В силу конструкційних особливостей вольфрамових мормишок пошкодити без особливого завзяття саме металеве тіло, за винятком гальванічного покриття або фарби, практично неможливо. Просто тому, що твердість вольфраму порівнянна з твердістю розжареної сталі. Поговоримо про головне елементі будь-рибальської приманки - гачку. Саме його довговічність безпосередньо визначає довговічність приманки, якщо рибалка не може поміняти гачок без змін робочих характеристик приманки. На відміну від блешень з легкоплавких металів, в яких заміна гачка без особливих хитрощів майже неможлива, вольфрам принципово дозволяє легко поміняти гачок, нітрохи не змінивши форму і навіть масу блешні. Правда, це «легко» можливо тільки при добре підібраних і відрегульованих інструментах, що дозволяють досить проблемну для багатьох операцію виконати за одну-дві хвилини. В іншому випадку пайка і перепайка гачка представляють дуже серйозну проблему, якщо у людини немає стійких навичок тонкої пайки.
Специфіка пайки гачка
За конструкцією різні вольфрамові блешні можуть дуже суттєво відрізнятися.
- Є сверлениє блешні з непаяного вольфраму і його сплавів, на тіло яких для можливості пайки гачка наноситься гальванічне покриття (фото 1). Це, мабуть, самий примхливий і вимогливий варіант.
фото 1
- Помітно легший випадок - це точно такі ж приманки, у яких точно так же просвердлений отвір під волосінь, але в якості матеріалу використовується більш легкий сплав вольфраму, який вже більш-менш паяется стандартним олов'яно-свинцевим припоєм.
- Наступним варіантом є блешня з непаяного вольфраму або сплаву з Пазік, яку спочатку покриваю гальванічним шаром металу, а потім вже в паз впаивают гачок (фото 2).
фото 2
- Четвертим варіантом є найнадійніший і безвідмовний з точки зору пайки варіант - Пазік в вольфрамі, який спочатку запаяний мідним сплавом, а після там робиться пропив для гачка.
Особливості конструкції кожного типу істотно відбиваються на технології та зручність пайки. Що нам знадобиться для перепайки? У найпростішому і примітивному випадку може цілком вистачити дерев'яного бруска, голки, непаяного припоєм зволікання підходить під отвір під волосінь діаметра, припою ПОС-60, рідкого (таким користуватися зручніше) флюсу і паяльника потужністю від 10 до 40 Вт, в залежності від розмірів мормишок . У разі використання гачків з непаяного або погано паяющімся антикорозійним покриттям знадобиться хороший дрібнозернистий надфіль. Багато хто любить алмазні, але мені більше подобається стандартний - з швидкорізальної сталі. Так, він не так легко сточує покриття, але зате менше шансів від надмірної старанності обдерти цівку тонкого гачка так, що воно швидко і легко зламається.
"Підводні камені"
Слід знати труднощі, які часом виникають в процесі запаювання або перепайки гачка в блешні тієї чи іншої конструкції. Вони можуть не тільки змінювати особливості виконання різних дій, але і зробити її утрудненою або майже неможливою. Гальванічні покриття в силу фізичних властивостей входять до них металів і відмінностей від таких якостей вольфраму можуть досить капризно ставитися до надмірного або тривалого нагрівання. Найчастіше перегрівання призводить до відшарування від вольфраму тієї тоненькою плівки металу, яка і забезпечує міцне утримання гачка в приманки. Гачок або уламок гачка вивалюється, а новий вперто не виходить запаяти, оскільки припій навідріз відмовляється затікати в отвір для цівки, скільки б флюсу і припоя ні наносилось. Це ознаки відшарування гальванічного покриття.
Виправити даний дефект за допомогою «стандартної» пайки вже не вийде. Врятувати можуть більш тугоплавкі припої з помітним вмістом срібла і міді, призначені для пайки вольфраму і подібних металів, підібраний під них флюс і більш серйозне паяльне обладнання. Скажу чесно: я так само цю про-блеми не намагався вирішувати жодного разу, тому що цілком обходжуся наявним обладнанням для виготовлення блешень -і просто наношу гальваніки заново. Цей варіант має на увазі дві складності: необхідно очистити місце для нанесення нового шару гальванічного покриття від забруднень і оксидів - і тільки після цього вже наносити свіжий шар паяющегося металу на все тіло блешні цілком. Зачистити поверхню вольфраму можна двома способами: або ще раз засвердлити свердлом, ризикуючи його зламати при проходженні старого отвору, або зробити коротенький Пазік алмазним диском. Після цієї операції блешня відправляється в «гальванічний цех» - і, повернувшись звідти, повністю готова до пайки гачка.
Іншим частим ускладненням є часто виникає при пайку великий наплив припою на передній частині блешні. Його утворення пояснюється дуже просто, але відразу декількома причинами. Це може бути невідповідний за формою і розмірами жало паяльника, при якому неминуче виникає велика пляма контакту з тілом блешні, де і залишається потім наплив припою. Щоб цього уникнути, потрібно обзавестися паяльником, у якого дуже тонке голчасті або хоча б остроконусное жало - точка контакту буде мінімальною. Заодно подібний паяльник істотно убезпечить і від другої можливої причини великого напливу - надлишку припою на кінчику паяльника. В ідеалі, на паяльнику нам потрібно мати порцію растекшуюся припою, всього в 2 - 3 рази перевищує мінімальну для однієї блешні кількість. Візуально таке жало буде лише трохи товщі чистого - і місце пайки забере рівно стільки припою, скільки йому потрібно (фото 3).
фото 3
Третя і дуже підступна причина появи «ляпів» і напливів - це надлишки флюсу. Деякі радять рідкий флюс мало не окремо і з запасом наносити в отвір для пайки, на цівку гачка і т.п. У цьому випадку після розігріву флюс дуже сильно розтікається по поверхні блешні - і тягне за собою зайвий припій з паяльника. Після подібного доводиться або помучитися з паяльником, щоб забрати надлишки назад, ризикуючи перегріти або ще сильніше заляпать мормишку. Або намагатися видалити надлишки механічно, але тут можна легко здерти гальванічне покриття з кінчика приманки. Останнє може бути досить небезпечно, тому що пошкодження цілісності поверхневого металу впливають на міцність і довговічність. Тому набагато простіше проявити стриманість в пайку, ніж потім шкодувати про «убитої» блешні.
Часто в якості флюсу використовуються кислоти і суміші їх з якимись солями - наприклад, соляна і ортофосфорна. У подібних реактивів є недолік - після пайки необхідно ретельно видаляти надлишки, інакше дуже ймовірна корозія гачка біля самої основи. Вона тим більше небезпечна, якщо перед пайкою ми старанно обробили цівку напилком - після лудіння могли залишитися непокриті припоєм ділянки.
Пайка
Запаювання і перепайка гачка відрізняються не дуже сильно, хоча і мають свої нюанси. Почну з опису з первинної запаювання, оскільки при перепайку у нас просто додається пара не дуже складних операцій. Принципової різниці між пазіковимі і свердління мормишками немає, але ці самі пазіковие трохи більше клопітно фіксувати, тому що зволікання в порожньому пазу, а також і в залитому рідким припоєм, може досить сильно гуляти в одній площині, змінюючи кут нахили отвори під волосінь щодо осі тіла блешні. Борються з цією проблемою шляхом утикання зволікання в плоску дерев'яну поверхню під потрібним кутом, щоб блешня спиралася нижньою стороною на тверду опору. При бажанні, думаю, можна зробити і стаціонарні пристосувати, заливши зволікання в гіпс або вогнетривкий пластик. У свердління блешні такої проблеми немає, оскільки голка або конусна зволікання прекрасно тримає приманки, збігаючись по осі з отвором для волосіні.
До слова, деякі «умільці» при пайку тримають тіло блешні на зволіканні рукою на вазі. Друга рука при цьому працює паяльником. Можна і так, але рука неминуче тремтить, зміщується, а з нею рухається і тіло блешні щодо паяльника і гачка. Другим варіантом «зайнятості двох рук» є фіксація тіла приманки на якийсь пристосуватися, а вільна від паяльника рука тримає пальцями або пінцетом гачок. Недоліки тут рівно ті ж. В обох випадках точність і співвісність установки гачка і тіла відносно один одного страждають, що вимагає додаткового часу та сил для коригувань при повторному розігріві, раз в момент пайки обидві руки вже зайняті.
Саме тому я використовую примітивні, але дуже зручні пристосувати, що дозволяють зафіксувати і гачок і тіло блешні. Для цього цілком підходить звичайна сталева голка з діаметром, що перевищує діаметр отвору під волосінь, щоб блешня чітко фіксувалася на вістрі. Голка вставляється в широку стірательную гумку або щось подібне в вертикальному положенні (фото 4).
фото 4
Виходить повноцінний і ефективний «замінник руки», яка не тремтить, не боїться обпектися і т.п. Гачок кріпиться в пінцеті, закріпленому в лекальні або мініатюрних слюсарних лещатах на тому ж рівні, що і розташовується на кінчику голки блешня (фото 5). 
фото 5
Відкручуємо трохи лещата так, щоб губки пінцета розтиснулися, і вставляємо між ними загин гачка, після чого ручкою лещат знову затискаємо пінцет. Робимо це так, щоб цівку гачка розташовувалося в просторі рівно по осі отвору блешні, в яку треба його запаяти. Поверхня цівки при цьому повинна бути повністю підготовленою до пайки. Тепер справа за малим -н анесте малесеньку крапельку флюсу на цівку так, щоб після суміщення частина або вся крапелька звисала над носика блешні. Саме тут і треба доторкнутися змоченим припоєм паяльника (фото 6). 
фото 6
Розпочнеться швидке нагрівання цівки, флюс почне розтікатися - і сам заползет в отвір, а по ньому туди ж потече і припій, якщо паяльник не сильно віддалений від кінчика тіла блешні і у нього достатньо потужності, щоб таким чином прогріти тіло. Можна акуратно змістити вістрі жала так, щоб воно гріло вольфрам безпосередньо, але в цьому випадку треба бути дуже уважним і не допустити перегріву в місці торкання. Не варто гнатися за потужністю паяльника заради уявної швидкості - занадто великий шанс «спалити» тонку гальванічну плівку. Для пайки мормишок до 5 мм включно цілком вистачає потужності в 20 Вт. При цьому під дрібні блешні необхідно далі висувати жало, щоб воно не перегрівалося надмірно, а під великі - навпаки, прибирати його всередину тіла, щоб поліпшити прогрів великої металевої болванки. Але можна і не мучитися з подібними маніпуляціями, обзавівшись паяльною станцією, що дозволяє займатися регулюванням за допомогою рукоятки на блоці живлення.
Під час роботи паяльником вільна рука здійснює допоміжні функції в міру необхідності: підсуває мормишку до гачка, притримує пристосуватися на місці, повертає в разі потреби і т.п. А після закінчення пайки необхідно кілька секунд чітко фіксувати нерухомість гачка і тіла блешні відносно один одного, тому що припій ще деякий час після відводу паяльника залишається рідкий - і це тим довше, чим більше приманка.
перепайка
Виходячи з описаного вище, ясно відміну первинної пайки від перепайки гачка. Щоб встановити новий гачок, треба спочатку прибрати старий, а потім ще розігріти знаходиться в отворі для гачка припій. Тобто, нам потрібно спочатку встановити мормишку на голку (якщо мова про свердління) або на аналогічну вищеописаної мною пристосуватися (якщо мова про приманки з Пазік). І, затиснувши старий гачок або його уламок все тим же пінцетом, встановленим в лещата, акуратно нагріти, як при первинній запайке, до розплавлення припою. Потім ми відразу ж відсуваємо голку з блешнею, поки припій знову не застиг. Після цього потрібно дати блешні охолонути. Це дуже важливий момент, про який варто пам'ятати, коли паяется блешня з гальваніки: краще замість одного тривалого нагрівання зробити два коротших з повним охолодженням між ними. Так ми уникнемо ризику описаного раніше відшарування. Так само слід чинити і в разі, якщо кількість флюсу або припою виявилося недостатньо - і місце пайки пропаяв неякісно. Спочатку потрібно остудити приманку і лише після цього додати флюс або припій під час ще одного нагріву.
Пам'ятаючи це, ми і робимо паузу після видалення старого гачка. Потім все робиться рівно так, як описано вище для початкової запаювання - з тією лише різницею, що гачок спочатку лише впирається у заповнене отвір, а вже після розігріву і розплавлення припою ліва рука присуває пристосуватися з тілом блешні, щоб цівка увійшло в отвір. Якщо все пройшло вдало, приманка залишається в спокої до застигання, а потім знімається для видалення залишків флюсу, установки кембрика або прив'язки на волосінь.
До речі, при гострій необхідності поміняти гачок в свинцевою блешні це можна зробити за допомогою бормашинки з відрізним диском, слабкого паяльника і олова. Спочатку диском робимо короткий Пазік рівно через що залишився в тілі приманки цівку. А потім паяльником акуратно нагріваємо цівку у самій блешні за описаною вище схемою. Різниця лише в тому, що паяем ми в цьому випадку чистим оловом. Воно має помітно меншу температуру плавлення, ніж свинець, а значить - при належній вправності цілком дозволяє запаяти гачок раніше, ніж розтечеться сама приманка.
Окремо хочу попередити тих, хто користується різними барвниками і лаками для блешень. При перепайку гачків з ними потрібно бути дуже акуратними. Може виникнути спокуса обшелушіть пошматували при нагріванні пластик. Це загрожує тим, що разом з фарбою і лаком ми обшелушім і гальванічне покриття з усіма відповідними наслідками. Тому барвники все ж краще ретельно змивати розчинником, щоб уникнути небажаних побічних ефектів.
Виправлення дефектів гачка
Частенько доводиться читати або чути, як рибалки намагаються кустарно «доопрацювати» гачок в блешні. Деякі намагаються відігнути жало під певним кутом щодо тіла блешні, мотивуючи це інтересами зацепістих. При подібній маніпуляції зазвичай намагаються змінити загин, відгинаючи жало вгору. Мені здається, що це не найкраще рішення. По-перше, подібна вельми груба деформація термічно обробленої сталі створює в ній додаткові напруги і мікродефекти за рахунок розтягування металу з одного боку і стиснення з іншого. Це неминуче знижує надійність і довговічність. Так само як до того ж призводить і те, що відбувається при подібних маніпуляціях пошкодження захисного антикорозійного покриття, яке рветься, корчить і перестає захищати від впливу води. При цьому того ж самого ефекту зміни положення жала можна легко домогтися ще на стадії вибору моделі гачка і власне його запаювання. Якщо ж все таки необхідно кілька відігнути жало, то більш щадним буде не різка деформація загину, а більш-менш плавний вигин прямого цівки - за рахунок меншої кутовий деформації описані негативні ефекти будуть не такі сильні.
подточка гачка
Відразу ж зазначу, що подточка жала гачка - міра швидше вимушена і екстрена, оскільки в абсолютній більшості випадків результат буде поступатися заводському. У тому числі й через беззахисності очищеного попутно від антикорозійного покриття жала. Але іноді вибору немає - або коекак заточений, або зовсім тупий. Знову ж, як і при підготовці цівки до лужению, краще не користуватися грубим алмазним надфілем - надто жваво і грубо він може обдерти неабиякий шар металу. Те ж саме можна сказати і про різні точильних каменях і напилком. Для подібної операції варто скористатися більш щадними матеріалами і технологіями. Найкраще підійде дуже дрібнозернистий наждачний шкурка, яку для зручності можна накласти на шпатель або будь-яку платівку відповідної товщини - аби не сточити борідку. Так само можна скористатися бормашинкой з диском з листового металу з нанесеною на нього дрібної шліфувальної пастою (на кшталт пасти ГОІ). Головне, щоб диск був плоский і не «бив» при обертанні. Але все ж варіант підточування гачка краще розглядати як тимчасовий захід - і при першій же можливості його перепаять або поміняти приманку на нову.
Олексій Дьяченко
ГОЛОВНА
ПОЧАТКІВЦЯМ
СНАСТІ
СПОСОБИ ЛОВУ
- Нестандартні способи лову риби
ПРИМАНКИ
ЗИМОВА РИБАЛКА
РИБИ
- Каталог риб
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ РИБ
МАЙСТЕРНЯ
ЛІТЕРАТУРА
ЛОВ КАРПА
ЛОДКИ І мотори
МОРСЬКА РИБАЛКА
НАХЛИСТ
АКВАРІУМ
- види рибок
- опис рибок
- рослини
ЗАКОНОДАВСТВО
ШПАРГАЛКА
ПЛАТНІ ВОДОЙМИЩА
РЕЦЕПТИ З РИБИ
ПОСИЛАННЯ Про РИБОЛОВЛІ
КАРТА САЙТУ
