Установка механічного вентилятора на авто з ГУР
автори Baton055 і Engeniator
Вихідні дані: Авто ВАЗ_2131 / 2012 ГУР:
На дане втручання спонукав накопичився негатив по роботі штатних вентиляторів. Шумлять так, що при включенні лякають перехожих у дворі, в гаражі (влітку) сусіди знають про наближення за 100 м ... Чи включаються навіть взимку при тривалій зупинці, підсаджуючи АКБ на ХХ. Влітку, в пробках практично не відключаються і при відкритих вікнах звертають на себе увагу пасажирів.
Теоретичне відступ:
Штатні вентилятори розташовані з вулиці, так що шумлять "безпосередньо". Знайомий інженер-вентиляционщик (1956 р.н..), Глянувши на лопаті, зробив висновок, що стоять вони правильно, але за своєю конфігурацією лопаток (з єдино можливим правильним напрямком повітряного потоку), відносяться до найбільш шумливим, однак і створює найбільшу статичний тиск ( більш ефективний обдув). Так що підозра на чергове невідповідність між деталлю і поставленої перед нею метою - не підтвердилося.
Крильчатку взяв на ЗПЧ у сусідів. Доклав - начебто, і місця вистачає, тільки треба мудрувати проставлення до помпи, щоб не чіпляла нічого зайвого (ремінь ГУР, масивний шків КВ під датчик фаз). Основна ідея: додати постійний обдув радіатора, щоб було "прохолодніше". Установка не була самоціллю, так що дочекалася крильчатка втручання в генератор (заміна РН, з с / у гени). Справа була ввечері, мудрував на ходу ... Вийшло таке:
Резьбовая шпилька М8. фланець помпи / шків / ш / Дл.г / ш / проп / ш / гр / г - 3 компл.
Розміри орієнтовні, якщо встановлювати зі зняттям радіатора, то можна зменшити зазор до радіатора додавши по 1-2 гайки між крильчаткою і помпою.
Довгі гайки на шпильці зафіксував расклепкой (посередині - удар на ковадлі через пром. Молоток - кувалдою, з двох сторін).
Хотілося обійтися доступними компонентами і без порушення герметичності системи охолодження. Для початку отриманими стрижнями зафіксував шків помпи. Далі, для насадки пропелера симетрично з двох сторін зробив "технологічні отвори" для заведення на шпильки. Як виявилося, кінці шпильок злегка розійшлися, і довелося рассверлить сталеві втулки в крильчатці з 8 мм до 9 мм. Зазор від крильчатки до радіатора ~ 20 ... 25 мм (на пам'ять), досить, щоб встановити і затягнути гайки з шайбами і Гровер. доступ бажаний і зверху, і знизу.
Оскільки дана установка була "експериментальної", морочитися з кожухом не став, вирішив подивитися на ефективність роботи.
Результат: Наявність повітряної тяги (з боку решітки радіатора), помітно навіть на ХХ. За БК - після відкриття термостата, температура ОЖ практично перестає рости (+80 ... + 85оC).
Електровентилятори тепер (влітку) включаються тільки на невеликий час при русі в натяг або після коротких зупинок 5-10 хвилин (встигає прогрітися датчик ОЖ від блоку двигуна).
Якого-небудь зміни в витраті палива, я не помітив, хоча і траплялися подібні повідомлення.
У пошуку можна знайти подібні переробки, однак всі запропоновані варіанти пов'язані з токарними роботами і зняттям радіатора ...
Якщо хтось вважає, що подібний пропелер збільшить навантаження на підшипники помпи, то так, звичайно, але це поздовжнє збільшення (за рахунок повітряної тяги) мізерно в порівнянні з радіальної навантаженням від перетягненого замаслені ременя ...
Приблизний бюджет втручання:
Крильчатка 2121 - 60 руб.
Шайба на крильчатку - 5 руб.
Шпилька М8 * 1000 - 60 руб.
Гайки, шайби в ас. - 70 руб.
Разом ~ 200 рублів
Металовироби, (в т. Ч. І довгі гайки) продаються в магазинах будівельного кріплення, замість шпильки можна придбати і довгі болти підходящого розміру (під зрізання головки).
Необхідний інструмент: лещата, УШМ (ножівка), голова, руки ...
Baton055 , 14.06.15.
* * *
Доповнення від 04.07.15, автор Engeniator.
Застосував дану доопрацювання на робочої Ніве2131 (2011р.) Та на своїй 21214 (2014р.). При цьому технічна частина доопрацювання була вдосконалена.
Перше удосконалення викликано вимогою швидкої установки і демонтажу. Вдалося реалізувати навіть можливість зняття / установки без демонтажу шківа помпи і без ослаблення ременя генератора.
Опис способу:
Існуючі три болта кріплення шківа помпи М8х12 замінюються по одному на шпильки М8х30, посередині довжини яких нагвинчені гайки М8 (виходить такий собі «двосторонній» болт). Ці гайки має сенс зафіксувати спосіб, не послаблює міцність шпильок (у електриків-кабельників є дуже підходящий інструмент - гідравлічний прес зі спеціальними плашками під шестигранник ПГР-300 або ПГР-70, що дозволяє обпресувати навінченной гайку майже без втрати геометрії).
Підготовча операція виконана, готуємо крильчатку. Для цього нам знадобляться три сполучних (подовжених) гайки М8, три болта М8х30 і 12 шайб М8. На кожен болт одягаються по три шайби М8, що створюють необхідну товщину, щоб цей болт потім можна було затягнути звичайним ключем з боку радіатора. Болти вставляємо в отвори вентилятора, одягаємо ще по одній шайбі і нагвинчуємо подовжені гайки (не до кінця, щоб болт з гайкою обертався в отворі вільно). Далі підготовлений вузол прилаштовуємо до виступаючих шпильок шківа помпи. Подовжені гайки легко нагвинчують від руки. Потім протягуємо їх ключем. І тільки після цього затягуємо болти, що притискають вентилятор до з'єднувальним гайок. В ході робіт з'ясувалося, що в кріпильних отворах крильчатки відсутні металеві втулки (по крайней мере, у моїх примірників), що не дозволяють тілу вентилятора «бути розчавленим» притискними болтами / гайками.
На фото представлена ланцюжок використаних при складанні кріпильних виробів:
Все різьблення я змащував казанським силіконовим герметиком - він перешкоджає самовідгвинчуванню, і в той же час таке з'єднання завжди можна послабити.
В результаті отримуємо результат, як у Baton055, тільки крильчатка ближче до радіатора на товщину однієї гайки М8:
Зняття крильчатки проводиться в зворотному порядку: послаблюються болти, що притискають вентилятор, расконтріваются і розгвинчуються з'єднання "сполучна гайка - шпилька", самі шпильки залишаються для майбутньої установки.
Так як після установки механічного вентилятора, електричні майже не включаються, навіть в пробках, друге удосконалення (спірне) стосується електричних вентиляторів. Вони мають надмірну продуктивність для більшості режимів в кліматі середньої смуги і споживають надмірний струм. Завдання - знизити струм, так як продуктивністю тепер вже точно можна пожертвувати. Наслідком буде зниження ймовірності підгоряння контактів, збільшення ресурсу електродвигунів вентиляторів і зменшення навантаження на бортову мережу. Найпростіше - з'єднати їх послідовно, що я і зробив (для далеких від електрики: «+» одного вентилятора з'єднується з «-» іншого, при цьому на кожен вентилятор подається половина напруги бортової мережі). Тепер їх майже не чути, а струм знизився в два рази в порівнянні з номінальним струмом одного вентилятора (в чотири рази в порівнянні з паралельною роботою обох вентиляторів). Недолік способу - при обриві ланцюга харчування або виході з ладу одного вентилятора на обрив, не працюватимуть обидва. Імпульсні перетворювачі в ланцюзі кожного вентилятора начебто вирішать проблему, але тут все буде залежати від надійності перетворювачів.
При впровадженні рішення з'ясувалися цікаві особливості роботи системи охолодження (у мене 21214, 2014 року). Виявилося, що електровентилятори радіатора мають роздільне управління. Поріг включення одного з них може бути змінений через маршрутний комп'ютер (у мене Мультітроникс-800), а другий включається при 100 градусах (не регулюється). Послідовно з'єднані вентилятори поставив в регульований канал і виставив температуру включення 95 градусів.
На зиму вентилятор знімається, а послідовне з'єднання електричних я планую залишити.
Доповнення від 16.06.2017, автор nibor.
Існує такий варіант заміни деталей в кріплення крильчатки вентилятора:
1. Замість різьбових шпильок М8 використовувати подовжені болти М8Х45
2. Замість довгих гайок на вищевказаних шпильках застосувати пакет з 24-26 шт. стандартних деталей Кат.№ 2101-1308018 (накладка вентилятора)
3. Цю накладку в кількості 1 шт. також встановити під головки вищевказаних болтів разом з гровернимі шайбами з боку радіатора.
