- Вибір апарату для колодязя
- вібраційні
- відцентрові
- Технічні характеристики
- продуктивність
- напір
- потужність
- Розміри і інші характеристики
- Матеріали та інструменти, необхідні для монтажу
- Установка в колодязь
- Земляні роботи
- Підготовка введення труби в колодязь
- прокладка водопроводу
- монтаж
- Підключення гідроакумулятора і автоматики
- Ціна питання
При відсутності можливості підведення до сільському будинку, дачі або заміського котеджу централізованого водопостачання єдиним джерелом води на ділянці стає свердловина або колодязь.
Буріння свердловини - процес витратний, що вимагає не тільки застосування спеціалізованого устаткування, але найчастіше і особливого дозволу на проведення такого роду робіт. Викопати же колодязь під силу більшості домохазяїнів, що має навички поводження з шанцевий інструментом.
Але виготовлення колодязя на ділянці - це ще пів-справи. Організація повноцінної системи водопостачання заміського будинку - та кінцева мета, до якої слід прагнути, щоб зробити проживання в ньому дійсно комфортним та зручним. А починається облаштування такого індивідуального водопроводу з підбору надійного насоса, здатного забезпечити розрахункове водоспоживання як самого будинку, так і присадибної ділянки.
Вибір апарату для колодязя
Скільки років індивідуальні забудовники займаються облаштуванням домашніх водопроводів, стільки ж триває суперечка про те, який вид насосів для цього використовувати: поверхневі або заглибні.
У цій статті мова піде про заглибних, тому варто коротко відзначити їх основні переваги: 
- Здатні діяти на великій глибині, т. К., Постійно перебуваючи під водою, відразу працюють на виштовхування і підйом води, на відміну від поверхневих насосних станцій, що мають ще й ділянку всмоктування, що не перевищує 7 ~ 8 м.
- Мають ефективне водяне охолодження, тому при рівних з поверхневими розмірах можуть забезпечувати бόльшую потужність.
- Не вимагають попереднього заповнення системи водою перед початком експлуатації або після зимової консервації.
- Не потребують спеціальних заходи консервації або додаткового утеплення на зиму.
- Мають низький рівень шуму.
- З цих причин не потребують виділення додаткового шумозахищені і утепленого приміщення для установки.
З недоліків заглибних насосних апаратів варто відзначити хіба що необхідність підйому на поверхню для профілактичних і ремонтних робіт.
Серед всіх різновидів заглибних агрегатів можна виділити дві основні:
вібраційні
Принцип їх дії заснований на коливаннях в створюваному потужним соленоидом змінному магнітному полі сердечника, що приводить в рух мембрану, яка створює надлишковий тиск на виході пристрою. Дачникам давно відомі такі їх моделі, як «Малюк», «Струмочок» та ін.
Серед основних недоліків таких пристроїв слід зазначити:
- Невисока продуктивність.
- Постійна вібрація в колодязі, здатна згодом значно ущільнити навколишній і донний грунт, істотно знизивши надходження води в колодязь.
відцентрові
Завдяки хорошій продуктивності при компактних розмірах, а також доступною ціною вони стали одними з найбільш затребуваних і популярних на ринку насосного обладнання. Залежно від конструкції лопаток підрозділяються, у свою чергу, на:
- турбінні з боковим або осьовим розташуванням лопаток;
- роторні;
- гвинтові, мають шнековий механізм підйому води, відомий ще з часів Архімеда.
Крім продуктивності відцентрові пристрої мають і інші переваги:
- простота конструкції;
- висока надійність;
- економічність.
Технічні характеристики
Вибираючи модель погружного агрегату для домашнього водопроводу необхідно звернути увагу на ряд його технічних характеристик:
продуктивність
Норми водоспоживання для житлових будинків визначаються СНиП 2.04.01-85 * , І для 1 жителя за наявності простого водопроводу без ванн, душових і газопостачання становлять не менше 95 л / сут.
При наявності ванни споживання збільшується до 150 літрів на добу, а з газовим водонагрівачем до 190 л / сут.
Додавання душа збільшує водоспоживання до 250, а вимоги підвищеної комфортності житла з автономною системою опалення - до 360 л / сут., Або, переводячи на одиниці продуктивності насосних пристроїв, 15 л / год.
Продуктивність насоса визначається обсягом перекачується їм в одиницю часу рідини.
Практичні ж дослідження показують, що водоспоживання на 1 жителя в великих містах може досягати сьогодні і 700 л / сут., Або близько 30 л / год. 
Наведені цифри показують середнє водоспоживання на 1 жителя. Пікові значення при максимальному навантаженні можуть досягати багато бόльшіх величин:
- простий умивальник - 30 л / год;
- умивальник зі змішувачем гарячої води - 60 л / год;
- кухонна мийка зі змішувачем - 80 л / год;
- велика (1,7 м) ванна з газовою колонкою - 300 л / год;
- душова кабіна - 120 л / год;
- посудомийна машина - 50 л / год;
- пральна машина - 200 л / год;
- унітаз з бачком - 85 л / год.
У заміському будинку при організації водопостачання необхідно враховувати також і дебіт колодязя - його максимальну, що обмежує реальні потреби, продуктивність, що лежить зазвичай в діапазоні 300 ~ 1000 л / ч.
Крім того, на присадибній ділянці крім домашнього водопроводу слід передбачити організацію системи поливу городу, саду та газону, яка може зажадати до 1000 л / год.
напір
Цей параметр зазвичай вимірюється в метрах водяного стовпа. Існує досить поширене помилкова думка, що він показує висоту підйому рідини для цього виробу.
Це не зовсім так: насправді натиск враховує суму декількох доданків і визначається формулою:
Н =? Р / (ρ g) + Нг + hп, де:
? Р - перепад тисків в забірної та приймальні ємностях, який може здолати насосом.
ρ - щільність рідини, для чистої води рівна 1.
g - гравітаційна постійна.
Нг - висота підйому рідини.
hп - загальні втрати в насосі і трубопроводі.
У кращих моделей відцентрових агрегатів ККД може досягати 95%, тому втрати в них можна не враховувати. Для трубопроводів емпірично прийнято враховувати їх втрати падінням 1 м напору на 10 м довжини труби.
Таким чином, реальна висота, на яку пристрій здатний підняти рідину, завжди менше величини його напору.
Для більшості побутових точок водоспоживання необхідна величина напору не перевищує 2 ~ 3 м. Але при виборі конкретної моделі пристрою для колодязя необхідно визначити сумарне споживання і натиск при одночасному включенні декількох точок водорозбору.
Приймемо глибину колодязя дорівнює 5 м. Довжина трубопроводу від колодязя до будинку - 20 м. Верхня точка підйому води - 10 м.
Сумарні втрати в трубах:
(5 + 10 + 20) / 10 = 3,5 м.
Надмірний тиск у верхній точці приймемо рівним 1 бару - тиску еквівалентного водяного стовпа висотою 9,87 м.
Сумарний натиск повинен бути не менше:
5 м + 10 м + 9,87 м + 3,5 м = 28,37 м.
Для наших вихідних даних виберемо модель з продуктивністю 200 л / год і напором 30 м. Таким параметрам цілком задовольняють навіть такі дешеві моделі вібраційних апаратів, як «Струмочок БВ» або «Малюк-М».
Крім того, для кожного агрегату є експлуатаційна характеристична крива приблизно наступного вигляду:
Яка показує зниження напору при збільшенні витрати рідини. Її слід враховувати, вибираючи робочу точку конкретної моделі при середній і піковому навантаженні.
потужність
Для розрахунку гідравлічної потужності пристрою служить емпірична формула:
Ρ (Вт) = 0,2725 × Π (л / ч) × Η (м),
або для нашого прикладу:
0,2725 × 200 × 30 = +1635 Вт.
Прийнявши загальний ККД насоса і електродвигуна рівним 85%, отримаємо максимальну електричну потужність дорівнює:
1,635 / 0,85 = 1,925 ~ 2 кВт.
Розміри і інші характеристики
Більшість моделей сучасних заглибних агрегатів, мають малі габаритні розміри, що дозволяють використовувати їх як для колодязів, так і для свердловин.
Крім того, при виборі погружного агрегату варто врахувати і такий чинник, як його маса, адже пристрій доведеться, принаймні, раз на рік піднімати на поверхню для чищення та інших профілактичних робіт.
Також однією з найважливіших характеристик апарату є його ККД.
Матеріали та інструменти, необхідні для монтажу
Перш ніж приступити до роботи, необхідно перш за все накидати монтажну схему або ескіз, а також визначитися з матеріалом труб майбутнього водопроводу. Сьогодні дуже популярним варіантом є труби ПВХ , Надзвичайно зручні в роботі і практичні в експлуатації.
Якщо передбачається зимова експлуатація водопроводу, його треба вкласти в траншею із заглибленням нижче рівня промерзання грунту, який для Європейської частини Росії можна визначити по наступній карті:
Для монтажних робіт за обраною схемою потрібно підготувати набір необхідних інструментів і матеріалів.
Інструменти
- Шанцевий: лопата, лом і ін.
- Електродриль або перфоратор, свердла по бетону.
- Зубило, молоток.
- Розмічального-вимірювальні: рулетка, метр, косинець, олівці і т. П.
- Ножівка по металу, болгарка з відрізним диском.
- Слюсарно-гідравлічні: труборізи, трубогиби, а також різьбонарізні інструменти.
матеріали
- Шматки металевого профілю, наприклад, куточка 30 мм.
- Металевий трос для підвіски.
- Водопровідні труби, сполучна арматура і фасонні фітинги для них.
Установка в колодязь
Монтаж погружного насоса в криницю - процедура не найскладніша, як показує, наприклад, наступне відео:
Поетапна інструкція:
Земляні роботи
Почати монтаж зимового водопроводу слід з підготовки траншеї для його прокладки від колодязя до будинку. Дно траншеї необхідно ретельно вирівняти, звільнивши від гострих стирчать каменів, і відсипати піщаної подушкою завтовшки не менше 10 см.
Підготовка введення труби в колодязь
У бетонному кільці потрібно підготувати акуратне отвір. Взявши шматок труби, невеликої довжини, на одному її кінці зміцнити відведення-куточок, який буде з'єднуватися гнучким шлангом з вихідним патрубком насоса. З протилежного боку - зміцнити сполучну муфту для основної труби. Виконавши введення цієї заготовки в колодязь, її слід надійно закріпити, а отвір ретельно герметизувати, виключивши проникання через нього в грунтових вод.
прокладка водопроводу
Подібним же чином слід підготувати введення трубопроводу всередину будинку. Потім, відрізавши трубу необхідної довжини укласти її в підготовленої траншеї, з'єднавши з муфтами на вводі в колодязь і в будинок. Електричний кабель живлення, щоб уникнути пошкодження слід прокласти в пластиковій трубі.
монтаж
З'єднання пристрою з трубопроводом всередині колодязя краще виконати гнучким шлангом, щоб легше було піднімати його на поверхню для ремонтно-профілактичних робіт. Якщо на вихідному патрубку не передбачений зворотний клапан, його потрібно придбати і встановити окремо.
Для підвіски апарату в колодязі необхідно міцно закріпити на його верхньому кільці шматок металевого профілю, до якого буде прив'язаний утримує трос.
Насос не повинен розташовуватися на самому дні, а не менше, ніж в 1 м від нього. Для підйому його на поверхню можна передбачити воріт, лебідку або інший механізм.
Електрокабель на підвісі пристрою не докладайте надмірних зусиль, маючи невелику слабину.
Ні в якому разі не можна підвішувати агрегат ні за електрокабель, ні за водяний відвідний шланг.
Підключення гідроакумулятора і автоматики
Завершивши всі зовнішні роботи в траншеї і колодязі, можна виконати підключення труби до гідроакумулятори на вході домашнього водопроводу.
З'єднання слід виконати через запірний вентиль. Також непогано змонтувати в системі реле «сухого ходу», що захищає пристрій від пошкодження при відсутності води в колодязі.
На вході домашнього водопроводу також варто встановити фільтри грубої і тонкої очищення води від заліза .
Детальніше про те, як підключити погружной насос до гідроакумулятори дивіться відео:
Ціна питання
Сьогодні знайти фахівців, готових виконати роботи по установці насосу в колодязь не складає труднощів. В Інтернеті є безліч оголошень подібного роду. Завдяки високій конкуренції ціни на таку роботу невисокі і починаються від 4,5 тис. Рублів.
Проте навіть таку суму можна заощадити при самостійній установці, використавши її на придбання більш якісного обладнання і матеріалів.
