Ремонт «складного трамблера» японського автомобіля

Під терміном «складні трамблер» або, що технічно більш правильно, «складні розподільники запалювання» маються на увазі розподільники, усередині яких конструктори японських машин розмістили все те, що раніше знаходилося в підкапотному просторі: комутатор і котушка запалювання і котушка запалювання. Не дивлячись на якість виробів з Японії, «складні трамблер» не вічні і можуть вийти з ладу. Про те, як їх привести в робочий стан в умовах російської дійсності, і присвячений даний матеріал.

На малюнку 1 показаний один з варіантів «складного розподільника запалювання» фірми «Honda», який за своєю будовою мало чим відрізняється від подібних розподільників інших відомих фірм. Кришка розподільника на малюнку не показана. Давайте спробуємо розібратися в пристрої даного приладу і постараємося зрозуміти, які несправності у нього можуть виникнути і як їх усунути.

Вийти з ладу у «складного розподільника запалювання» можуть як котушка запалювання, так і комутатор запалювання. Найчастіше ламається котушка запалювання, а причиною цього є ... недбалість господаря машини. Простий приклад: прийшла машина з Японії. Чи не машина - цукерочка! Блищить, заводиться з півоберта! І новому господареві навіть в голову не приходить перевірити і при необхідності замінити, наприклад, свічки запалювання або високовольтні дроти. Більшість вважає приблизно так: «Провід й свічки в машині« чисто японські »- так що краще, напевно, нічого не чіпати». І мало хто замислюється над питанням, що машина хоч і японська, але вже не нова, і зовсім не обов'язково, що вона пройшла «передпродажну підготовку» зі зміною всіх витратних матеріалів. Набагато частіше при продажу машин надають тільки зовнішній лиск: відмили, відполірували, пропилососили - і на торги! А адже після обов'язкової перед продажем «миття» двигуна машині треба дати «відстоятися», а потім, застосувавши компресор, видути залишки води з свічкових каналів, подивитися, чи не потрапила вода в розподільник запалювання і т.п. В результаті виходить, що куплена в Японії машина може проходити дуже недовго. Адже при виході з ладу хоча б однієї свічки вся система запалювання починає працювати з великим навантаженням і це загрожує тим, що можуть «полетіти» як комутатор запалювання, так і котушка запалювання.

Але повернемося до нашого розподільника запалювання. На малюнку 2 схематично показаний «вид зверху» на розподільник запалювання зі знятою кришкою. Особливу увагу звернемо на три контакти, які і допоможуть нам вирішити питання ремонту розподільника запалювання в тому випадку, якщо у нього «полетіла» котушка запалювання. Зазвичай ці три контакти, що виходять з котушки запалювання, багатьох заганяють у глухий кут: «Чому три контакту, для чого три контакту? У звичайній котушки адже два висновки! ». Правильно. Але вбудована котушка запалювання - не зовсім звичайна.

Якщо розібрати котушку, то можна помітити, що між висновками «1» і «2» розташований електронний компонент, який, в принципі, можна назвати «конденсатор», і який служить для «згладжування» коммутирующего сигналу, який спочатку «приходить» на контакт №2, а потім, через контакт №1 прямо «йде» на «ECM» і вже там «працює» як і на форсунки з тахометром, так і на інші необхідні електронні пристрої, що використовують для своєї «правильної» роботи тактовий сигнал числа обертів двигуна. Контакт «2» - це той контакт, на який приходить коммутирующий сигнал безпосередньо з комутатора для «виникнення іскри». Контакт «3» - цей той контакт, на який подається «чистий плюс» (тобто +12 вольт).

Тепер, визначившись з тим, що наша котушка запалювання дійсно вийшла з ладу, почнемо думати, як пристосувати замість «вилетіла» котушки іншу - виносну, яку можна взяти, наприклад, від двигуна Toyota 1G-FE або йому подібного і яка має «правильні» два контакти, "плюс" і "мінус". Перше, що ми робимо - відкручуємо і відкладаємо вбік для "пам'яті" і "наочності", що вийшла з ладу котушку запалювання. Далі нам треба розібратися: «куди і що йде» і «що з чим коммутировать?». Для цього подивимося на малюнок 3, на якому наведена «додаткова вставка», розташована між котушкою запалювання і самим комутатором, вбудованим всередину розподільника запалювання. На малюнку 3 показано «внутрішній устрій» цієї вставки і все її електричні ланцюги. Контакти «4» і «5» приєднуються безпосередньо на сам комутатор. Як відомо, для роботи котушки запалювання нам потрібні дві речі: напруга + 12 вольт і комутація (тобто періодично з'являється і зникає «мінус»)
.

Контакт «7» - це наші «чисті» + 12 вольт, з нього ми і «візьмемо» потрібний нам «плюс» для нашої виносної котушки запалювання. Її, до речі, можна розташувати де завгодно в підкапотному просторі. Однак дуже бажано знайти таке місце, що б від неї до розподільника запалювання відстань було якомога менше. Контакт «2» на «вставці» - це теж потрібна нам «комутація» для роботи котушки запалювання.

Якщо ми зараз зберемо всю схему і перевіримо роботу розподільника запалювання «на іскру» - так, іскра у нас буде. Однак ми ще не «скоммутіровалі» сигнал для роботи інжекторів. Тому двигун у нас просто-напросто не заведеться. Подивимося на контакт «6» на роз'ємі розподільника запалювання. Це і є той «канал», за яким «ECM» (блок керування) отримує сигнали для ініціювання інжекторів. Дивимося далі, з яким контактом він з'єднується? З контактом «1» на «вставці». І більш нікуди не йде. А контакт «1» - куди йде? Правильно, за наведеною схемою - нікуди. Однак якщо ми згадаємо, про що говорили раніше (контакти 1 і 2 мають між собою електронний компонент для «згладжування» сигналів і з'єднані між собою, маючи опір всього близько 0.1 - 0.2 Ома), то зрозуміємо, що контакт 1 нашої «вставки» і є той самий контакт, з якого «ECM» і отримує необхідний сигнал для роботи інжекторів, тахометра і так далі. Тому з'єднуємо контакти «1» і «6».

Високовольтний провід підбираємо з мінімальним опором, 5-10 КОм. В принципі, якщо під рукою немає "чисто японського", то можна поставити і "чисто Жигулівський". Просвердлюємо отвір в денці розподільника запалювання такого діаметру, що б наш високовольтний провід входив в нього насилу. Вставляємо і з двох сторін заливаємо отвір герметиком - волога і пил усередині розподільника запалювання потрапляти не повинні. Для фіксації з внутрішньої сторони розподільника, точно заміривши необхідну відстань "вильоту" високовольтного проводу до контакту на кришці розподільника, наметовому чорну пластикову ізоляційну стрічку. Ремонт закінчений.

Повернутися до списку статей в розділі: Електрообладнання

Залиште свій відгук!