- Котел не дає гарячої води
- Як котел «розуміє» що відкрита гаряча вода?
- Приступаємо до ремонту
- Немає гарячої води, котел видає помилку H 45. Перевіряємо датчик NTCs
- Датчик NTCs, що він із себе представляє?
- Як визначити несправність і переконається що винен саме датчик
- важливе висновок
- Запобіжний клапан пропускає воду
Кілька хитрощів в ремонті двоконтурного котла Арістон, саме хитрощів, щоб все детально описати, спеціально відкрив свій котел, розібрав деякі вузли і зробив фото. Я одного разу писав про це на одному з форумів, але вирішив більш детально, в картинках описати все і тут на своєму сайті.
Мова піде про несправності пов'язаними з двома датчиками - Протока води і NTCs через них виникають проблеми з наявністю гарячої води. А ще трохи про проблему з цим запобіжним клапаном.
Швидка навігація по статті
Котел не дає гарячої води
Проблема проявила себе в такий спосіб, - при відкриванні крана гарячої води, двоконтурний котел іноді працював нормально, але частіше просто не запалювався, ніяких помилок при цьому не видавав. Просто ніяк не реагував, як ніби ніякого крана не відкрилося. При цьому в режимі опалення все чітко працювало. Так само було помічено, що якщо кран гарячої води відкривати різко і на повну, то котел спрацьовував частіше.
Як котел «розуміє» що відкрита гаряча вода?
Електронні мізки котла «розуміють» те, що відкрита гаряча вода і пора переходити в режим ГВП завдяки датчику протоку води, його ще називають «Регулятор потоку.» Через нього проходить холодна вода, вона обертає турбіну всередині якої знаходиться магніт, магнітне поле діє на що знаходиться під зовнішньої частини датчика геркон і цей сигнал визначається електронікою як команда на включення котла в режим ГВП
Оскільки все відбувається так, то і підозри відразу впали на те, що датчик протоку води забився брудом і турбинка не обертається, прочищення на жаль нічого не дала. Але логіка говорила що копати треба там і вона не підвела.
При подальшій, більш детальної розбиранні, було помічено, що площину турбіни настільки відполірована, що буквально прилипала до корпусу. Якщо ви тримали в руках керамічні елементи від напівоборотні крана то розумієте про що я говорю. Ці елементи настільки притертою один до одного що буквально склеюються між собою, для цього їм достатньо бути мокрими.
Як не дивно, так само залипає і турбіна, що призводило до відмови котла давати гарячу воду.
Приступаємо до ремонту
Відразу скажу, що цю процедуру я провів вже декілька років назад, все відмінно працює. Сьогодні спеціально витягнув і розібрав витратомір, щоб все відзняти і надати вам весь процес.
Перед тим як приступити до роботи не забудьте.
- Відключити котел від мережі.
- Перекрити кран подачі холодної води в котел.
- Обов'язково скиньте тиск, слив воду з котла.
Не рекомендую зливати через скидний, запобіжний клапан - Як показує досвід його краще зайвий раз не чіпати, зачепиш, може почати пропускати, доведеться ще й їм займатися. краще злити воду через спускний кран спеціально для цього призначений.
Тільки після цього витягаємо скобу фіксуючу датчик протоку води.
Витягуємо скобу фіксуючу датчик протоку води
А ось вона і турбинка! Тепер нам її потрібно витягти з корпусу. Дивимося нижче.
Це зручно робити пальчикової батарейкою, вона як раз входить всередину, нею і видавлюємо потрібний нам вузол.
Витяг завершено, турбинка вся в червоному нальоті від води його теж не завадить відтерти.
Тепер потрібно акуратно розкрити і цей вузол, там є три фіксатора, один з них буде ширше інших, це ключ для правильного складання.
На верхньому фото я викруткою вказую на тонку фторопластову шайбочку. Саме її я і поставив туди щоб збільшити зазор між площиною турбинки і корпусу.
Без шайбочки, перебуваючи на осі, площини турбинки і корпусу стикалися і відполірована, як магніти прилипали один до одного і турбинка не обертається, це і було причиною того що мізки котла не отримували сигналу проходить води.
Шайбу я зняв з механізму від старого касетного магнітофона (у мене цього барахла повно) а так взагалі її можна самому вирізати з щільного поліетилену, наприклад від пластикової пляшки або будь-якої упаковки.
На цьому фото видно, що у цих площин дотику не було, вони руді від води.
Збираємо в зворотному порядку, звертаємо увагу на зазначену вище виїмку. Вона повинна бути при установці вузла в корпус спрямована в певну сторону. 
А саме потрібно поєднати боку А і В. По іншому не залізе. На допомогу знову прийде батарейка, щоб посадити вузол до упору.
Вставляємо в пази і провертає, звертаємо увагу що виступи і напрямні з протилежних сторін мають різні розміри. Вирішіть логічну задачку 🙂
Все, тепер все це вставляємо в котел, фіксуємо скобою і не забуваємо відкрити кран і живити котел водою до потрібного тиску.
Після заживлення котла рекомендую включити режим продувки, щоб вигнати повітря з теплообмінників. Для цього натискаємо кнопку ESC на п'ять секунд, режим продувки запустить циркуляційний насос, цей режим запускається на 6 хв. Його можна відключити в ручну ще раз натиснувши ESC.
З цим пунктом мабуть все. Переходимо до наступного хитрому способу.
Немає гарячої води, котел видає помилку H 45. Перевіряємо датчик NTCs
Ця проблема теж виникла з гарячим водопостачанням від двоконтурного котла Арістон Clas 24FF
Виявлялася проблема в такий спосіб, включаючи ГВС котел запалюється, але через кілька секунд гасне і видає помилку H45. Звичайно цифрове значення цієї помилки може відрізнятись в кожному окремому випадку, але у мене було H45.
Проблема даної несправності в датчику NTCs це датчик температури на подачі в контур ГВП. По суті він визначає температуру нагрівання води яка надійде в ваш кран. До речі не у всіх модифікаціях котлів Clas 24 цей датчик є. Але в моєму казані він стоїть.
Датчик NTCs, що він із себе представляє?
Датчики NTC Представляють із себе терморезистори. Це елементи які змінюють свій опір залежно від температури в мануалі по ремонту котла є таблиця в якій вказані залежність опору від температури.
Дивіться малюнок, внизу, праворуч.
Як визначити несправність і переконається що винен саме датчик
Коли я виміряв мультиметром опір датчика то воно було 2,5 кОм. Згідно таблиці такий спротив він повинен мати при температурі понад 60 градусів, але він був холодним. Тепер зрозуміло чому котел не запускати в режимі ГВП, датчик показував, що вода і так занадто гаряча, навіщо її гріти?
Показання датчика можуть бути мінливими, так через деякий час я знову виміряв опір датчика і воно показало 10 кому що нормально для температури холодної води. Датчик не була стабільним.
Щоб перевірити свою версію я зробив наступне: Від'єднав фішку з проводами від датчика. Дивимося фото.
Розташування датчика NTCs 
Замість датчика підставляємо резистор
І в отвори фішки, замість датчика вставив резистор номіналом 20 кОм, з таким опором «Мізки» котла будуть сприймати температуру води як холодну, менше 10 градусів «Потрібно гріти», - подумають вони і включать котел. Саме так все і вийшло.
Запускаю котел і ... Вуаля все працює. Висновок, потрібно міняти погружной датчик NTCs.
Оскільки датчик має прямий контакт з водою, перед його заміною необхідно перекрити подачу води і злити воду з котла.
До речі, з цим датчиком можуть виникнути й інші помилки які відобразить індикатор котла.
Це такі помилки як:
201 - Вказує на обрив датчика або проводів що приходять.
202- Показує що сталося замикання. Це може бути як сам датчик, так і знову ж дроти.
важливе висновок
Підставити резистор, це не поганий спосіб переконається в непрацездатності датчика. Але залишити котел так працювати, продовжуючи обманювати схему котла, не варто, все ж потрібно придбати датчик і замінити його.
Потрібно розуміти, що опір підставленого резистора не буде змінена при зміні температури води, а цей датчик в парі з іншим, регулює силу полум'я, а точніше від різниці показань між цими датчиками, електроніка регулює силу полум'я. Так здійснена регулювання температури ГВП та захист від утворення накипу в теплообмінниках.
Однак в крайньому випадку можна трохи скористатися, наприклад того вечора ми все викупалися, а вже на наступний день я придбав новий датчик і замінив його. Якщо у вашому місті немає можливості купувати запчастини для котла то це можна зробити в інтернет магазині Котломір.
Запобіжний клапан пропускає воду
З запобіжним клапаном теж були пригоди. Одного разу після капітальної профілактики всього гидроблока котла спускний клапан почав підтікати, тобто прокладки, гумові кільця вже зносилися і стали пропускати.
Вихід зі становища: Можна просто подмотать фумлентой. Але одного разу довелося застосувати креативність. Фумлента не було, шукав вихід з положення риючись в ящику з різним мотлохом, і знайшов його .... в шприці.
Да да, в медичному, одноразовому шприці, він серед мотлоху валявся оскільки використовувався як маслянка для машинного масла. Його поршень гумовий ковпачок, зрізавши з нього зайвий конус вийшла одна широка прокладка, як раз замість двох кілець. Підійшов відмінно, до сих пір так і стоїть. Єдине, що я ще зробив так це перед установкою, завдав на цю прокладку шар густого мастила типу солідол. Я використовував мастило для бурів від перфоратора.
А в іншому випадку запобіжний клапан підтікав не в місці з'єднання з основним блоком, а прямо через сопло, тобто не тримав уже сам клапан, а не його з'єднання.
Після його розбирання стало ясно чому. Усередині клапана пружиною до корпусу притискається гумовий ковпачок, який і перекриває вихід води до певного значення тиску. На зовнішньої (замикаючої) площині цього ковпачка продавилася виїмка і вона заважала щільному контакту з корпусом. Знявши цей ковпачок, (він за формою нагадує наперсток) всередину нього потрібно закласти що небудь плоске підходяще по діаметру, я вирізав з картону кружечки і використовував їх. Так можна трохи підсилити силу притиснення і усунути протікання.
Ну ось тепер все! Діліться Вашою думкою і Вашими хитрощами в ремонті.
Для цього є стрічка коментарів.
Як котел «розуміє» що відкрита гаряча вода?Датчик NTCs, що він із себе представляє?
Тепер зрозуміло чому котел не запускати в режимі ГВП, датчик показував, що вода і так занадто гаряча, навіщо її гріти?
