утворилася в результаті зносу овальности циліндра.
За допомогою стяжки для кілець встановлюю поршні в зборі з шатунами в циліндри, затягую гайки на кришках шатунів. Ретельно очищаю площину роз'єму піддону і блоку від залишків старого лаку-герметика. Знежирюємо ацетоном або розчинником. Наношу на площину піддону тонким шаром анаеробний герметик Loctite 574. Установлюю піддон до блоку і поступово, в кілька етапів, закручую болти. Готово.
Разом з впускним колектором назбирати ГБЦ встановлюю на блок і закручую 12 болтів з необхідним моментом і кутом доворачіванія.
Встановлюю шків колінчастого вала в початкове положення (по мітка, зробленим до розбирання двигуна). У головку блоку встановлюю "порожні" гидрокомпенсатори і розподіл. вали (обов'язково по мітках!). На очищену і знежирену поверхню кришки ГБЦ також наношу тонким шаром герметик Loctite 574 і рівномірно затягують 40 болтів кріплять кришки між собою. Готово. Запресовуються передні і задні сальники розподіл. валів, і встановлюю їх шківи відповідно до зробленими заздалегідь мітками. Залишається поставити ремінь ГРМ. Для цього необхідно буде зняти гідравлічний натягувач ременя ГРМ. Шток натяжителя, під дією встановленої всередині пружини, перемістився назовні. Його необхідно "загнати" всередину. Затискаю натягувач в лещата і "заганяю" шток всередину. Повільно, але процес відбувається. Стиснувши натягувач до межі, вставляю тонке свердло в отвір на корпусі натяжителя і його штока. Таким чином, натягувач зафіксований в своєму первісному положенні. Прикручують натяжітель на місце, встановлюю ремінь ГРМ і витягаю свердло.
Далі встановлюю кожух ременя ГРМ, приводний ремінь, під'єднують різні патрубки, вип. колектор і т.д. Опускаю двигун на подушку і прикручують її. Знизу фіксую трубки гідропідсилювача і відразу міняю "стукати" справа стійку стабілізатора. Після цього заливаю масло і антифриз.
Заводжу. З четвертої спроби мотор все-таки заробив (бензонасос заповнював порожню паливну рампу). Працює рівномірно, тільки сильно стукають все компенсатори. У міру прогріву двигуна стукіт зменшується. Зупиняю. Перевіряю рівень масла і антифризу. Після доливання знову заводжу. Попрацювавши хвилин 30-45 на холостому ходу можна трохи "погазовать". Після цього стукіт компенсаторів остаточно пропаде.
Від'єднуємо паливну рампу від шлангів і приєднуємо до неї апарат для промивання форсунок миючим засобом Wynn's. На промивку треба було дві банки. Знову приєднуємо паливні шланги, міняємо свічки і масляний фільтр (підходить вітчизняний від ВАЗ). Доливаємо масло. Всього знадобилося 7 літрів моторного масла.
Тепер про ціни на зап. частини і вартість робіт. Основним постачальником неоригінальних зап. частин є Scan-Tech. У дужках наведені ціни на неоригінал.
1. Кільця поршневі, комплект 9000 р. (2700 р. Goetze)
2. маслосьемние ковпачки, комплект (10 шт) 1300 р. (300 р.)
3. Свічки запалювання, 5 шт. 950 р. (360 р. Beru)
4. Сальники розподіл. валів 500 р. / шт. (125 р. / Шт.)
5. Прокладка ГБЦ 2000р. (600 р.)
6. Сливная пробка піддону (50 р.)
7. Стійка стабілізатора (750 р.)
8. Фільтр масляний 400 р. (100 р.)
9. Радіатор обігрівача 9500 р. (3700 р.)
Вартість робіт по ремонту двигуна в межах 14000-16000 р. Природно, якщо б був 20-ти клапанний двигун, та ще й з турбіною, ця цифра була б вище.
PS Через тиждень цей автомобіль знову з'явився у нас. На цей раз просто замінити масло в двигуні і починають замок лівої задньої двері. За 1700 км пробігу в режимі обкатки "угорело" близько 0,5 л олії і витрата палива "завмер" в районі 12-13 л / 100 км. Не погано.
Підготував Воскобойников Платон.
Першоджерело знаходиться на сторінці: http://www.auto-13.narod.ru/ власник сайту Лобанов Сергій.
При передруці, і публікації, посилання на сайт власника обов'язкове.
