Кілька років тому створенням тихих комп'ютерів займалися здебільшого ентузіасти. Вони конструювали власні системи водяного охолодження, демпфирующие кейси для жорстких дисків, модифікували корпусу і штатні кулери.
Однак сьогодні можна без проблем зібрати тихий комп'ютер з серійних компонентів. Треба тільки знати, як. Саме про це ми сьогодні і поговоримо.
Раніше ми вже писали про безшумному охолодженні. Однак в ті роки створенням тихого комп'ютера займалися здебільшого ентузіасти. Ці люди конструювали власні системи водяного охолодження, демпфирующие кейси для жорстких дисків, модифікували корпусу і штатні кулери ... Звичайно, все це нікуди не зникло досі. Але для повторення цих рішень найчастіше необхідний доступ до специфічних матеріалами і інструментами, а також відповідні навички.
Тим часом компанії-виробники комп'ютерних компонентів відчули зростаючий інтерес до тихим рішенням і стали боротися за інформацію, що з'явилася нішу. Завдяки цьому сьогодні можна без проблем зібрати тихий комп'ютер з серійних компонентів. Треба тільки знати, як. Саме про це ми сьогодні і поговоримо.
Створення тихого комп'ютера - комплексна задача, яка не зводиться тільки до підбору «найкращих» компонентів. Важливо також і представляти те, як вони будуть поєднуватися в працюючій системі. Відповідно, крім рекомендацій з конкретних комплектуючих, ми будемо коментувати сценарії їх використання. Стаття розрахована на нормальне сприйняття дуже підкованими людьми, тому багато аспектів описуються докладно.
трохи теорії
Перше, про що необхідно сказати - будь-який рухомий елемент завжди генерує певний шум. Існують методики об'єктивного вимірювання рівня шуму. Їх результатом зазвичай є значення звукового тиску, виражені в децибелах (дБ). При цьому децибели використовуються для вимірювань в логарифмічною шкалою. Це означає, що реальний рівень звукового тиску при різниці в 10 дБ буде відрізнятися в 10 разів.
Наведемо класичну таблицю відповідності рівня шуму в Децибелах:
10 дБ - шепіт
20 дБ - норма шуму в житлових приміщеннях
40 дБ - тиха розмова
50 дБ - розмова середньої гучності
70 дБ - шум друкарської машинки
80 дБ - шум працюючого двигуна вантажного автомобіля
100 дБ - гучний автомобільний сигнал на відстані 5-7 м
110 дБ - шум працюючого трактора на відстані 1 м
120 дБ - поріг больового відчуття 150 дБ - зліт літака
Також необхідно зробити деякі пояснення, що стосуються методик вимірювання рівня шуму.
По-перше, важливо знати, звідки проводилося це вимір. Зрозуміло, що результати вимірів з відстані 1 сантиметра і 10 метрів будуть сильно відрізнятися. На наш погляд, адекватними для комп'ютерних комплектуючих є вимірювання з відстані не більше 3 метрів. Оскільки комп'ютер зазвичай знаходиться в межах цієї відстані. При вимірі з малих відстаней від об'єкта має значення також, з якого боку розташований вимірювальний прилад (який використовується для вимірювання рівня шуму прилад називають шумоміром). Заявлений виробником рівень шуму не завжди відповідає реальному показнику. Це пов'язано з тим, що більшість компаній вважає його дуже гарним маркетинговим параметром, який можна «підкручувати» без ризику для своєї репутації.
По-друге, при вимірюванні рівня шуму фіксується найбільша звуковий тиск на чутному людиною діапазоні частот. Однак низькочастотні шуми для людського вуха більш комфортні, ніж високочастотні. Тому моделі з однаковими заявленими характеристиками суб'єктивно можуть сприйматися по-різному. Мало хто враховують цей фактор, тому на суб'єктивні відчуття авторів в оглядах також варто звертати увагу.
У підсумку, зрозуміло, для кінцевого користувача важливі тільки його суб'єктивні відчуття. Якщо у вас за вікном проходить жвава автомагістраль, то домогтися від комп'ютера комфортного рівня шуму буде куди як простіше.
Ми розглянемо по порядку всі компоненти комп'ютера, які тим чи іншим чином можуть впливати на його шумові характеристики. У кожному розділі будуть дані загальні рекомендації по вибору компонента (які, як ми сподіваємося, не втратять актуальності в найближчому часі), а потім вказані і описані конкретні рекомендовані моделі, присутні на ринку.
Слідуючи рекомендаціям, даним в цій статті, ви швидше за все зможете як зменшити рівень шуму вашого нинішнього комп'ютера, так і зібрати новий, виключно з малошумних комплектуючих. Поради з певною моделлю не є всеосяжними, але ми постаралися виділити деякі найбільш характерні і цікаві. Звичайно, в статті вказані швидше загальні рекомендації, але ми сподіваємося, що це допоможе вам придумати і реалізувати власну концепцію.
зберігання інформації
Почнемо ми саме з цього розділу, так як він є одним з найважливіших і в той же час найбільш складним. Багато користувачів приписують жорстких дисків тільки тріск, що видається його головками. Насправді ж вони також видають низькочастотний гул, схожий на гул вентиляторів. Звідси виникають ситуації, коли люди без толку намагаються замінювати вентилятори, не знаючи, в чому насправді криється проблема. Рекомендуємо спробувати включити комп'ютер без жорсткого диска і послухати, як змінився характер шуму.
Тепер, коли ми ідентифікували проблему, потрібно перейти до її вирішення. Існує кілька підходів, але кожен в кожному з них вам доведеться чимось пожертвувати.
Першим (і найбільш радикальним) є перехід до використання SSD-дисків . Вони не шумлять. Взагалі. Але, не дивлячись на те, що відповідний сегмент зараз активно розвивається, у них все ще є достатньо проблем. По-перше, це ціна. Питома вартість гігабайти флеш-пам'яті істотно вище, ніж для традиційних жорстких дисків на магнітних пластинах. По-друге, не всі SSD-диски швидкі. Конкретніше, часто виникають проблеми з часом випадкового доступу при операціях запису. По-третє, час напрацювання на відмову у багатьох SSD-дисків також не надто велике. І якщо друга і третя проблеми вже, в общем-то, вирішені, то перша в найближчому доступному для огляду майбутньому нікуди не дінеться.
Якщо ви вирішили використовувати SSD-диск, то, швидше за все, зіткнетеся з проблемою нестачі дискового простору. Її можна вирішити покупкою мережевого сховища (NAS), яке можна встановити на такій відстані від комп'ютера, де його не буде чути.
існують також жорсткі диски на базі оперативної пам'яті, але вони занадто дорогі й екзотичні, щоб говорити про них в даному огляді.
Другий підхід полягає в застосуванні «нетрадиційних» жорстких дисків. Це 2.5 "моделі і моделі зі зменшеною швидкістю обертання шпинделя. Такі рішення не є панацеєю, але все ж істотно тихіше, ніж звичайні 3,5 "диски зі швидкістю обертання шпинделя 7200 об / хв. Питома вартість гігабайта таких дисків знаходиться на прийнятному рівні, проте продуктивність їх невисока. А 2.5 "моделі також мають низьким обсягом дискового простору.
Третій підхід полягає в демпфіруванні і програмної модифікації наявного жорсткого диска. Він іноді дозволяє досягти нормального рівня шуму навіть у звичайного вінчестера. Втім, для отримання дійсно тихого комп'ютера все ж необхідно використовувати і другий підхід.
Для початку найбільш просте - настройка автоматичного акустичного управління (AAM). Цей програмний метод в принципі дозволяє досить точно керувати режим роботи жорсткого диска. При цьому невелика втрата в продуктивності може супроводжуватися істотним зниженням рівня шуму. Ті, кого зацікавив цей метод, можуть спробувати утиліти WinAAM і SmartHDD.
При демпфіруванні, швидше за все, доведеться звернутися до «дідівським» способам. Найбільш простими варіантами є організація м'якого підвісу або розташування жорсткого диска на дні корпусу (його варто класти на поролон, або інший подібний матеріал, необхідний для віброразвязкі ). Це дозволяє уникнути резонансу працюючого жорсткого диска з корпусом, і в деяких випадках дуже сильно зменшує рівень шуму. Можна також встановлювати вінчестер через гумові або силіконові прокладки (див. Малюнок), але ефективність цього рішення менше.
Більш просунутим методом (відмінно поєднується з віброразвязкой) є використання спеціальних шумопоглинаючих контейнерів. Самостійне їх конструювання досить важко, до того ж на ринку є вже готові рішення, представлені нижче на малюнку.
У зібраному вигляді виходить така конструкція:
Отже, перейдемо до рекомендацій конкретних моделей. За SSD особливих рад не буде, оскільки серед них все моделі безшумні. З серій жорстких дисків варто вибирати моделі з найменшою кількістю пластин.
Рекомендовані до покупки класичні 3,5 "7200 жорсткі диски:
1) Samsung F1, як на 250 ГБ, так і на 333 ГБ пластинах. 2) Seagate 7200.11 на 500 ГБ пластинах (ST31500341AS, ST31000340AS) із застереженням про проблему з прошивкою, яка спостерігалася раніше у цих дисків. 3) Western Digital Caviar Blue на 320 ГБ пластинах (WD3200AAKS, WD6400AAKS) 3,5 "диски зі зниженою швидкістю обертання шпинделя: лінійки Samsung F2 EcoGreen, Seagate Pipeline HD, Western Digital Caviar Green.
2,5 "диски: Seagate Momentus 5400.6, WD Scorpio Blue (на 250 ГБ пластинах).
Тепер трохи про демпфіруванні. Єдиним виробником доступних на території Росії контейнерів для HDD є компанія Scythe, багато продуктів якої відмінно підходять для створення тихої системи. Вона випускає як контейнери Scythe Quiet Drive і Scythe Himuro для 3.5 ", так і для 2.5" моделей (SQD-1000, SQD2.5-1000, SCH-1000).
Також в асортименті продукції цієї компанії є рішення для демпфірування: Hard Disk Stabilizer.
Хоча для віброразвязкі ефективніше використовувати гумовий підвіс.
Вентилятори. Корпус і збірка. Системи охолодження. Процесор, відеокарта, материнська плата, оперативна пам'ять. Блоки живлення.
Другим компонентом комп'ютера, що впливає на рівень шуму, є вентилятори. Власне кажучи, на цьому список безпосередньо виробляють компонентів і закінчується.
Створення Безвентиляторний системи, безумовно, можливо. Однак над її конструкцією слід думати набагато більше, ніж над «просто малошумною» (з якої теж потрібно повозитися). Дізнатися про обмеження тепловиділення (а відповідно, і на продуктивність) компонентів комп'ютера, істотно зростають. До того ж без використання SSD це все ще й практично безглуздо.
Загалом, вентилятори потрібні. Для продуктивного комп'ютера - хоча б пара-трійка. У більшості випадків ми б не рекомендували використовувати комплектні моделі. Особливо варто уникати кольорів з попередньо встановленими вентиляторами нестандартної конструкції. На початку своєї служби вони можуть працювати досить тихо, але з часом будуть ставати все більш гучними, а можливості замінити їх без зміни самого радіатора у вас не буде.
В ідеальному випадку варто вибрати одну єдину вподобану модель і встановити її на всі необхідні позиції. В цьому випадку з часом можна просто заміняти зношені вентилятори на аналогічні нові.
Ми рекомендуємо використовувати 120 мм моделі. Це на даний момент один з стандартизованих зразків вентиляторів і більшість інших елементів з ними сумісно. В принципі можна використовувати і деякі 140 мм вентилятори, у яких отвори для монтажу розташовані аналогічно 120 мм моделям. Вентилятори менших розмірів зазвичай шумлять сильніше при аналогічній продуктивності (за рахунок значно більшої швидкості обертання).
Важливим компонентом є використовуваний в вентиляторі підшипник. Вони володіють різними шумовими характеристиками і терміном служби. Тихіше всього працюють втулки, потім гідродинамічні, потім кулькові. З терміном роботи все навпаки. Вентилятори з втулкою варто використовувати тільки при вертикальному розташуванні. Переважно всього використовувати вентилятори з гідродинамічними підшипниками (вони ж і найдорожчі). Останнім часом набуває поширення перспективна технологія з використанням магнітного підвісу, але поки моделі з її використанням ще недостатньо гарні.
У розділі з теорією ми вже говорили про це, але повторимося - дивитися на заявлений виробником рівень шуму марно. Також не варто серйозно ставитися до різних змін форми крильчатки. Вона, зрозуміло, має ефект на рівень шуму, але без проведення аеродинамічних розрахунків оцінити його не представляється можливим. Чи робив їх виробник в кожному конкретному випадку - нам невідомо. Тому оцінюємо тільки результат.
Додамо ще одне правило - вентилятор зі швидкістю обертання 1500 об / хв безшумно працювати не може. У звичайній квартирі 120 мм вентилятор перестає бути чуємо з робочого місця на рівні 600-800 об / хв, в залежності від моделі.
Це не означає, що не можна використовувати вентилятори з більш високою швидкістю, треба просто знижувати її. Для цих цілей можна використовувати спеціальні регулятори (що представляють собою резистори змінної напруги), або перемикати проводи в molex-роз'ємах.
Суть в тому, що в molex на жовтому дроті потенціал 12 В, на червоному - 5 В, а на чорних - 0 В. Вентилятор зазвичай харчується від жовтого і чорного проводів. Різниця потенціалів при цьому становить 12 В. Відповідно, можна поміняти дроти в роз'ємі (з метою подальшої безпеки краще це робити на роз'ємі самого вентилятора) так, що він буде працювати на 7 або навіть 5 В. У деяких моделей стартову напругу вище цих цифр, що не дозволяє використовувати такий метод. Втім, ці моделі часто не будуть підходити для наших цілей і за іншими параметрами.
Для регуляції швидкості обертів вентиляторів можна використовувати і спеціальні пристрої. Іноді регулятори вбудовують в корпус, також продаються панелі під 5.25-слот. З такою системою можна прискорювати вентилятори при запуску ігор, коли збільшення шуму цілком можна пережити.
Також швидкість обертання вентиляторів може регулюватися програмно. Ми радимо створювати власні алгоритми регулювання обертів. Це дозволяє поліпшити шумові характеристики комп'ютера, жертвуючи температурним режимом.
Ще однією важливою характеристикою вентилятора є створюване їм тиск. На радіатори з щільним ребрами варто встановлювати вентилятори з високим тиском, так як вони будуть краще продувати його. Корпусні ж вентилятори не так вимогливі до цього параметру.
Вентилятору, як і жорсткого диска, необхідна правильна установка. Знову ж, ключовим моментом є віброразвязка. Це означає, що необхідно використовувати силіконові прокладки і / або гвинти. Випуском подібної продукції займаються, наприклад, Akasa і Nexus. Звичайно, ніхто не заважає виготовити потрібні деталі самому.
Тепер рекомендації. Радити будемо тільки 120 мм моделі. Якщо вам з тих чи інших причин необхідні вентилятори менших габаритів, то найчастіше можна купити моделі з тих же серій, що будуть рекомендовані нами зараз. Моделі написані по зростанню ціни (вказані тільки доступні на російському ринку).
~ 150 руб. - Glacialtech SilentBlade II, втулка. ~ 350 руб. - Arctic Cooling Arctic Fan, гідродинаміки. ~ 350 руб. - Scythe Slip Stream, гідродинаміки. ~ 450 руб. - Scythe Gentle Typhoon, гідродинаміки. ~ 450 руб. - Thermalright TR-FDB, гідродинаміки. ~ 550 руб. - Scythe S-Flex, гідродинаміки. ~ 750 руб. - Noctua S-12 або P-12, гідродинаміки. S-12 тихіше, але створює менший тиск. Для продувки радіаторів краще використовувати P-12.
В общем-то, навіть найдешевший вентилятор з цього списку показує себе дуже непогано. Однак ми б радили перестрахуватися і купити модель з діапазону близько 500 рублів, благо вибір там досить широкий.
Корпус і збірка. Системи охолодження. Процесор, відеокарта, материнська плата, оперативна пам'ять. Блоки живлення. Корпус і збірка.
Підбір правильного корпусу і розумне розташування в ньому всіх компонентів також є дуже важливим. На шумові характеристики це вплине слабо, але погано організована вентиляція призводить до перегріву комп'ютера, а нам це зовсім не потрібно.
Ідеальний корпус для тихого комп'ютера - це його відсутність. За ідеєю корпус також заглушає шум компонентів системи, але шумоізоляція заважає вентиляції, і на практиці виходить, що краще зробити упор на останню. Але навряд чи багато хто з вас захочуть тримати комп'ютер в розібраному стані на столі або вішати на стіну (хоча чого тільки не приходить людям в голову). Отже, треба підбирати корпус, в якому умови перебування комплектуючих будуть якомога ближче до відкритого стенду. Тобто, корпус потрібен великий і добре продувається.
По-друге, треба пам'ятати про вібрацію. Якщо ми правильно організуємо підвіс вентиляторів і жорстких дисків, то особливих вібрацій бути не повинно. Проте, краще підбирати моделі з товстої сталі / алюмінію.
Якщо дозволяють фінанси, то варто купувати моделі корпусів, що позиціонуються виробником як призначені для тихої системи. Для них характерні деякі конструктивні особливості, корисні для наших цілей.
Це, по-перше, велика кількість посадочних місць під 120 мм вентилятори і велика кількість вентиляційних отворів.
По-друге, дуже важливий перенесення блоку живлення вниз. При цьому у верхній кришці корпусу може бути організована нормальна перфорація, і тоді гаряче повітря буде виходити звідти за рахунок природної конвекції. Взагалі при малих швидкостях роботи вентилятора конвекція набуває істотне значення і про неї треба активно думати при виборі та складанні корпусу. Також іноді виробники роблять так, що блок живлення розташовується вентилятором вниз і тоді останній починає забирати холодне повітря зовні корпусу (а тому БП менше прогрівається і тихіше працює).
По-третє, часто застосовується м'який підвіс вінчестерів. Не завжди його реалізують грамотно, але тим не менше. Також кошик для вінчестерів мають знизу і відгороджують так, щоб по можливості уникнути конвекції.
По-четверте, в таких корпусах часто організовують шумоізоляцію бічних стінок. Для нас вона не дуже потрібна, але в принципі будь-який трюк, який знизить рівень шуму, корисний. Шумоізоляцію також можна купити окремо, або виготовити самому. На території Россі можна дістати Akasa AK-PAX-1 і AK-PAX-2.
В принципі існує багато екзотичних рішень, багато з яких були взяті виробниками з прототипів, розроблених різними ентузіастами. Хороша ідея розвороту материнської плати на 90º, застосована компанією Silverstone в моделі Raven RV01. Завдяки такому розташуванню відеокарта більше не буде «підігрівати» процесорний кулер. Також цікавий показаний Thermalright на нещодавній виставці Computex-2009 корпус, в якому роз'єми слотів розширення знаходяться всередині самого корпусу і його вміст продувається наскрізь шістьма 120 мм вентиляторами.
Можна збирати тихі системи і в HTPC-корпусах, але це накладає деякі обмеження.
Необхідно використовувати вбудовані або малопотужні низькопрофільні відеокарти і низькі процесорні кулери.
Думаємо, що ви вже зрозуміли: при виборі корпуса краще заздалегідь знати всі комплектуючі, які ви збираєтеся там розташувати. Тільки тоді вибір цей може бути оптимальний.
Що стосується збірки, то її треба, як і в звичайних випадках, проводити акуратно і красиво, максимально використовуючи стяжки. Мета - мінімізація перешкод конвекції і повітряним потокам вентиляторів. Вентилятори, які встановлюються на радіатори, по можливості повинні дути в напрямку найближчого отвору в корпусі.
У багатьох випадках без корпусних вентиляторів можна обійтися, але корисність їх складно заперечувати. У загальному випадку кожному корпусного вентилятора, що працює на вдув, повинен відповідати один, який працює на видув.
Необхідно приблизно представляти, як буде проходити в корпусі потік повітря, організовуваного ними і розташовувати вентилятори так, щоб він обдував сильно гріються,.
Переважна більшість виробників проштамповує в стінках отвори, через які буде виходити повітря від корпусних вентиляторів. Це ускладнює проходження потоку повітря, створює додаткові його завихрення і збільшує рівень шуму. Відповідно, від цих грат корисно позбавлятися. Однак виглядає це не естетично, та й шкода псувати хорошу річ.
Треба пам'ятати і про пилу, так як вона може заважати нормальному охолодженню компонентів. Варто користуватися спеціальними пиловими фільтрами (особливо поряд з отворами корпусних вентиляторів) і регулярно очищати як їх, так і весь комп'ютер.
