Вітряний насос для води своїми руками

1. Самодельний.ру
2. Вітряний насос для води своїми руками
3. Водокачки З вітряками
4. Вітряний насос для води своїми руками

Самодельний.ру

Шість років тому я отримав землю під садово-городню ділянку, і відразу ж постала проблема поливу. Качати воду вручну - важко і непродуктивно, а бензиновий мотор не приваблює своїм шумом і димом, та й клопоту з ним не оберешся - вози, закріплюй, знімай і знову відвези. Тому вибір припав на вітроустановку. Причому найстарішою схеми - робоче колесо, стабілізатор, вал відбору потужності.

Робоче колесо через кутовий редуктор і кривошипно-шатунний механізм приводить в рух поршень насоса. Можна, звичайно, обійтися без кутового редуктора, поставивши на робоче колесо кривошип і використавши поступальний рух довгого шатуна для приводу насоса, але набагато перспективніше використовувати енергію обертання для самих різних цілей. Наприклад, якщо поставити внизу ще один редуктор, вийде потужна лебідка, з її допомогою можна викорчовувати пні, коріння і навіть орати.

Найпростіший вітряк, звичайно, роторний, але в порівнянні з лопатевим при однакових умовах він явно поступається йому за потужністю, тому перевага була віддана другому. При відносно невеликих розмірах і вазі він володіє досить хорошими параметрами: накачує ємність об'ємом в 3 м3 за кілька годин при середньому вітрі, а при сильному за годину-півтора. Змінюючи радіуси кривошипів, можна змусити вітряк качати воду навіть при слабкому вітрі, правда з меншою продуктивністю.

Працює моя ветроустановка «безпритульно», тобто поливає город і вимикається самостійно. Для поливу в такому режимі в ємності близько максимального рівня води встановлена ​​дренажна труба, поєднана з поливним трубопроводом. Вода, помірно надходить в ємність, йде через дренаж в систему і виливається через переносну довгу трубу з численними отворами на призначений для поливу ділянку, де треба багато води, - наприклад, суниці або малини. Якщо ж вітер посилиться і надходження води більше, ніж її йде в систему поливу, то підвищується рівень в баку змінить положення поплавця, який через тягу включить гальмівний пристрій робочого колеса і воно зупиниться. Щоб знову включити вітряк, необхідно знизити рівень води в ємності і перевести важіль спускового пристрою гальма в положення "Виключено". А в тих випадках, коли немає вітру (хоча в нашій місцевості таке трапляється рідко), виручить ручний насос, включений послідовно з насосом вітроустановки; а в основному він потрібен тільки для того, щоб в будь-який час можна було накачати води для побутових потреб.

Експлуатація вітроустановки протягом п'яти років показала її переваги перед іншими системами, що споживають будь-яку енергію, особливо бензиновими. По-перше, це перш за все безпека, по-друге - автономність і незалежність джерел енергії, по-третє - не потрібно постійного догляду і, нарешті, що не менш важливо, - вітряк екологічно чистий. Крім того, ця своєрідна конструкція прикрасить територію саду.

Ветроустановка складається з вітрового колеса з гальмівним пристроєм, кутового редуктора, стабілізатора, щогли, ящика з насосами і системи приводу гальма вітряка, пов'язаної з поплавком ємності для води.

Робоче колесо збирається з дванадцяти лопатей з жорсткого дюралюмінію товщиною 1 мм, приклепаних на несучі спиці з нержавіючої трубки діам. 12 мм. Для міцності в несучі спиці з боку маточини на довжину 200 мм вбиті трубки діам. 10 мм, також з нержавіючої сталі. Несучі спиці вставлені в напрямні гнізда розбірний маточини і затиснуті болтами. Гнізда несучих спиць оброблені циліндричної фрезою, затиснутою в патрон токарного верстата.

Гальмівна система складається з барабана, колодок, приводу (шток, важіль), натискний шайби з амортизатором, тяги спускового пристрою, спускового пристрою і поплавкового приводу.

Корпус редуктора зварної, із сталевого листа товщиною 5-6 мм. Вертикальний і горизонтальний вали також сталеві. Так як перший є одночасно і несучим, то його бажано виконати з однієї заготовки. Шестерні кутового редуктора взяті від диференціала автомобілів ВАЗ, але можна використовувати і інші шестерні з передавальним відношенням приблизно 1: 2. Порожнина редуктора заповнена до шестерень литолом, розрідженим до кашоподібного стану будь-яким нейтральним маслом (наприклад, МС-20).

Стабілізатор виконаний з листа дюралюмінію товщиною 0,5 мм; для жорсткості він злегка зігнутий дротяними стяжками і з'єднаний з редуктором дюралюмінієвої трубкою діам. 32 мм з товщиною стінки 1 мм і двома підтримують тягами.

Щогла виготовлена ​​з труби діам. 97 мм, вона роз'ємна, з'єднана фланцями.

Насосний ящик зварений з куточків і листового заліза товщиною 1,5 - 2 мм. Усередині закріплений побутової ручний насос з діаметром циліндра 76 мм. Щоб він міг працювати в горизонтальному положенні, його клапани були замінені на гумові підпружинені - як в загальному зворотному клапані, а деталі кривошипно-шатунного механізму замінені на посилені розжарені діам. 12 мм, ширина шатуна збільшена до 10 мм, сальниковая втулка під набивання замінена чавунної - з дворядним гумовим сальником. З такими переробками насос пропрацював чотири роки. Поршневі кільця з чавуну з часом поміняв на поліетиленові діам. 77 мм. За чотири роки вони майже не зносилися, і після заміни сальника і пальців залишені в колишньому комплекті. Зовні на ящику укріплений ручний насос. Єдиний змінений вузол в ньому - сальниковая втулка, сюди поставлений також дворядний сальник.

Насосний ящик встановлений на дві опори і кріпиться до них 3-4 болтами.

Принцип роботи гальмівної системи наступний. При наповненні ємності водою до максимального рівня поплавок через тягу виводить важіль спускового пристрою за вісь рівноваги, в результаті чого останній перестає утримувати пружину амортизатора в стислому стані. Пружина почне штовхати нажимное кільце з нажімной шайбою вгору до штовхача з роликом. Натискна шайба, впираючись в ролик штовхача, повертає важіль з розтискним кулачком, який притискає гальмівні колодки до гальмівного барабану. Робоче колесо зупиняється. Ролик штовхача, катаючись по поверхні натискної шайби, утримує в загальмованому стані робоче колесо при будь-якому повороті при зміні напрямку вітру. Натискна шайба зверху закрита кожухом, що оберігає поверхню шайби від намерзання льоду і потрапляння бруду. Амортизатор узятий від мотоцикла «Восход» і підданий невеликому доопрацюванню. Щоб відбувалося повільне гальмування, зворотний клапан зачеканівают і в ньому сверлится (можна прямо в поршні) отвір діам. 1 мм, для повільного перетікання масла. Прямий клапан залишається. Поріг спрацьовування гальмівної системи регулюється гвинтом, розташованим на спусковому пристрої.

Вода для поливу надходить зі свердловини глибиною 12 м. Так як насоси повинні бути постійно заповнені водою, зворотний клапан колодязя виконується дуже ретельно і повинен тримати воду протягом усього поливного сезону. Восени вода з усієї системи і свердловини зливається.

саморобний ветронасос

Самодельний.ру Шість років тому я отримав землю під садово-городню ділянку, і відразу ж постала проблема поливу. Качати воду вручну - важко і непродуктивно, а бензиновий мотор не

джерело: samodelniy.ru

Вітряний насос для води своїми руками

І вирішив зробити ось як - система та ж сама як показана в передачі з Діскавері.

На валу з гвинтом у мене мала велосипедна зірочка, через ланцюг вона передає обертання на велику, до якої приєднано шатун який між двома направляючими рухає шток, ну а той власне сам поршневий насос. Вирішив так з деяких причин:

• по-перше, збільшується крутний момент (?);
• по-друге, я можу досить легко регулювати довжину ходу штока.
• та й зрештою мені подобатися така ідея!)

Приїхавши на вихідні додому, я вирішив зайнятися створенням вітряка.

Відразу обмовлюся, зварювальник я початківець, так що корпус я підсилив залізними куточками, так спокійніше). За фото досить добре видно зварювання, конструкцію, хоча фото сильно стиснув, якщо буде необхідність, кину оригінали.

Основа Знайшов 4 відрізка залізного квадрата 2 см, як доля вирішила, майже однакові за 40 см 3 шт, і 2 по 20 см. Вирівняв, щось сточив, відклав.

Зірочки знайшов, 48 і 18 зубчиків. Колись давно спустив велосипед старий на дещо і після цього припадав пилом він за будинком. Пішов, розпиляв його, взяв вісь каретки, і підходить все, добре. Але підшипник барахлить, як же я довго мучився розібрати цю частину, але піддалася тільки одна сторона, як раз з хорошим підшипником, сидів над іншою стороною, взяв болгарку і розпиляв все) ось у мене Оська готова для великої зірочки! але тепер треба власники на підшипники, створив. Це відклав, перейшов до іншого.

Шатун зробив з трубки велосипедної, здається яка заднє колесо тримає. 33 см. Трохи подумавши, я зрозумів що його можна скоротити до 17 см, але зараз здається що буде простіше повертати той, який довший. На кінцях перпендикулярно: з одного кінця відрізок трубки, і дві шайби; з іншого - болт.

Насос - поршневий 2 "з пвх труби.

На великий зірочці важіль відрізав, приварив прут 10 мм довжиною 13 см - вдвічі легше стало.

Що спрямовує коліщатко для штока теж зробив сам з відрізка труби і двох шайб, вийшло цілком пристойно.

Напрямні - прутки 10 мм по 60 см завдовжки. Такі довгі тому, що радіус обертання важеля близько 15 см, і в нижній точці потрібно мінімум 30 см шатуна, його я зробив 33, отже, в найвищій точці підніметься він на 48 см, плюс-мінус, щоб не схибити, зробив про запас) ).

Шток подумую з 8 мм прутка

Хвіст зробив з куточка, довжиною 130 см. В кінці приварив 3 прутка 6 мм, щоб до них вже лист оцинковки (на антену схоже)). На початку ж, як видно на фото, частина шарнірного механізму для відведення від вітру. Далі до основи прироблю точки для кріплення пружини і подобу ручного гальма для застопореними

Спочатку всю конструкцію хотів ставити на рульову від велосипеда, але вона викривлена ​​виявилася, та й підшипники там не дуже. Так я вирішив взяти просто 2 труби, всередині яких буде ходити шток. До великої кріпитися зверху основа, відразу над якою напрямні, збоку хвіст, а менша кріпитися до щогли.

Щогла в планах 3-х гранна, метрів 5 висотою. Але над цим ще треба думати і працювати, поки що потрібен вітряк.

Гвинт Довго думав над віссю для гвинта, врешті-решт поїхав провідати друга - приїхав з посиленою віссю на велосипед) Вісь вітряка буде знаходитися лівіше осі конструкції, якщо дивитися зверху. Якось як на фото -

Сам же гвинт я думав зробити 8-ми лопатевий, 2 метра діаметром: пів метра сама лопата, і пів метра просто прут 10 мм (ну все його довжина-метр). Прути приварити до вирізаного кола з заліза. А його власне до велосипедної осі. (Під сумнівом, про це в кінці)

Під кінець прутів приварити велике коло з дроту, для міцності, і маленькі підставки до лопат. Сама ж лопата - рівнобедрена трапеція з основами 10 і 30 см, довжиною 50 см з оцинкованого листа 0.4 мм. Але яким чином зігнути в точний жолобок її, та й ще щоб всі однакові були? За примітивним розрахунками «на око» гвинт буде близько 7-8 кг, здається що це забагато для такої конструкції.

Ще думаю гвинт зробити на подобі цього вітряка, тільки лопатей 12 штук 1.6 м. Потрібно ще думати!

Основні питання, які мене турбують:

• - Створення гвинта
• - чи достатньо такої короткої осі для утримання гвинта, як варіант, думаю вкоротити важіль великої зірочки, і зробити вісь на всю ширину основи. І швидше за все так і зроблю.
• - достатня довжина хвоста і яку взяти площу, щоб він повертав цю конструкцію на осі з труб, і складався
• - пружина до хвоста, для цього існують формули розрахунку, сподіваюся впораюся, але потрібна відповідь на попереднє запитання.
• - довжина важеля на великий зірочці, отже, хід штока, але це пов'язано з насосом, якого так само поки що немає) Якщо подовжувати вісь, то його все одно вкорочувати, питання на скільки?

І все питання взаємопов'язані. ех!

Дякую за увагу! Буду дуже радий діалогу з Вами!)

2 Ось висувай на максимум можливого! прогин пропелера враховувати треба, інакше за щоглу буде чіплятися на буремних вітрах.

З інших питань я не підкажу, простіше на готовому проводити регулювання.

А взагалі задука не погана. Ти вже подумав, ка будеш регулювати натяг ланцюга? Можу посперечатися, що ні! ))))) Сам через це пройшов.

Я не дам правильну відповідь, навіть якщо знаю його, але змушу думати мозок і наведу на правильну дорогу до нього.

У світі немає вічних двигунів - за те повно вічних гальм.

А для ISergeyI, подивися, може що для себе нове побачиш, зокрема 37я хвилина. Там естессно все образно і без розрахунків, але головне ідея, ми ж не американці, ми і порахувати можемо. )))

Я не дам правильну відповідь, навіть якщо знаю його, але змушу думати мозок і наведу на правильну дорогу до нього.

У світі немає вічних двигунів - зате повно вічних гальм.

Вітряк для підйому води - Вітроенергетика і альтернативна енергетика

Вітряк для підйому води Нові проекти

джерело: windpower-russia.ru

Водокачки З вітряками

Дармова енергія вітру завжди спонукала і конструкторів-професіоналів, і ентузіастів-самодельщиков до численних спроб її використання. Однак зробити це було не так-то просто в силу «вітряною» природи джерела. Слід зауважити, що в даний час існує чимало вітрогенераторів різних конструкцій, здатних працювати з високим ККД та ефективно накопичувати енергію в найзручнішою її формі - електричної. Однак виготовлення таких вітроелектростанцій власними силами - завдання досить складна.

У сьогоднішній публікації пропонується вітродвигун, на роботу якого мінливість вітру впливає лише в найменшій мірі.

Йдеться про насосної установки з приводом від вітряка. Навіть при порівняно слабкому вітрі вона подає в водонапірні бак воду з колодязя або неглибокій свердловини, і робити це можна як безперервно, так і з паузами.

Слід зауважити, що водопідіймальні роботи за допомогою вітряків здавна практикуються в Голландії. А ще зовсім недавно на палубах дерев'яних несамохідних барж встановлювалися найпростіші вітродвигуни, які приводили в дію насосні установки, постійно відкачують воду з трюмів.

Відомо чимало конструкцій водопідйомних пристроїв, що працюють з приводом від вітряка. Так, досить ефективно працює ланцюгова водокачка, яка черпає воду з колодязя за допомогою «нескінченного» ланцюга, що складається з ряду судин. Варіант такого водопод'емніка можна бачити на одному з малюнків. Як судин використовуються невеликі (півлітрові) пластикові пляшки з-під газованих напоїв, потрібно тільки в кожної вирізати пару отворів - через них ємності будуть заповнюватися водою і опорожняться. У денці кожної пляшки просверливается отвір і в нього пропускається різьбова шпилька з двома отворами, яка закріплюється парою гайок. В отвори вводяться дротові кільця, а в них - капроновий шнур.

Зібрана з таких ланок замкнута ланцюжок підвішується на барабан, зварений з 12-мм сталевих прутків і втулки-труби, а той за допомогою двох зірочок і втулочно-ролі-кової ланцюгової передачі з'єднується з валом вітряка. Подує вітер, закрутиться вітряк, а разом з ним і вал водопідіймального барабана. Невелика ємність судин, але ними за годину-дру-гой можна заповнити водою кілька 200-літрових бочок!

Використовуючи пляшки, можна спорудити й іншу, не менш ефективну водокачку. Головне, підібрати півметровий відрізок труби з металу або пластику з таким внутрішнім діаметром, щоб в нього з легким зусиллям входили поршні - нижні частини півлітрових пластикових пляшок. Швидше за все, таку трубу доведеться проточити і відшліфувати, щоб довести її внутрішній діаметр до потрібного розміру. Частини пляшок (поршні) з'єднуються в єдиний ланцюг точно так же, як і в попередньому водопідйомників - відстань між ними має бути менше довжини труби-циліндра. Остання закріплюється в колодязі і надбудовується зверху трубою більшого діаметру або навіть дощатим коробом квадратного перетину. Обертання вітряка пускає в хід водопідйомний барабан, при переміщенні якого поршні послідовно потрапляють в циліндр, захоплюють воду і подають її в верхню трубу або короб, по якому вона піднімається до водорозбірного лотку.

1 - барабан; 2 - водопідіймальні судини (пластіновие пляшки ємністю 0,5 л); 3 - стакан; 4 - водорозбірна труба; 5 - водозбірник; 6 - капроновий шнур

1,6 - капронові шнури; 2 - водопідйомний посудину; 3 - пластикова пляшка-заготовка ємністю 0,5 л; 4 - шпилька М6 з двома гайками; 5 - кільце

1 - барабан; 2 - водорозбірний лоток; 3 - водопідйомний короб; 4 - циліндр насоса; 5 - капроновий шнур; 6 - поршні (нижні частини пластикової пляшки ємністю 0,5 л)

1,4 - стрижні лопатей (сосна, конусний брусок з підставами d25 і d40, L2100); 2 - псі пральна втулка вітроколеса (зварюється із сталевих труб 44 × 2); 3,10 - ванти-розтяжки (сталевий дріт d2); 5-гальмівний пристрій (маточина і гальмівний щит від мотоцикла ІЖ); 6 - каркас стабілізатора (зварений із сталевих труб d25); 7 - обшивка стабілізатора (тканина); 8 - лопать-крило (тканина); 9 - гічок (соснова рейка d25); 11 - випускна труба насосної установки; 12 - насос; 13 -ємність д ля воли; 14 - підсилюють косинки ферми-опори вітряка (сталь, лист SЗ); 15 - стійка ферми (сталь, куточок 40x40x3); 16 - розкоси (сталь, куточок 40x40x3); 17 - труба, що підводить насосної установки; 18 - опорний фланець ферми-опори (сталь, лист s5); 19 - гайки кріплення ферми-опори; 20 - фундамент (армований бетонний стовп); 21 - впускний клапан

Основний вузол Ветронасосная установки:

1,4 - втулки (капрон); 2 - підшипниковий корпус валу вітряка (сталь, труба 50 × 3); 3 - вал вітряка; 5 - кривошип; 6 - поворотний диск (частина маточини колеса «Ниви» або «Газелі»); 7 - перемичка (сталь, труба 22 × 2,5); 8 - каркас стабілізатора (сталь, труба 25 × 2,5); 9 - косинка (сталь, лист s5); 10 - шатун; 11 - кульовий шарнір; 12 - ферма-опора Ветронасосная установки; 13 - труба, що підводить насосної установки; 14 - насос; 15 - випускна труба насосної установки; 16 - ролик (4 шт.)

Але найбільш ефективна насосна ветроустановка, що представляє собою пірамідальну ферменную опору, у верхній частині якої змонтовані вітряк, насос і водонапірна ємність.

Опора зварюється із сталевих профілів типу «куточок» перетином 40x40x3 мм з використанням коси-нок-підсилювачів товщиною 3 мм. При цьому простіше попередньо зварити дві плоскі ферми, а потім, зафіксувавши їх відносно один одного за допомогою декількох розпірок, з'єднати куточками в єдину просторову конструкцію. У нижній частині опори привариваются чотири круглих фланця, в кожному попередньо просверливаются чотири отвори під кріпильні шпильки з різьбленням М10.

Опора встановлюється на бетонні фундаментні стовпи, відформовані безпосередньо в свердловинах, обраних ручним буром. Попередньо в кожну з свердловин опускається згорнутий з руберойду порожній циліндр - форма і гідроізоляція майбутнього стовпчика. Над поверхнею землі фундамент повинен виступати приблизно на 0,2 м. В процесі закладки в форму бетонної суміші в неї вводяться арматурні прутки та різьбові шпильки кріплення опори. Останні попередньо за допомогою гайок закріплюються на кондуктора - фанерною пластині з отворами, просвердленими відповідно до отворів на кріпильних фланцях опори.

Вітряк - тихохідний, з чотирма лопатями-крильми м'якого типу, зробленими за зразком вітрил віндсерфера, які, як відомо, мають високі тяговими якостями.

Центральна втулка вітряка зварена зі сталевих труб: вона складається з вала і чотирьох гнізд (СТЕПС, з парусної термінології). Основою кожної лопаті служить дерев'яний стрижень (щогла) - конусний брусок довжиною 2100 мм і діаметрами його кінців 40 мм і 25 мм. Після обробки рубанком стрижні шліфуються шкуркою і покриваються двома-трьома шарами гарячої оліфи. На вершині кожної щогли встановлюється оковка - сталева втулка з привареними до неї чотирма вушками для кріплення дротяних розчалок.

Лопаті-вітрила пошиті з повітронепроникної тканини, використовуваної зазвичай для легких плащів і курток-ветровок. Розмітка вітрила проводиться на рівній підлозі: спочатку викреслюється основний трикутник АВС, потім від задньої і нижньої його сторін відкладаються величини «серпів» і точки А і С, так само як А і В, з'єднуються плавною лекальної кривої.

Парус викроюється з чотирьох полотнищ тканини, причому лінії швів повинні бути перпендикулярними стороні АВ основного трикутника АВС. Закладення задньої і нижньої шкаторини проводиться за допомогою синтетичної тасьми (стрічки) відповідної ширини. Лати найзручніше вирізати з пластикового Ш-образного профілю, використовуваного для монтажу стекол-движків в книжкових шафах. На щоглу (стрижень лопаті вітряка) вітрило надаватися за допомогою щогл-кишені і фіксується капронових штертіком, пропущеним через люверс в фалового дощечці вітрила і закріпленим на качці.

Вітряк змонтований на поворотному пристрої, основу якого складає колесо від автомобіля «Газель» або «Нива», вільно обертається на чотирьох роликах. На поворотному пристрої зварюванням закріплена сталева труба з парою капронових втулок (підшипників ковзання), в якій обертається вал вітряка з кривошипом. Останній за допомогою шатуна через кульовий шарнір з'єднується зі штоком насоса. Вал - зі сталевої труби, кривошип зварений з відрізка труби квадратного перетину і Точеного пальця з нарізним хвостовиком.

Слід мати на увазі, что ексцентрісітет кривошипа (і, відповідно, Хід поршня) слід вібіраті в залежності від переважної в даного місці швідкості вітру: чим вона более, тім більшім можна вібіраті Хід поршня и тім більшою буде продуктивність Ветронасосная установки. Розрахувати такі параметри досить складно, простіше зробити кілька кривошипів з різним ексцентриситетом і вибрати з них оптимальний.

На валу вітряка змонтовано гальмівний пристрій, що представляє собою маточину і гальмівний щит від мотоцикла «Йж». Гальмівний важіль на щиті з'єднується з капронових шнуром - при необхідності шнур натягується і лопаті загальмовуються. До речі, загальмувати вітряк можна і чисто гідравлічним способом, врізавши кульової кран в нагнітаючу трубу (після насоса). Якщо закрити його за допомогою того ж капронової шнура, то вітер не зможе провернути вітряк. Після загальмування вітряк необхідно розгорнути боком до напрямку вітру і зафіксувати в цьому положенні парою шнурів-ра-стяжок.

Сам же насос являє собою циліндр з поршнем - у верхній його частині є шість отворів, закритих шестипелюсткові клапаном. Такий же клапан розташовується в свердловині або колодязі, так що при русі поршня від низу до верху відкриваються отвори водозабірного клапана і закриваються отвори клапана поршневого, а при русі поршня зверху вниз відкриваються отвори в поршні і закриваються отвори в водозабірної клапані. Таким чином, при зворотно-поступальному русі поршня вода порціями подається у водонапірну ємність.

1 - полотнища тканини шириною близько 440 мм; 2 - щогл-кишеню; 3 - боут з люверсом; 4 - закладення шкаторини (тасьма шириною близько 40 мм); 5 - лат-кишеню

1 -випускная труба; 2,13 - прокладки (гума); 3 - шток (сталь, пруток d10); 4 - втулка (бронза); 5 - верхня кришка (сталь, лист s5); 6,16 - гайки М8; 7,15 - болти М8; 8 - шестипелюстковий клапан (гума SЗ); 9 - гайка кріплення поршня і клапана; 10 - кільце ущільнювача (капрон); 11 - поршень (дюралюміній); 12 - циліндр (сталь, труба з внутрішнім діаметром 90); 14 - нижня кришка (сталь, лист В5); 17 - кутова муфта труби, що підводить

Корпус насоса (циліндр) зроблений з відрізка сталевої труби, до якої приварені два фланця з шістьма отворами під болти М6, якими кріпляться верхня і нижня кришки насоса. При цьому у верхній кришці розташовується втулка - напрямна штока, а до нижньої приварена сталева кутова водопровідна муфта. Поршень насоса - дюралюмінієвий, точений з капронових кільцем ущільнювача. Шестипелюстковий клапан вирізаний з твердої гуми товщиною 3-4 мм.

У задній частині поворотного пристрою зварюванням кріпиться стабілізатор вітряка - сталевий трубчастий каркас, на який натягнуто трикутні полотнища синтетичної тканини (тієї ж, що пішла на виготовлення лопаті-вітрила).

Як уже згадувалося, ветроуста-новка одночасно виконує функції насоса і водонапірної вежі. Ємність для води розташовується на третьому «поверсі» ферменной опори. Зроблена вона із звичайних дощок і являє собою, по суті, ящик, герметичність якого забезпечується армованої поліетиленовою плівкою, використовуваної для пристрою оранжерей або парників. Незважаючи на скромні розміри, бак вміщує понад 800 літрів води.

Водокачки З вітряка, Моделіст-Конструктор

Дармова енергія вітру завжди спонукала і конструкторів-професіоналів, і ентузіастів-самодельщиков до численних спроб її використання. Однак зробити

джерело: modelist-konstruktor.com

Вітряний насос для води своїми руками

За допомогою ветронасоса цієї мети досягти досить легко. Енергія, необхідна на підйом ваги на висоту дорівнює mgh, де m-маса, g- прискорення вільного падіння (9,8), h- висота. Тобто підняти 1 літр води на 10 метрів за 1 секунду «стоїть» 98 ват. За 10 секунд - 9,8 Ватт, за 100 секунд - всього 1 Ватт. Тобто якщо нікуди не поспішати, то піднімати воду з колодязя або свердловини можна найслабшими вітрами і дуже невеликим вітряками (ветронасосамі).

Для роботи водяного насоса для закачування води в водонапірну вежу, для періодичної очистки басейну.

Для підігріву опалювальної системи в будинку з метою економії електроенергії.

Для заряду гаджетів і мобільних пристроїв поза мережевої напруги, для роботи радіостанції, освітлення, в експедиції.

Створення міні-електростанції для зрошення полів, ветронасоса для цієї мети.

Для віддалено розташованих об'єктів житла з метою комбінованого використання вітрогенератор + дизельний генератор, з метою економії палива.

І багато інших штатні і позаштатні умови застосування вітрогенераторів.

Ветронасоси, вітрової насос, насос для води від вітру, перекачування за допомогою вітру

Ветронасоси, вітрової насос, насос для води від вітру, перекачування за допомогою вітру

джерело: vetrogenerator.com.ua