»Гальма - Велосипед Крим

Ремонт, налагодження та регулювання гальм на велосипеді своїми руками

Своєчасна регулювання гальм допоможе уникнути вам неприємностей

Гальма на сучасних велосипедах бувають двох типів - ободниє і дискові. Від того, яка гальмівна система використовується на вашому байці, буде залежати те, як відрегулювати гальма на велосипеді. Як правило, гальмо Не потрібно часто настройки, але бувають випадки коли його регулювання просто необхідна. Адже надійний гальмо - це запорука вашої безпеки.

Найчастіше настройка гальм на велосипеді означає, що вам потрібно розташувати гальмівні колодки на необхідній відстані від обода або диска і симетрично один до одного. Також, може знадобитися підтягти трос або налаштувати гальмівну ручку.

• Зміст статті
• Дії, необхідні для перевірки і налаштування гальм
• Налаштування v brake ободних гальм
• Як відрегулювати дискові гальма на велосипеді, виставляємо правильно гальмівні колодки
• Установка дискових гальм на велосипед

Про ремонт дискових гальм велосипеда можна дізнатися ще більше зі статті. Налагодження та установка гідравлічних гальм на велосипед проводиться іншим чином, про це ви дізнаєтеся тут. Дії, необхідні для перевірки і налаштування гальм

• Визначаємо тип гальм - дискові, обідні або інший варіант.
• 

  Перевіряємо гальма вхолосту

  Піднімаємо переднє колесо, розкручуємо його і натискаємо на ліву гальмівну ручку. Якщо колесо зупинилося, то скоріше за все гальмо працює справно. Але якщо при цьому гальмівна ручка стосується керма, то потрібно натягнути трос. Теж саме робимо з заднім колесом.

• Для того, щоб натягнути трос, на ручці гальм передбачені фігурні болти. Спробуйте підкрутити їх - якщо трос вимагає невеликого регулювання, цього має бути достатньо.
• Якщо ж це не допомогло, то потрібно підтягнути трос. Трос в гальмівній ручці вставляється в спеціальний проріз, на його кінці є циліндрик більшого діаметра, за який він тримається всередині ручки. Тому натягується він в самому гальмі. Дивимося, де на вашому велосипеді кінець троса. Трос свідомо більше потрібної довжини, тому його кінець з боку гальма завжди видно. Іноді він буває навіть намотаний. Дивимося, який болт тримає ваш трос, послаблюємо його і підтягуємо трос плоскогубцями. Затягуємо болт посильніше, щоб затиснути трос.
• 

  Перевіряємо гальмівні колодки

  Якщо з ручками все в порядку, перевіряємо гальмівні колодки. (Можна спочатку перевірити колодки потім ручки)

Налаштування дискових гальм на велосипеді відрізняється від настройки ободних, тому що використовуються різні колодки і обертові частини. Тому розглянемо ці системи окремо.

Налаштування v brake ободних гальм

В даний час на гірських велосипедах широко використовується гальмівна система v-brake, тому ми розповімо на її прикладі, як здійснюється регулювання гальм велосипеда у випадку з ободним гальмом. Налаштування інших ободних гальм робиться аналогічно. Відмінність полягатиме лише в тому, що болтики і гвинтики, які потрібно покрутити, можуть перебувати в інших місцях. А підхід у всьому один (навіть у випадку з дисковими гальмами).

Отже, основне правило колодки повинні бути паралельні обода. Зазор між колодкою і ободом повинен бути 1 мм. І обидві колодки повинні розташовуватися симетрично.

V-Brake регулювання гальм на велосипеді відео

Невелика інструкція, як цього досягти.

• Знаходимо гайку з шестигранником, яка фіксує колодки, послаблюємо її і виставляємо потрібним чином. Для цього натискаємо на гальмо, дивимося, як колодка стосується обода при натисканні і при необхідності зрушує (після того, як відпустили гальмо). Колодка може рухатися як вгору вниз, так і на потрібний кут, тому ви маєте можливість виставити її потрібним чином. Головне зрозуміти суть.
• Регулюємо відстань колодки щодо обода. Відстань між правою колодкою і ободом і між лівою колодкою і ободом має бути однаковим. Воно має дорівнювати 1-3 мм в залежності від вашого велосипеда. При цьому вже при мінімальному натисканні ручки має відбуватися гальмування. Тобто не повинно бути так, що ви натиснули ручку наполовину, а колесо ще не зупиняється, і тільки при повному натисканні відбувається гальмування!
• І наостанок потрібно обов'язково перевірити дію відрегульованих гальм на ділі. Для початку можна це зробити при піднятому одному колесі потім іншому. Але далі обов'язково перевірити в реальних умовах. (Іноді колесо в повітрі гальмує, а сідайте за кермо, натискаєте ручку і їдете далі!) Тому, проїжджаєте 5 метрів, натискаєте на гальмо і перевіряєте всі умови, про які говорилося вище. Якщо при натисканні ручки на 50% (до керма) гальмо спрацьовує, вітаємо! Ви все зробили правильно!

Вдалих покатушек власникам ободних гальм!

Як налаштувати дискові гальма на велосипеди, виставляємо правильно гальмівні колодки Регулювання і настройка дискових гальм на велосипеді відео

Регулювання дискових гальм на велосипеді проводиться в основному за рахунок підтягування гальмівного троса, але не тільки. Заміна колодок на велосипеді необхідна коли вони ще не повністю стираються і, як правило, колодки дискових гальм стираються довше, ніж ободних. Гідравлічні гальма в міру стирання колодок здатні самостійно налаштовуватися. Але в разі гідравлічного гальма закритого типу потрібно регулювати і їх. (Зазвичай для цього передбачені спеціальні вентилі.)

Регулювання механічних дискових гальм на велосипеді найчастіше супроводжується натягом троса, щоб забезпечити надійне гальмування. Відстань між колодкою і диском повинно бути 0,2-0,4 мм. І колодки, як і в випадку з ободнимі гальмами повинні розташовуватися на однаковій відстані від диска. Тому після того, як ви натягніть трос, перевірте розташування гальмівних колодок.

Для настройки положення колодок щодо гальмівного диска передбачені спеціальні болти. Підкручуючи їх, ви можете помітити, як рухається ваша колодка. Виставте потрібну відстань від колодки до диска. Перевірте, щоб при обертанні колеса колодки не чіпляли диск. Адже зазор 0,3 мм дуже маленький, і потрібно бути уважніше. Ну і звичайно, перевірте, щоб вами виставленого зазору було досить для гальмування колеса.

Регулювання дискових гальм велосипеда повинна обов'язково супроводжуватися перевіркою в реальних умовах їзди. Прокатаєтеся по рівній місцевості кілька метрів, щоб визначити, чи надійно працює ваш гальмо. Не забувайте, що якщо до цього ви чіпляли ручкою кермо, то зараз все може значно змінитися. Будьте уважні і обережні! Занадто різке гальмування після настройки може бути для вас сюрпризом!

Тепер і ви можете з задоволенням їхати в тривалу і не тільки подорож на своєму байку!

Настроювання й регулювання гальм зручніше виконувати при наявності стійки (власника) для ремонту та обслуговування велосипеда Як поставити на велосипед дискові гальма?

Часто буває так, що купуєш дорогу річ, а потім виходить така ж, тільки з новою «фішечки». Ось і з велосипедом так само - купив собі великий, катаєшся, все подобається, потім бачиш як раптом все частіше і частіше у твоїх друзів або «випадкових проїжджих» з'являються великі з дисковими гальмами. І ти замислюєшся - чи можлива установка дискових гальм на велосипед твого типу? І взагалі, чи варто воно того?
Спробуємо відповісти на твої питання.

Дискові гальма передбачає установку на колесі гальмівного диска. Тому потрібно прикинути, чи є на втулках твоїх коліс можливість кріплення диска. Крім того, на вилку і раму ззаду встановлюються супорти, тому там має бути по парі отворів для їх кріплення. По хорошому, перед покупкою дискових гальм потрібно проконсультуватися у менеджерів магазину, чи підійдуть вони на ваш велосипед. Зазвичай в веломагазинах працюють грамотні фахівці або є свої майстри, які безкоштовно підкажуть який гальмо підійде вашій велосипеду. При можливості установки майстра за окрему плату можуть встановити дискові гальма на ваш велосипед.

Якщо ви вибрали механічний дисковий гальмо, і у вас вже стоять відповідні гальмівні ручки, прокладені троси, то можна їх залишити. Тільки перевірте, щоб троси не були на кінцях розпущені. Якщо ж ви кілька років не міняли троси, краще їх замінити для нових гальм, тому що всередину сорочок потрапляє пил, бруд, що може створювати тертя. Раз вже міняти гальмівну систему, так грунтовно. Замініть троси і сорочки.

У разі, якщо ваш вибір припав на плавну гідравліку, вам потрібно буде повністю знімати все гальма, і встановлювати нові ручки і прокладати гідролінії. На деяких рамах передбачені напрямні, в які можна розташувати гідролінії. Не поспішайте викидати старий гальмо. Якщо вам не вдасться налаштувати гідравліку, або станеться якась поломка далеко від міста, він може вас здорово врятувати.

Ще ви дізнаєтеся як здійснюється регулювання гальмівних колодок і їх підбір для v-brake гальм читайте в статті.

Якщо ви не визначилися з вибором гальм, то вам допоможе в цьому ця стаття.

Manitou виробляє вилки і амортизатори для гірських велосипедів на протязі вже більше 20 років. За останнє десятиліття в історії Manitou відбулася важлива подія - компанію купив концерн Hayes Bicycle Group. У 2010 році, вже під новим начальством, компанія випустила повністю оновлену версію вилки Dorado, більш жорстку, зі збільшеним діаметром ніг, новим демпфером і повітряною пружиною.

У 2010 році нова Dorado була доступна тільки в ультрадорогих карбоновому варіанті. Через рік з'явилася алюмінієва версія - Dorado Pro за ціною в $ 1600.. А тепер, в 2013 році, компанія представляє ще більш доступну Даунхільні вилку Dorado Expert за $ 1200. І хоча Pro і Expert трохи відрізняються один від одного зовні, всередині вони абсолютно однакові - так що, до бюджетної версії вилки, безумовно, варто придивитися. Чи багато зараз на ринку перевернутих вилок, особливо з перевіреним і надійним демпфером, таким, як TPC +? Загалом, нам не терпілося випробувати нову Dorado Expert в реальних умовах.

Технічні характеристики вилки Manitou Dorado Expert:

• Вага: 3096 грамів
• Можливість внутрішньої регулювання ходу від 180 до 203мм

Велика повітряна камера

• Зовнішні налаштування високошвидкісного стиснення і відбою
• Гідравлічна захист від пробоїв
• Діаметр ніг: 36мм
• Діаметр рульової труби: 1 1/8 дюйма
• Кріплення вставною 20-мм осі стандарту HexLock
• Висота від осі до нижньої корони: 567 або 591мм
• Високі або низькі корони на вибір
• Ціна: $ 1200.

Відмінності версій Expert і Pro

У чому ж відмінність? Якщо не вдивлятися в деталі, зовні їх не відразу відрізниш один від одного. Для початку, корони і дропаути версії Pro анодіруются, у версії Expert ж - піддаються дробеструйной обробці, отже, менше блищать. Крім того, в коронах бюджетної версії зайвий матеріал прибраний не скрізь, де це можливо, чим обумовлений їх кілька більшої ваги. І, нарешті, штани версії Expert виготовлені з менш міцного і дорогого сплаву, отже, в ім'я досягнення тієї ж міцності, їх стінки зроблені трохи товщі. Підсумок все той же - більшу вагу. У підсумку, бюджетна вилка важить на 122,3 грама більше, а варто при цьому на 400 доларів дешевше. За ці гроші можна легко купити, наприклад, титанову пружину для заднього амортизатора і заощадити більше маси - непогано, погодьтеся.

Як вже було сказано вище, нутрощі обох вилок ідентичні. В обох версіях використовується картридж типу «труба в трубі», що не дає повітрю проникати в масляну ванну, відповідно, в маслі не виникає повітряних бульбашок, і демпфірування залишається постійним незалежно від ситуації.

Говорячи про демпфіруванні, варто зауважити, що дана система передбачає чотири різних механізму демпфірування при стисненні вилки. Перший - це залежний від тиску повітря механізм високошвидкісного демпфірування. Другий і третій - результати роботи демпфера TPC +. Суть їх полягає в наявності додаткового клапана в картриджі, який рухається вперед-назад і дозволяє маслу йти в обхід демпфера високошвидкісного стиснення. При повільному стисканні, як і при обробці дрібних нерівностей, однак, задіяний не тільки цей механізм, тому вилка залишається плюшевої в будь-яких ситуаціях. При сильних же і різких ударах цей додатковий клапан закривається, і демпфірування посилюється. Інженери Manitou називають це енергозалежністю. У той же час, використовувана в демпфері TPC + конічна голка обумовлює залежність демпфірування від швидкості стиснення вилки. Четвертий механізм демпфірування - свого роду гідравлічна захист від пробоїв, яка активізується лише в кінці ходу.

Все це, звичайно, звучить досить заплутано, але в кінцевому підсумку вилка добре справляється з самим різним рельєфом, і при цьому з її настройками не доводиться занадто довго возитися.

У 2013 році обидві версії Dorado випускаються для трьох стандартів коліс: 26, 27.5 і 29 дюймів. І хоча 26-дюймову варіацію і можна використовувати з колесами 650В, штани спеціалізованої для 27.5-дюймових коліс версії все ж трохи довше. Нутрощі цих двох вилок, проте, однакові.

Manitou Dorado Expert в їзді

З самого початку тестів ми виставили хід вилки на 203мм. Відстань від осі до нижньої корони при такій настройці становить 591мм, що на 20мм більше, ніж у Fox 40, яку ми замінили на Dorado. У зв'язку з цим, перше, що ми зробили - це поміняли нижню чашку рульової нашого байка Pivot Phoenix на напівінтегрована. І навіть з такою чашкою кут рульової зменшився з 64 градусів до 63.5. Наступним кроком була установка керма з меншим підйомом. Наш вибір припав на кермо Deity Black Label і 55-міліметровий винос Fantom. Таким чином, завдяки низькому керма і більш довгому (на 5 мм) виносу посадка стала приблизно такий же, як була з Fox 40.

Треба зауважити, що в керівництві по установці вилки чималу увагу приділено зусиллю затяжки болтів, а на нижній короні навіть є спеціальні спейсера, що не дозволяють їх перетягнути. А це гарантує, що ви не стиснеться штани надто сильно, і ноги вилки будуть гладко ходити по напрямних. Загалом, цей момент продуманий на відмінно.

Згідно із заявою виробника, вилці потрібні 20 годин обкатки для підробітки рухомих частин. Ці 20 годин ми каталися з викрученими настройками стиснення і великим тиском повітря. Коли демпфірування стало м'якше, ми знизили тиск до 70psi (для райдера вагою 78кг з екіпіровкою), закрутили відбій на 8 клацань з 20, настройку TPC + - на 10 клацань з 20, а високошвидкісне стиснення - на 12 з 16. З такими настройками вилка працювала дуже м'яко і без натяку на пробій. Ніяких провалів в роботі ми також не помітили.

Налаштування демпфера TPC + дуже сильно впливають на поведінку вилки в різних умовах. Так, для стрибків ми закручували регулятор на 18 клацань з 20 можливих, а для вологих умов - відкручували до 8, що дозволяло вилці краще поглинати дрібні нерівності і допомагало переднього колеса зберігати контакт з трасою. А взагалі-то, незалежно від цих налаштувань, вилка залишається м'якою і плюшевої, і явно має до жорсткої їзді.

Після Fox 40 і її високою торсіонної жорсткості нам довелося звикати до нової вилці протягом декількох тижнів - тільки тоді ми почали впевнено навантажувати переднє колесо на крутих ділянках. У чому ж справа? Природно, в тому, що Dorado відрізняється від Fox 40 певним і цілком відчутним флексом, що, до речі, в деякій мірі і добре. Наприклад, ми помітили, що верхня частина тіла, і особливо плечі, менше втомлюються від їзди з Dorado - а все завдяки тому, що вона перевернута. Не просто так на кросові мотоцикли ставлять саме перевернуті вилки. Флекс частково пом'якшує удари, і у випадку з нашою виделкою, це дозволяє знизити навантаження на кисті та передпліччя, а так само покращує контакт переднього колеса з землею. Тобто, Dorado виконує додаткову роботу, яка у випадку з виделками стандартної компоновки лягає на ваші руки.

При всьому цьому, вилка чудово поводиться на корністих відрізках трас і на кам'яних секціях, де найгірше - мимовільне відхилення переднього колеса від заданої траєкторії. Велосипед їде точно туди, куди ви його направили, навіть на самих технічних ділянках.

Так, ми знаємо, що важкі і реально швидкі гонщики скаржилися на надмірний флекс вилки, однак, ми залишаємося при думці, що для райдерів вагою менше 85кг перевернутим Dorado залишається, скоріше, перевагою. Вилка відмінно розподіляє ударне навантаження, про що свідчить, наприклад, наше відео з gopro . Райдер навмисно не повернув кілька віпів, але на приземленні велосипед кожен раз вирівнювався. Якщо ж ви важите більше 85кг, але не ганяєтеся на рівні Кубка Світу, ви, знову ж таки, навряд чи відчуєте надмірний флекс вилки і, найімовірніше, погодьтеся, що Dorado дозволяє переднього колеса чудово тримати траєкторію. Можна ще згадати призера Red Bull Rampage 2012 Логана Бінгеллі - він теж використовує Dorado, так що ця вилка відмінно показала себе і в найнебезпечнішою дисципліни гірського велосипеда.

зауваження

Що нас дещо спантеличило, так це кріплення осі.

При знятті і, особливо, установці переднього колеса доводиться трохи повозитися. Ось НЕ саморозгортальних, і для її зняття потрібні інструменти, так що рекомендуємо добре змастити її перед установкою. Для цього підійде, наприклад, біла літієва змазка, яка продається майже скрізь і коштує розумних грошей. А взагалі, хотілося б, звичайно, більш зручної системи з саморозгортальних віссю.

Якщо ви звикли ставити ручку переднього гальма праворуч, то прокладка гідролінії на вилці буде для вас оптимальна. А ось якщо зліва, то ідеально гідролінію вже не прокласти ..

Про надійність

В цілому, вилка не викликає недовіри, проте, один привід для занепокоєння у нас все ж був. Після приблизно 25 годин їзди в різних умовах, у тому числі, по бруду, почав текти сальник з боку демпфера. Ми проїздили ще 35 годин, і масло продовжувало підтікати. Однак, співробітники Manitou оперативно відреагували на нашу скаргу і прислали нам нову ногу з демпфером для заміни. З нею вилка відмінно працювала протягом 30 годин використання, і нічого вже не текло.

Чи було це випадковістю? Цілком ймовірно - серйозно пошкодити вилку ми явно не могли. Сервісне обслуговування у Manitou, при цьому, на висоті - майте це на увазі.

Після 90 годин їзди гидролінія заднього гальма злегка потерла анодіровка нижньої корони - втім, це, звичайно, не біда. До того ж, проблема ця легко вирішується за допомогою шматочка ізоляційної стрічки або вінілової плівки.

І, нарешті, маленька порада - частіше підтягуйте болтики на пластикових щитках вилки, або просто нанесіть на них фіксатор різьби, щоб не турбуватися про це.

Підведемо підсумок

Поведінка Dorado Expert при їзді і її широкий діапазон налаштувань стиснення і відбою, безумовно, вражають. Вилка весіт3069 грамів, коштує 1200 доларів і пропонує відмінне співвідношення ціни і функціональності. Завдяки перевіреному часом демпфера TPC + Dorado чудово відпрацьовує дрібні нерівності, а регулювання високошвидкісного стиснення дозволяє їй незалежно від ситуації одночасно залишатися плюшевою і не провалюватися. Переднє колесо зберігає контакт з трасою навіть на самих технічних ділянках. Беручи до уваги якість сервісу, а так само наявність необмеженої гарантії та докладного керівництва по експлуатації, можна сказати, що над придбанням такої вилки цілком варто задуматися, особливо, якщо ви важите менше 85кг.

Джерело: http://twentysix.ru

Прокачування гальм роблять не часто, але коли приходить час, важливо точно знати, як виконати її правильно. Одна маленька помилка може призвести до потрапляння повітря в систему, а це призведе до необхідності виконати всі з самого початку інакше ваші гальма будуть м'якими і не дадуть потрібної потужності. Освоївши технологію і маючи потрібні інструменти, прокачування гальм стає швидкою і простою роботою, яку будь-хто зможе виконати в домашніх умовах. Далі ви знайдете навчальне відео і покрокові інструкції про те, як правильно прокачати ваші гальма Avid Elixir. Якщо у вас немає потрібних интсрументов або ви не впевнені в своїх здібностях виконати цю роботу, вам краще звернутися в найближчу майстерню.

Покрокові інструкції щодо прокачування гальм Avid Elixir

Необхідні інструменти:

• Avid bleed kit (набір Avid для прокачування торомоза) (шприци, перехідні штуцери для шприца, гальмівна рідина DOT, ключ Torx, блок прокачування)
• ключі torx T25 і T10 (входять в комплект Avid)
• торцевої ключ 2.5мм
• ремінець або гнучка стрічка для стягування ручки гальма
• ганчірка
• вода або ізопропіловий спирт в розпилювачі

1. Перше, що потрібно зробити - це підготувати шприци. Умочіть поршні обох шприців в гальмівну рідину, щоб створити велику герметичність контакту поршня в шприці і щоб він легше рухався. Нагвинтіть штуцери Avid на обидва шприца і заповніть один шприц на третину гальмівною рідиною. Якщо в ньому буде великий міхур повітря, його потрібно буде видалити зі шприца. Використовуйте серветку, щоб вбирати краплі гальмівної рідини, направте шприц вгору і натисніть на поршень, щоб бульбашки повітря вийшли через штуцер для прокачування. Після цього закрийте затиск на штуцері. Тепер вам потрібно видалити останні маленькі бульбашки повітря з рідини (провести дегазацію). При закритому затиску на штуцері і поршні в верхньому положенні, потягніть поршень зі шприца, щоб маленькі бульбашки повітря, що знаходяться в рідині розширилися. Будьте обережні, не витягуйте поршень занадто сильно, щоб повітря не почав проходити через зазори поршня. Повторіть при необхідності, поки в рідини будуть з'являтися бульбашки повітря. Після цього знову вичавіть великий міхур повітря, відкривши затиск і натиснувши на поршень. Знову закрийте затиск.

Дегазація гальмівної рідини.

2. Заповніть другий шприц всього на 1/8 об'єму. Видаліть з нього великі бульбашки повітря, проводити його дегазацію не потрібно, тому що рідина з нього не потрапить в гальмівну систему. Закрийте затиск.

3. Якщо гальма знаходяться на вашому байці, зніміть колесо і витягніть гальмівні колодки. Покладіть фіксує болт калипера, страхувальну кліпсу і гальмівні колодки в безпечне місце, де вони не загубляться і не забрудняться гальмівною рідиною. Встановіть блок прокачування Avid в калипер зверху, товстої стороною вниз. Це утримає поршні всередині калипера, коли ви будете прокачувати гальмівну систему.

блокування поршнів

4. Використовуйте викрутку torx T10 (вона йде в комплекті Avid, або ви можете використовувати іншу) щоб видалити гвинт з отвору для прокачування, розташований на ручці гальма. Цей гвинт маленький, тому покладіть його в надійне місце, щоб він не покотився. Переконайтеся, що гальмівна рідина підходить до самого краю штуцера на шприці і загвинтити шприц зі штуцером (той в якому рідини на 1/8 об'єму) в отвір для прокачування. Тепер видаліть гвинт з отвору прокачування на Каліпери (ви знайдете його з протилежного боку від штуцера гідролінії калипера) і закрутіть в нього заповнений на 1/3 шприц, переконавшись, що рідина в штуцері шприца заповнює його до самого краю. Тепер ви готові почати прокачувати гальмівну систему.

Мабуть, немає такої людини, яка абсолютно байдуже ставився б до такого явища нашого життя, як велосипед. Адже ми всі родом з дитинства - з тієї щасливої ​​пори, коли велосипед був межею мрій, а володарі цього «сталевого звіра» - об'єктом загальної заздрості. Таким чином, вже з дитячих років все людство ділиться на дві нерівні частини: тих, кому в дитинстві купили велосипед , І тих, хто в тому ніжному віці був позбавлений всіх велосипедних радощів та смутку (а саме: лиха їзда по калюжах або, на спір, без рук; круті віражі на піску; запеклі гонки по вертикалі, горизонталі, а іноді і по діагоналі; жах спустило колеса; страх «вісімки» і т. д.). Якщо у перших (явно народилися під щасливою зіркою), завдяки вчасно отриманому велосипеду, на все життя зберігається почуття впевненості в собі, в своїх силах, відчуття «обраності», пристрасть до небезпечних поворотів і швидкій їзді, то у других - душевні шрами і клеймо невдахи, а також перманентне почуття заздрості і невдоволення життям. Тому переконливе прохання до всіх батьків: обов'язково купуйте своїм дітям великі, і тоді з них виростуть життєрадісні повноцінні особистості без всяких там «велосипедних» комплексів.

Видалення гвинта з отвору прокачування на ручці гальма.

5. Спочатку відкрийте затиск на шприці рукоятки, потім на Каліпери. Тепер ви можете прокачати гальмівну гідролінію, закачавши туди рідину зі шприца на Каліпери. Вільно утримуючи шприц на рукоятці в вертикальному положенні, видавіть одну третину рідини зі шприца на Каліпери. При цьому рідина з гідролінії заповнить шприц на рукоятці.

Проштовхування гальмівної рідини через гідролінію.

6. Тепер потрібно прокачати калипер. Використовуйте ваш ремінець або гнучку стрічку, щоб закріпити ручку гальма в повністю натиснутому положенні на кермі. Це ізолює калипер від решти системи. З відкритим затискачем шприца на Каліпери, злегка натисніть на поршень шприца для здавлювання бульбашок повітря, присутніх в системі, щоб їх простіше було видалити. Тепер потягніть поршень шприца назад для витягування бульбашок. Нагадаю, що тягнути поршень потрібно досить сильно, щоб витягнути бульбашки, але не настільки, щоб порушити герметизацію поршня в шприці. Повторіть процес, поки бульбашки повітря не перестануть з'являтися з калипера.

Прокачування калипера.

7. Видаліть ремінь або стрічку з рукоятки гальма, але утримуйте рукоятку в натиснутому положенні рукою. Натисніть на шприц калипера і повільно відпускайте ручку гальма. Ви повинні відчути легке тиск на рукоятці, коли тисніть на шприц калипера. Обережно відпускайте рукоятку гальма (на відео показано, як це робиться). Тепер закрийте затиск на шприці рукоятки.

Відпускайте рукоятку повільно.

8. Тепер нужно ВИДАЛИТИ шприц з калипера. Використову серветки, щоб ввібраті краплі гальмівної Рідини и вікрутіті шприц зі штуцером з калипера. Гальмівна рідина винна заповнюваті отвір для прокачування до самого краю. Якщо це не так, то вам може знадобитися повторна прокачування калипера. Закрутіть гвинт в отвір для прокачування і витріть залишки гальмівної рідини DOT розпорошивши на калипер воду або ізопропіловий спирт.

9. Переконайтеся, що регулятор настройки вільного ходу ручки (pad contact adjuster) повністю закручений, перш ніж почати прокачування майстер циліндра. Відкрийте затиск і прокачати майстер циліндр, як ви це робили з каліпером. Легко натисніть на поршень шприца для здавлювання бульбашок, потім потягніть його для витягування бульбашок повітря. Існують дві хитрості, які ви можете зробити, щоб швидше видалити бульбашки з системи: акуратні легкі постукування рукоятки гальма рукою або викруткою можуть допомогти бульбашок вийти назовні, також невеликі легкі натискання на рукоятку допоможуть звільнити бульбашки повітря, що знаходяться в майстер циліндрі. Коли це буде зроблено, повторно натисніть на поршень шприца і потім потягніть його. Повторіть процес поки ви не перестанете витягати пляшечки зі системи.

Видалення повітря з рукоятки і майстер циліндра.

10. Ви можете перевірити хід рукоятки гальма, злегка натиснувши на поршень шприца і натиснути на рукоятку гальма. На рукоятці повинна відчуватися твердість, як зазвичай. Закрийте затиск і викрутити шприц зі штуцером. Знову ж, гальмівна рідина повинна заповнювати отвір для прокачування по самі вінця. Закрутіть гвинт в отвір для прокачування, очистіть рукоятку за допомогою вашого миючого засобу і серветки. Перевірте гальмівну систему, натиснувши з силою на рукоятку гальма (переконайтеся, що блок для прокачування ще знаходиться в Каліпери) і перевірте, що гальмівна рідина ніде не протікає (на ручці, Каліпери і в місцях стикування з гідролінією). Коли ви переконаєтеся, що калипер чистий, без патьоків гальмівної рідини, встановіть гальмівні колодки, закрутіть фіксуючий гвинт і затиск.

Перевірка системи.

Як і з будь-якою роботою, переконайтеся, що все функціонує як треба, перш ніж вирушати з серйозну поїздку. Більш того, поїздка з не прокачали правильним чином гальмами може бути небезпечна і може призвести до аварії і травми. Виконайте спеціально кілька перевірочних зупинок, щоб переконатися, що в гальмівній системі немає повітря і що ваші колодки не покрилися гальмівною рідиною. Якщо ви не впевнені у вашій роботі на всі 100%, зверніться до найближчого центру для перевірки.