Знімаємо кулер з процесора.

1. Програма для вимірювання температура процесора
2. Заміна кулера відеокарти
3. Заміна кулера блоку живлення
4. Зниження оборотів кулера
5. Як зняти вентилятор з процесора: алгоритм дій.

Інструкція

Вимкніть комп'ютер від електромережі. від'єднайте від системного блоку всі підключені до нього пристрої. Зніміть кришку системного блоку. Вона кріпиться за допомогою гвинтів. Відкрутіть їх. На деяких корпусах можуть бути ще і засувки. Тепер зверніть увагу, як саме кріпиться кулер до материнської плати. Варіанта може бути два. У першому варіанті він може бути прикручений гвинтами спереду материнської плати . У такому випадку для того, щоб зняти кулер, досить лише відкрутити чотири гвинти. Підберіть підходящу викрутку і відкрутите ці гвинти. Після цього просто відключіть кулер від материнської плати і витягніть його з системного блоку.

У другому варіанті кулер може кріпитися до материнської плати з заднього боку. Щоб відкрутити кріплення, доведеться спочатку вилучити материнську плату з системного блоку. Від'єднайте від материнської плати всі дроти блоку живлення, в тому числі провід включення і перезавантаження комп'ютера. Відкрутіть чотири гвинти по краях материнської плати. Далі подивіться, чи є на ній ще кріпильні гвинти. Якщо знайдете, також їх викрутити.

Після того як відкрутіть всі гвинти, акуратно витягніть системну плату з корпусу комп'ютера. З задньої частини материнської плати викрутити всі гвинти, які кріплять кулер до неї, і від'єднайте його.

Виконайте всі необхідні операції з кулером (очищення, змащування) і прикрутіть його назад. Після того як кулер буде приєднаний, встановіть материнську плату в комп'ютер. Прикрутіть її до стінки корпусу комп'ютера, після чого підключіть дроти живлення, а також дроти, що йдуть від блоку живлення. Закривати кришку системного блоку не поспішайте. Підключіть комп'ютер до живлення і увімкніть його. Перевірте роботу кулера. Якщо все працює нормально, вимкніть комп'ютер і закріпіть кришку системного блоку. Підключіть всі раніше відключені пристрої.

Пил, яку збирає кулер, що охолоджує процесор комп'ютера, нікуди не дівається роками, оскільки зазвичай за цим ніхто не стежить. Рано чи пізно кулер забивається брудом настільки, що вже не справляється зі своїм завданням, і процесор починає грітися. Раптові перезавантаження системи, зависання і гальма - все це симптоми перегріву процесора. У такій ситуації необхідно зняти кулер і почистити його від бруду.

Інструкція

Відкрутіть гвинти і знімаємо бічну кришку корпусу.

Залежно від конкретної конструкції кулер разом з радіатором кріпиться або затискачем, розташованим з однієї з його сторін, або спеціальними замками, або звичайними гвинтами. Звільніть всю конструкцію, натискаючи на затискачі або відкручуючи відповідні гвинти.

Акуратно підніміть і витягніть кулер і радіатор. Тепер їх можна повністю почистити від бруду і прибрати накопичилася багаторічну пил. Встановлюючи конструкцію назад, не забудьте змастити процесор і підошву радіатора, що контактує з ним, термопастою, що оберігає від перегріву.

Якщо у вас немає під рукою термопасти, можна зняти кулер іншим способом. Досить часто пристрій самого кулера дозволяє дістатися до вентилятора. Зазвичай він захищений зверху гратами, закріпленої чотирма гвинтами. Відкрутивши ці гвинти, можна витягнути вентилятор. Вільного простору при цьому цілком вистачить для того, щоб провести чистку, що не отсоединяя всю конструкцію від материнської плати. Для чищення можна використовувати не тільки невеликі щітки, але і при достатній акуратності пилосос з маленькою насадкою.

Відео по темі

Отже, Ви вирішили, що поточна система охолодження, встановлена ​​на Вашому комп'ютері, не справляється зі своїми завданнями і необхідно поліпшити її характеристики. Один з найбільш ефективних і бюджетних способів вирішити поставлене завдання - встановити додаткові корпусні кулери. Про це сьогодні і піде розмова.

Вам знадобиться

• - Один або кілька корпусних кулерів;
• - Викрутка;
• - Інструменти для створення отворів в металевому корпусі системного блоку - свердло, круглий напилок;
• - Матеріал для пом'якшення вібрації кулера (щільний поролон, м'яка гума і т.д.);
• - Шурупи, що йдуть в комплекті з кулерами.

Інструкція

Для початку Вам необхідно уважно дивитися Ваш системний блок і визначити місця для встановлення кулерів. Для цього слід звернути увагу на такі частини корпусу, як верхня кришка, низ лицьовій панелі, бічна кришка, торцева частина системного блоку. Пам'ятайте, що наявність тих чи інших отворів залежить від дизайну корпусу. Далеко не завжди в його верхній і нижній частинах можна виявити місце під кулер .Максимальне ефекту можна домогтися лише при наявності всіх вищевказаних місць для встановлення кулерів. При бажанні можна виконати в корпусі додаткові отвори самим, або попросити знайомих умільців. На крайній випадок завжди можна знайти недорогий варіант системника з необхідним дизайном.

Далі необхідно визначити, в яких частинах корпусу варто встановлювати кулери на видув, а в яких - на вдув. Оптимальним вважається варіант установки рівної кількості кольорів на вдув і на видув (але не варто забувати, що є корпусу, що порушують це правило). Для того щоб визначити, куди який кулер ставити - позначимо необхідні умови для створення оптимальної системи охолодження: не слід направляти потоки холодного повітря назустріч нагрітого, до найбільш нагрівається елементам апаратної частини комп'ютера спочатку варто підвести свіже повітря ззовні, а потім вивести нагріте повітря назовні. Згідно із зазначеними умовами, пропонується наступний варіант установки кольорів - на лицьовій панелі встановлений вентилятор на вдув, у верхній частині - на видув, збоку - на вдув, ззаду - видув. Дана схема забезпечує приплив свіжого повітря до всіх необхідних для охолодження областям, а потім ефективно виводить його з корпусу.

Розрізняють два основних типи підвіски роторів кулерів - це підшипники ковзання (Sleeve bearing) або кочення (Ball bearing). У вентиляторі може бути один або два підшипника, причому іноді в них поєднуються різні типи. Найбільш надійними вважаються вентилятори з підшипниками кочення. Для забезпечення безшумної та ефективної роботи слід вибирати кулери діаметрів 120 мм. Вони володіють великою площею ефективної дії, а також зазвичай працюють на низьких оборотах, що істотно знижує рівень виробленого ними шуму.

Для того щоб не переплутати, в який бік буде дути вентилятор - зверніть увагу на умовне позначення напрямку потоків повітря, розміщене на бічній частині кулера. Зазвичай там намальовані дві стрілочки - одна вказує напрямок обертання лопатей, а інша - напрямок повітряного потока.Прі підключенні переконайтеся, що використовувані роз'єми живлення повністю підходять для встановлюваних кольорів. При з'єднанні роз'ємів прикладені зусилля повинні бути мінімальними, інакше слід задуматися над правильністю вибору роз'єму.

Після того як все буде встановлено, зробіть пробний запуск системи. зрідка

Всі активні компоненти комп'ютера виділяють тепло. Особливо багато тепла виділяє процесор, відеокарта, оперативна пам'ять і блок живлення. Природна циркуляція повітря не завжди дозволяє відвести тепло, що виділяється до зниження температури елементів нижче гранично-допустимої, яка не повинна перевищувати 80˚С. Оптимальна температура нагріву для роботи напівпровідникових приладів лежить в діапазоні до 60 ˚ С. Особливо актуальне це питання в літню пору, коли температура навколишнього повітря досягає 30 ˚. При перегрів процесор починає сповільнювати роботу, дає збої і призводить до зависання комп'ютера. Виходить з ладу рідко, так як є схема теплового захисту.

Програма для вимірювання температура процесора

Для того щоб була можливість дізнатися і контролювати в процесі роботи комп'ютера температуру процесорів комп'ютера і відеокарти в їх ядрах встановлені сенсори. У сучасних комп'ютерах температуру CPU можна дізнатися, зайшовши в BIOS. Але перезавантажувати комп'ютер під час роботи на ньому незручно, та й за час перезавантаження навантаження на процесори зменшиться і измерянная температура буде нижче, ніж була під час максимального завантаження процесорів. Але ця проблема легко вирішується за допомогою програми. Досить запустити утиліту і можна проводити моніторинг температурного режиму роботи CPU комп'ютера . Програми, як правило, надають ще багато додаткової інформації по роботі комп'ютера.

Пропоную Вашій увазі протестовані мною дві прості програми для моніторингу температурного режиму процесорів, які можна скачати безпосередньо з мого сайту. Ці утиліти не потрібно встановлювати, досить просто запустити і відразу під сплив віконці побачити температуру CPU і багато інших параметрів комп'ютера.

Залежно від типу кулера роз'єми використовуються двох, трьох і чотирьох контактні. На двох контактний роз'єм напругу живлення подається проводом чорного червоним проводом (+12 В).

На трьох контактний роз'єм напругу живлення подається так само, як і на двох контактний, проводом чорного кольору (-12 В, перший висновок) і червоним проводом (+12 В). Але доданий ще один провідник жовтого кольору по якому від датчика швидкості обертання кулера Холла передається сигнал на материнську плату. Цей провідник не приймає участі в роботі кулера, так як є інформаційним і дозволяє контролювати швидкість обертання на моніторі. Підключати жовтий провід не обов'язково, без нього кулер буде працювати так само успішно.

У чотирьох контактного кулера кольору проводів відрізняються. Чорний - -12 В, жовтий - +12 В, зелений - датчик швидкості обертання, і синій - для подачі сигналу керування швидкістю обертання з материнської плати. На материнській платі поруч з роз'ємом для підключення кулера процесора зазвичай нанесено маркування CPU_FAN, як на фотографії нижче.

На материнській платі крім роз'єму для підключення кулера процесора, як правило, встановлено ще кілька роз'ємів. Всі вони одного типу і їх легко знайти. Один трьох контактний рабьем призначений для підключення кулера, встановленого в корпусі системного боки. Радом з ним зазвичай є напис SYS_FAN. Ще один або два теж трьох контактні без написів. Вони зазвичай вільні і до них можна, в разі необхідності підключити ще один або два додаткових кулера.

Чотирьох провідні кулери використовуються рідко. Зазвичай швидкість обертання кулера регулюється за рахунок зміни напруги харчування, яке змінюється в залежності від температури нагріву процесора.

Роботу треба проводити дуже акуратно, стежити за тим, щоб інструмент випадково не розв'язався і не вдарив по материнській платі. Іноді до засувок складно підібратися і буває простіше зняти радіатор цілком і вже потім зняти кулер. Але тут треба бути готовим до того, що доведеться наносити на поверхню радіатора і процесора тонкий шар теплопроводящей пасти, натомість підсохлої.

Замінити такий кулер на стандартний можливо. Досить виготовити кілька кріпильних деталей.

За технічними характеристиками добре для заміни підходить кулер, від блоків живлення комп'ютера. Іноді, кулер такого типорозміру для додаткового охолодження встановлюють і в корпусах системних блоків. З виламаних заглушок від системного блоку, з місця для установки додаткових карт, зробив 2 планки. Прикрутив їх до кулера викрученими її розбирання 4 гвинтами. Від шумевшего кулера відрізав живлять дроти і з'єднав їх з провідниками нового за технологією із зсувом. Червоний дріт (+12 В) з'єднується з червоним, чорний (-12 В, загальний) з чорним. Навіть якщо Ви випадково підключіть неправильно, нічого не станеться, просто кулер не буде працювати. Жовтий провід, за яким від кулера передається сигнал про частоту обертання, що не приєднував. Мені не подобається, коли весь час з «завиванням" змінюється частота обертання крильчатки кулера. Тому відсутність зворотного зв'язку мене не бентежить.

На 2 самореза, через просвіти в крильчатці прикрутив кулер до радіатора процесора. Саморізи необхідно підібрати такого діаметру, щоб забезпечити надійну їх фіксацію. Якщо шуруп, під час роботи комп'ютера, випадково потрапить на материнську плату, то може вивести її з ладу.

Випробування, після заміни кулера, показали тиху роботу комп'ютера і достатнє охолодження процесора при температурі навколишнього середовища понад 30 ˚. Температура процесора при повному навантаженні, за свідченнями BIOS, не перевищувала 60 ˚.

Заміна кулера відеокарти

У всіх відкритих встановлюються кулери оригінальних конструкцій, і заміна їх особливо актуальна. Придбати такий самий практично не можливо, особливо якщо карта працює не один рік.

Кулер на відеокарті почав нестерпно шуміти. Вирішив змастити підшипник, розібрав і виявив, що пластмасове підставу крильчатки в тріщинах.

Мастило в даному випадку вже не допоможе, потрібна заміна кулера новим. Підібрав по діаметру крильчатки кулер, попався з великим розміром. Значить, буде ще краще охолоджувати, ніж стояв рідний кулер. При підборі нового кулера потрібно враховувати і розмір ребер радіатора, щоб не робити додаткових кріпильних елементів і закрутити саморізи прямо в пази між його ребрами. Закріпив двома саморізами, що виявилося цілком достатньо, так як ребра радіатора виявилися досить жорсткими. Можна закріпити і на чотири самореза. Якщо не хочеться кріпити саморізами, можете з успіхом прив'язати за кріпильні отвори кулер товстою ниткою до ребер радіатора з двох протилежних сторін. Тримаються буде, не гірше.

На штатний кулер відеокарти напругу живлення подавалося через двох контактний роз'єм. Новий же був з трьома контактами. Для того щоб не робити додаткову роботу, встановив відеокарту в слот і підключив кулер до материнської плати. На них практично завжди є вільні трьох контактні роз'єми для підключення додаткових кольорів. На кулері, який стояв раніше на відеокарті, не було етикетки і цілком можливо, що він був розрахований на напругу живлення 5 В. З цього, якщо будете при заміні підключати кулер до гнізда на відеокарті, зверніть увагу на відповідність живлячих напруг.

Перевірка показала тиху роботу і достатнє охолодження відео процесора.

Заміна кулера блоку живлення

Для того, щоб зробити технічне обслуговування або замінити кулер в блоці живлення комп'ютера, до нього треба ще добратися. Після зняття бічної кришки системного блоку потрібно відкрутити чотири гвинти кріплення блоку живлення, які розташовані на стінці, де розміщені всі роз'єми. При цьому системний блок потрібно розташувати таким чином, щоб звільнений від кріплення блок живлення, не впав на материнську плату.

Блок живлення витягується з системного блоку. Від блоку живлення до всіх пристроїв і материнської плати йдуть провідники з виделками на кінцях, які подають напругу живлення. Якщо дроти достатньої довжини, то роз'єми можна не роз'єднувати, або зняти тільки ті, дроти від яких натягуються.

Розташувавши БП на розі системного блоку, потрібно відвернути чотири гвинта, відмічені на фото рожевим кольором і зняти кришку. Іноді гвинти заклеєні паперовими етикетками і, щоб їх відкрутити, потрібно спочатку знайти. Кришка знімається зрушенням вгору. Ви будете здивовані кількістю пилу на елементах блоку живлення. Її потрібно обов'язково повністю видалити пензлем з пилососом. Далі відкручується гвинти, помічені на фото жовтим кольором, і кулер виймається. Від кулера йдуть два провідника червоного і чорного кольору. Червоний дріт (+12 В), чорний (-12 В). Для зручності обслуговування кулера, краще відкрутити плату БП і отпаять ці дроти, але це не обов'язково, якщо буде достатньо для відновлення нормальної роботи кулера, його тільки змастити.

Якщо мастило не допомогла позбавитися від шуму, то слід замінити кулер новим.

Зниження оборотів кулера

Якщо продуктивність роботи кулера після заміни стала більше необхідної, можна знизити обороти, зменшивши подається на нього напруга живлення. Досить включити в розрив червоного проводу один діод будь-якого типу, або кілька послідовно, катодом (він зазвичай маркований смужкою на корпусі) в сторону кулера. Якщо не зрозуміла маркування діода, то можна його включити, як доведеться, якщо кулер не буде обертатися, поміняти місцями кінці підключення діода. Один діод, зменшить напругу живлення на 0,8 В, або до 11,2 В. Включення послідовно, наприклад, п'яти діодів, зменшать напруга живлення кулера на 4 В, воно стане рівним 8 В. Знизивши обертів, потрібно переконатися, що процесор не перегрівається при роботі на повному навантаженні. Для цього є програми, що дозволяють контролювати температуру нагрівання процесора не виходячи з операційної системи . Робота процесора в важкому тепловому режимі призводить до уповільнення його швидкодії, можливі збої в роботі комп'ютера і навіть зависання.

Людина любить тепло. У теплі комфортно і затишно, радісно і звично. Як шкода, що людське дітище - комп'ютер, намагається якомога швидше від цього тепла позбутися. Один з таких способів - установка кулерів (вентиляторів).

Як вже було сказано вище, кулери призначені для відводу тепла. Це «гібрид» радіатора і вентилятора, який встановлюється на компоненти комп'ютера з підвищеним / високим тепловиділенням. Основне застосування - ЦП (центральний процесор), відеокарта, блок живлення, мікросхеми чіпсета.

Основні характеристики кулера - рівень шуму і продуктивність по повітрю. Є один нюанс - ці дві характеристики дуже рідко поєднуються між собою. Чим вища продуктивність, тим краще відведення тепла, але при цьому збільшується рівень шуму. Коротше кажучи, палиця з двома кінцями.

Один з головних кольорів комп'ютера призначений для охолодження ЦП. Він і виглядає масивніше, і продуктивністю хороший. Його «менші брати» - вентилятори на відеокарті, чіпсет і блоці живлення.

Основна «помічниця» кольорів - термопаста. Теплопровідна паста використовується для зменшення теплового опору між двома дотичними / близько розташованими поверхнями. Наноситься вона на область теплового контакту (між радіатором кулера і процесором / платою) і розмазується при притиску поверхонь один до одного. При цьому паста заповнює найменші поглиблення в поверхні, витісняючи повітря, який має дуже низьку теплопровідність. На поверхню більшості сучасних кулерів термопаста вже нанесена і прикрита спеціальним захисним шаром.

Здається, я заговорівся. Спочатку Хотів Запропонувати Вам покроковий інструкцію по заміні кулера. Як свідчіть одна приказки: «повернемося до наших баранів». Отже, є завдання - заміна кулера. Для цього нам потрібні: викрутки (хрестоподібна і плоска середня) - раз, ганчірочка / волога серветка для видалення термопасти - два, новий вентилятор - три і теплопровідна паста (якщо такої не виявиться на кулері) - чотири.

Вимикаємо комп'ютер з мережі. Від'єднуємо всі кабелі. Беремо хрестоподібну викрутку, проводимо нею по задній і бічних стінок для зняття статичної електрики (акуратно, щоб не подряпати корпус). Викручуємо гвинти і знімаємо бічну кришку. Перевертаємо «системник» набік. Бачимо великий вентилятор. Його-то ми і будемо міняти. Повертаємо кріплення проти стрілки покажчика (знаходиться на кріпленні) до упору, потім тягнемо вгору. Повинен пролунати неголосний клацання. Ту ж процедуру проробляємо з рештою трьома кріпленнями. Якщо замість чотирьох кріплень Ви побачили два важелі, то пересуваємо кріплення в протилежну сторону (як показано на картинці). Кулер можна знімати!

Після того як вентилятор знято потрібно протерти процесор вологою серветкою (ганчіркою, папірцем) щоб видалити залишки теплопровідної пасти. Беремо новий кулер, знімаємо з нього захисний шар, що прикриває термопасту, акуратно встановлюємо вентилятор на процесор. По всій ширині підошви кулера є широка виїмка, яка повинна знаходитися над виступом сокета (дивіться малюнок нижче). Якщо встановити виїмкою з протилежного боку, то кулер перекосить і зв'язку між процесором і підошвою не буде. Це загрожує сколом процесора або тепловим пробоєм ( «смертю» ЦП).

Після того як Ви поставили кулер, постарайтеся утриматися від його нахилів, обертань (тиснути теж небажано), зняття. Це загрожує сколами і виходом ЦП з ладу. Якщо з якоїсь причини кулер все-таки довелося зняти, то доведеться заново змастити необхідні області термопастой. Якщо цього не зробити, можуть з'явитися так звані «повітряні подушки» які призводять до перегріву і нестабільності системи.

Залишилося зафіксувати засувки. Процес ідентичний зняттю кулера, тільки все потрібно виконувати навпаки (засувки притискаємо і прокручуємо по стрілці). Ми зробили те, що планували. Прийшла пора повернути бічну кришку корпусу на місце, під'єднати всі кабелі, включити комп'ютер. Так, до речі, крім зміни кулера ми зробили ще одну корисну процедуру - заміна термопасти (згодом вона може висихати, так що ми зробили своєрідну профілактику).

Тепер про кулерах відеокарти. Їх легко поставити (відкрутив 4 гвинтика, зняв кулер, поставив новий, попередньо звільнивши термопасту від захисного шару, закрутив гвинтики), але складно підібрати потрібний (цей процес викликає певні складності).

Для того щоб поміняти кулер в блоці живлення потрібно «дружити» з паяльником (якщо у Вас дешеві моделі), тому що майже у всіх штатних БП дроти вентилятора припаяні. У моделях подорожче проблем не виникне. Зняв блок живлення, розкрутив гвинтики, зняв кришку БП, від'єднав старий кулер (попередньо вийнявши дроти з порту), встановив новий, під'єднав, закрутив кришку БП.

Ось власне і все. Покрокова інструкція по заміні кулера у Вас на руках, загально-інформаційна - теж. Якщо не хочете витрачати свій час і нервувати через неправильну зміни кулера, тоді звертайтеся в компанію «клік». Досвідчені фахівці допоможуть вирішити будь-які питання з "залізом" і софтом. Термінова комп'ютерна допомога чекає Вашого виклику.

Інструкція

Насамперед витягніть старий кулер з системного блоку. Врахуйте, що витягувати потрібно не сам кулер, а радіатор, до якого він кріпиться. Уважно вивчіть систему кріплень радіатора на процесор. Як правило, радіатор до материнської плати кріпиться за допомогою спеціальних кріплень і декількох гвинтів. Кріплення зняти можна спеціальним важелем. Після того як зніміть кріплення радіатора, відкрутіть всі гвинти. Після цього від'єднайте провід живлення кулер а з гнізда і вийміть радіатор з кулер му з системного блоку.

До кожної моделі материнської плати підходять окремі типи кулер ів. Для вибору правильного кулер а потрібно знати тип сокета (інтерфейс підключення процесора) материнської плати. Тип сокета може бути написаний прямо на материнській платі. Перепишіть його. Якщо ж він не вказаний, то модель материнської плати повинна бути написана на ній в будь-якому випадку. Запишіть модель материнської плати, зайдіть на сайт виробника і запишіть сокет цієї моделі.

Наступним кроком буде покупка нового кулер а. Ідіть в магазин комп'ютерної техніки та поцікавтеся, які кулер а у них є під ваш сокет. Виберіть кулер відповідно до вашого типу сокета. Дізнайтеся, чи є в комплекті з кулер му термопаста. Якщо немає, купите її окремо.

Тепер можна встановити новий кулер. Зітріть старий засохлий шар термопасти з процесора. Якщо шар термопасти погано видаляється, можете скористатися вологою серветкою. Тепер акуратно наносите новий тонкий шар термопасти на процесор. У комплект повинна йти спеціальна ложечка для її нанесення. Якщо її немає, скористайтеся підручними засобами.

Встановіть новий радіатор на процесор. Зафіксуйте кріплення. Якщо потрібно, закрутіть гвинти. Деякі моделі радіаторів фіксуються тільки за допомогою засувок, закручувати гвинти для них не потрібно. Підключіть провід живлення кулер а до гнізда поруч з процесором. Тепер новий радіатор з кулер му встановлений.

Кулери (вентилятори) служать для того, щоб пристрої в комп'ютері не вийшли з ладу від перегріву. Але буває, що стандартний кулер дає недостатнє охолодження, або виходить з ладу і підлягає заміні. Як правило, міняють кулери на відеокарті або на центральному процесорі. Процедура заміни кулера не дуже складна, але вимагає зосередження і акуратності.

вам Знадоби

• Комп'ютер, новий кулер, викрутка

Ця стаття розповість, як правильно і безпечно зняти кулер з процесора. Намагаючись відірвати прикипіла до ЦП вентилятор великий шанс пошкодити "серце" вашого комп'ютера. Як цього избежать? Постараюся описати правильний алгоритм і можливі ситуації, погнали.

Як зняти вентилятор з процесора: алгоритм дій.

1. Комп'ютер перед початком повинен бути повністю відключений від мережі. Це зрозуміло, інша справа: чи варто чекати повного охолодження?

Дати охолонути радіатора - думки розходяться.

З одного боку, це вірно: ЦП може грітися до 90 градусів, обпечеться руки. Але при високих температурах термопаста, яка знаходиться між процесором і вентилятором більш податлива; іншими словами в сухому стані процес зняття кулера може стати справжньою проблемою. Але це працює не для всіх типів термопаст. З КПТ-8 не пройде: вона пастоподібних при будь-якій температурі.

Раджу знімати вентилятор, коли радіатор ще не до кінця охолов. При дотику до нього руці буде тепло, але не гаряче.

2. Відключаємо харчування кулера.

Для цього тягнемо штекер строго вертикально.

Будь-які розхитування неприпустимі. Зламаєте голку.

3. Зняти кріплення вентилятора.

Тип кріплення залежить від материнської плати і кожного конкретного пристрою. На одних комп'ютерах використовуються скоби, на інших - якісь засувки. По початку, це здається проблемою, але по факту - нічого понад складного.

Якщо є болтики, то відкручувати їх слід проти годинникової стрілки.

4. Вище була прелюдія, тепер зробимо сама дія. Коли все від'єднано, витягуйте кулер з радіатором. І тут прийдуть вони. ПРОБЛЕМИ.

З 90% ймовірністю ЦП в прямому сенсі слова прилип до охолодження. Через термопасти. Будьте гранично обережні: розхитуйте вгору-вниз, наліво-направо, за годинниковою стрілкою і т.п. Поступово збільшуйте силу і амплітуду. Поспішати або відразу проявляти надмірні зусилля забороняється.

Не дивуйтеся і не лякайтеся, якщо разом з охолодженням ви витягнете з рідного гнізда процесор.

PS включати комп без вентилятора - це вбити процесор. З гарантією і контрольним пострілом. Не треба так. Так само перед складанням не полінуйтеся, удачі!

Цікаве на блозі: