Альтернативні варіанти освітлення: саморобна світлодіодна фара від VORON

1. зміст

Володимир Горбунов

зміст

1. Розробка
2. Фара на одному 5 Вт светодиоде
3. Кріплення фари до керма
4. Роздуми про акумулятор
5. Фара на двох світлодіодах зі збірним корпусом
6. Блок керування
7. Експлуатація - перші враження
8. висновок

Ні для кого не секрет, що при нічній їзді по будь-яких дорогах байкеру необхідно освітлення. Причому від його потужності безпосередньо залежить дистанція виявлення перешкод і, як наслідок, безпечна швидкість руху. А перешкоди можуть бути самими різними - аж до купи бетонних блоків, що перегороджують вулицю без освітлення (мій недавній досвід). Та й взагалі, будь-який байкер може потрапити в ситуацію, коли без розумної фари йому доведеться злізти і вести велосипед буквально на дотик.

За 3 роки світло на моєму байці пройшов розвиток від Sigma Ellipsoid до пари діодних Cateye HL-EL300. Останні дуже хороші як габаритів або похідних ліхтарів, але на грунті потужності і площі світлового плями не вистачає. Інші "фірмові" варіанти - або "ті ж яйця, але вигляд збоку", або ціна рішення зашкалює за 10 000 руб. На мій погляд, дорогувато для аксесуара, який використовується тільки час від часу.

В цей же час на ВелоПітер і Велороаде народ активно обговорює конструкції саморобних фар на потужних світлодіодах. Плюси такого рішення в порівнянні з галогенками очевидні - малі розміри, більш висока світловіддача, не потрібно мучитися з пошуком рефлектора і захисного скла, можливість вибору між "теплим" і "холодним" світлом і т. Д. Я ставився скептично до таких саморобних конструкцій до тих пір, поки не побачив фару, зроблену ExE, в дії. Вона начисто перешібала обидві мої 300-ки, при цьому за вартістю і часу роботи була порівнянна з ними! Є чому задуматися ...

У цій статті буде висвітлено процес складання світлодіодним фари з тим, щоб мої послідовники змогли зробити це швидше, економічніше і без тих помилок, що я допустив. Стаття пишеться одночасно зі складанням окремих вузлів фари, тому прошу поставитися з розумінням до невеликих неузгоджень між різними частинами.

Після певних вагань я вирішив зробити світлодіодну фару самостійно, не спираючись на вже готові конструкції. Ще до початку практичної роботи стало ясно, що у потужних світлодіодів є свої підводні камені:

• Необхідність використання стабілізатора струму ( "драйвера") для харчування. Це правило давно і успішно ігнорується провідними виробниками велофари, що призводить до зміни яскравості в часі і неповного використання енергії батарей.
• Встановлювати світлодіод слід не просто так, а на радіатор - температура підкладки досягає 100 градусів.
• Радіатор з діодом і лінзою потрібно поміщати в якийсь корпус, який, в свою чергу, повинен кріпитися до байку або на шолом.
• Нарешті, потужні світлодіоди і драйвери для них продаються не на кожному кроці - їх потрібно шукати (в Інтернет), ходити, домовлятися, замовляти ...

Для початку необхідно було вибрати потужність світлодіода і очікувану конструкцію фари. Методом послідовних наближень я прийшов до такої схеми:

Вона обумовлена, в першу чергу, тим, що я занадто швидко купив 5-ватний світлодіод, а вже потім зрозумів, що це не найоптимальніший варіант для байка. Справа в тому, що такі діоди мають падіння напруги близько 7 В (проти 3,5 В у 3-ватних), що накладає певні обмеження на тип джерела живлення. Доводиться використовувати або батарею з напругою> 8,5 В і звичайний понижуючий драйвер, або більш низьковольтну з підвищує драйвером, але при цьому ми здорово програємо в ККД. Словом, замість 5-Вт діода краще використовувати 1 або 2 трехваттніка. В останньому випадку ми ще й виграємо в освітленості.

Я вибрав варіант з батареєю з 8 Ni-MH акумуляторів, що дає номінальні 9,6 В. Втім, це рішення добре тим, що напруги якраз вистачає на харчування двох послідовно з'єднаних (паралельно не рекомендується) 3-ватних діодів. Подумавши, я вирішив, що один раз живемо :) і має сенс зробити дійсно потужну фару, об'єднавши і 5-ваттнік, і спарку 3-ваттніков. Всі використовувані діоди мають холодний відтінок (існують трохи менш яскраві варіанти з теплим відтінком, але я вже звик до холодного - це справа смаку). На повній потужності фара повинна споживати 1,5-1,6 А і світити, як мінімум, не гірше дорогущих Cateye Triple Shot. Номінальний світловий потік близько 180 + 2 * 160 = 510 лм.

При використанні батареї з акумуляторів АА на 2,7 А * год час роботи повинно бути від 120 до 240 хвилин в залежності від режиму роботи. Це не страшно, тому що використовувати цю фару як габариту все одно немає сенсу, а поїздки в дійсно глибокої темряві в моїй практиці рідко тривають більше декількох годин. До того ж краще повністю заряджати акумулятори перед кожною вечірньо-нічний поїздкою, ніж судорожно згадувати, скільки годин пропрацювала фара на цьому заряді (що неодноразово бувало з економічними 300-ками - пару раз одна з фар відключалася прямо в дорозі). Втім, ніхто не заважає живитися від акумуляторів розміру D і отримати час роботи 4-11 годин (а також вартість батареї від 3000 руб., Вага близько 1,5 кг і час заряду таке, що страшно уявити). Ще один варіант - 3 банки легких і компактних Li-Pol акумуляторів, але ціна кусається ще більше ...

Після визначення загальної ідеї фари постала проблема пошуку відповідного драйвера. Я тверезо оцінив свої сили і прийшов до висновку, що якщо спроектувати драйвер я зможу (за типовими схемами включення), то підібрати елементну базу і спаяти - вже немає. З готових рішень найбільш зручним і доступним здався варіант від DAS Electronics №3 з вихідним струмом 700 мА і діапазоном напруг живлення 9-14 В. Зручно, що при падінні напруги нижче 8,5 В драйвер відключиться, що вбереже акумулятори від переразряда. Зв'язатися поштою з інженером не вийшло (як з'ясувалося, її не перевіряють), тому неоціненною виявилася допомога ExE, який дав його телефон.

Наступна проблема - вибір корпусу для фари. Багато "самоделкиних" використовують корпусу від китайських виробів, вставляючи блок світлодіода замість штатної лампочки. Мені такий варіант не подобався, тому було прийнято рішення робити корпус з нуля з алюмінієвих пластин, з повністю відкритим радіатором. Таке рішення дуже трудомістка, зате не дуже дороге і забезпечує найкращу міцність і тепловий режим діода. Кріплення на кермо - власної конструкції, одночасно просте і зручне.

Отже, починається робота ...

Заздалегідь попереджаю, що я не несу ніякої відповідальності за збиток, який ви можете отримати, якщо спробуєте повторити описані нижче дії. Передбачається, що той, хто робить фару, має досить прямі руки, що поєднуються з якимись слюсарними навичками і наявністю голови на плечах. (Якщо чогось з цього немає, то краще купувати вже готовий виріб і не мучити себе.) Буде потрібно певний інструмент - від напилка до "болгарки". Якщо я не згадую про деякі технологічних кроків (на кшталт зняття фасок або обробки шкіркою) - це не означає, що їх не треба робити! Загалом, сприймайте цю статтю не як інструкцію по збірці (якої вона не є), а як інформацію до роздумів, користуючись якою, ви зможете зробити фару простіше і краще, ніж я.

Зібрано на основі світлодіода Prolight PG1N-5LWS з номінальними параметрами 700 мА - 7,1 В - 185 лм - 5000 К. На світлодіод ставиться штатна лінза-коліматор з 15-градусним пучком (PG1N-NX15) в тримачі (PG1N-SE01). Діаметр підкладки світлодіода - 20 мм, висота разом з лінзою - 15 мм.

Зовнішній вигляд світлодіода типу "зірка"

Світлодіод в зборі, з встановленими власником і лінзою

Для відводу тепла призначений алюмінієвий радіатор з Микроника, який виступає основним несучим елементом корпусу. Радіатор досить дорогий (70 руб.), Але дуже хороший тим, що до нього зручно кріпити інші елементи корпусу фари.

радіатор

Складальне креслення фари

Сам корпус виконується з 2- (бічні і задня стінки) і 3-мм алюмінієвих пластин (верхня і нижня стінки). У конструкції було передбачено захисне скло, але від його установки я відмовився через зайвої складності цього процесу. Гвинт 6х32 служить для установки фари на кріплення до керма. Він фіксується плоскою гайкою на thread-lock, його головка частково спиливается. Роз'єм живлення встановлюється в задній частині корпусу, він стандартний "на корпус" 3,5 мм моно, "+" на кінчику.

Збірка фари проходить так. Спочатку до светодиоду припаиваются дроти, які пізніше будуть проведені в заднє відділення корпусу через пропил в радіаторі. Діод приклеюється термоклеем "Радиал" до радіатора, зверху клеїться "супермоментом" держатель зі встановленою лінзою. Клеїти акуратно - якщо діод зміститься, то держатель буде зачіпати за корпус фари і його доведеться підточувати. Все рясно заливається герметиком (я використовував тюбик герметика "Момент" з тонким носиком) або епоксидкой. Потім готуються верхня і нижня панелі - знімаються необхідні фаски, прикручується і сточується гвинт. Потім панелі приклеюються до радіатора і додатково фіксуються зверху і знизу 3-4 саморізами 2,4х9 мм (робимо під них отвори 2-мм свердлом, не пошкоджуючи дроти) - на кресленні не показані.

В якості клею найзручніше використовувати "Супермомент". В принципі, епоксидний клей буде надійніше, але він застигає дуже довго і збірка фари може затягнутися. А збирати фару на незастиглому клеї собі дорожче - вийде і криво, і ненадійно. Далі при необхідності встановлюється скло (підійде 2-міліметрове від найпростіших фоторамок 10х15 з Ікєї) і приклеюються бічні панелі (всього їх 4: 2 передні, у вигляді трапеції, і 2 задні, шириною 5 мм). При цьому пелюстки радіатора самі служать бічними панелями. Далі припаюємо дроти до гнізда і прикручуємо (одночасно герметизируя) його до задньої стінки. Приклеюємо стінку. Зовнішній вигляд корпусу вийшов дивним через великої висоти радіатора. Для більшої зовнішньої привабливості має сенс відрізати від радіатора 5 мм, що призведе пропорції до більш-менш стандартним.

Особливість конструкції корпусу в тому, що між радіатором і середніми частинами верхньої і нижньої панелей залишаються невеликі щілини. Замазуємо їх епоксидкой (НЕ герметиком - його не можна фарбувати!). В ідеалі замазуємо і всі інші шви - не завадить.

Фарбувати зручно грунтовій фарбою з балончика, декількома тонкими шарами. Я вибрав чорний матовий колір, щоб не довелося звертати уваги на те, як лягає фарба на пластини радіатора. Різьблення гвинта, роз'єм і лінзу з пов'язаними з нею алюмінієвими поверхнями - захищаємо. Я використовував скотч і зім'ятий папір (всередину фари і в роз'єм) - цілком надійно і ефективно. В результаті отримуємо готовий модуль фари. На фото фара з облізлою фарбою в тих місцях, де шви були оброблені герметиком. Буду віддирати його, замазувати епоксидкой і підфарбовувати ... Видно незафарбовані головка самореза.

Колір вийшов навіть не чорний, а темно-вугільний. Фару спочатку страшно брати в руки - здається, що можна забруднитися про неї. На байці вона буде практично непомітна, що в загальному непогано. На збірку корпусу з нуля у мене пішло 10 годин, включаючи час на безуспішні спроби приклеїти панелі епоксидкой. Основна робота була проведена ножівкою по металу і напилками різних мастей.

Вдосталь наївшись "фірмових" власників (одні відверто ненадійні, інші мають просто збочену конструкцію), я давно виношував ідею власної власника. Конструкція повинна володіти простотою і надійністю і не використовувати складних в обробці елементів. Зрештою, народився креслення держателя, що складається всього з 2 елементів і дозволяє зняти фару, відкрутивши тільки 1 гайку-баранчик.

Головний елемент власника, зажим, виконується на основі скоби для кріплення дюймових труб - я купував в Максидоме. Вона зроблена з 2-мм сталі і точно відповідає діаметру керма в середній частині. Спочатку отвори розташовані досить незручно, тому при укороченні скоби і висвердлюванні нових отворів потрібно філігранна робота інструментом - доводиться свердлити занадто близько до краю деталі. Найменша помилка - і скоба летить в смітник. У середній частині скоби виконується пропив, службовець як для полегшення деталі, так і для того, щоб можна було закрутити баранчик - отвір розташовується дуже близько до вигину і без пропила гайка б просто зачепилася за скобу. Пропив найзручніше виконувати декількома (2-3) поздовжніми резами болгаркою, а потім розширювати і доводити круглим напилком. Чи не захопіться і не розпиляти деталь навпіл! :)

Підстава власника виконується з уже звичного 3-мм алюмінієвого куточка, при цьому залишається невелика ребро жорсткості. На підставу зверху приклеюється 2-шарова прокладка (всі прокладки роблю зі старої камери) для того, щоб фара не ковзала. Знизу теж ліпимо тонку прокладку і трохи підточуємо краю (видно на фото), щоб підстава не стосувалося вигнутого керма своїм кутом. Необхідна відстань між отворами в підставі визначається тільки виміром вже готової скоби! В заднє отвір підстави вставляється гвинт 6х32, "навіки" фіксується плоскою гайкою, його головка частково спиливается.

Безпосередньо до керма прилягають 2 прокладки - верхня і нижня. Нижня виконується зі шматка камери 150х22 мм, в середині смуги робиться S-образна складка довжиною приблизно 2,5 см. У цьому місці прокладка матиме потрійну товщину, що благотворно позначиться на контакті з кермом. Верхня - смуга гуми розмірами 32х70 мм з S-образними складками на обох кінцях. Таким чином, на кінцях прокладка буде в 3 рази товще, ніж в середині, що дозволить міцно "обхопити" кермо зверху. Вигини всіх складок проклеюються.

Кріплення встановлюється таким чином. Підносимо нижню скобу з покладеної на неї гумкою до керма, обмотуємо його "хвостами" прокладки. Зверху ставимо другу прокладку, потім підставу, протягуємо задній болт в отвір скоби, ставимо шайбу і закручуємо гайку і контргайку. Їх краще просунути по різьбі вище, але не так, щоб скоба помітно стягнула кермо. Ставимо фару, просмикуючи її болт в обидва отвори. На цьому етапі може знадобитися розточити паз в скобі (коли баранець НЕ провертається) і / або трохи зменшити ребро жорсткості (якщо фара чіпляється за нього). Не дуже сильно закручуємо баранчик (бажано, через гумову шайбу). Фара встановлена. Далі знімаємо фаски, заклеює різьблення болта і товсту прокладку скотчем, фарбуємо.

Фара встановлюється на це кріплення досить надійно, при спробі повернути зафіксовану фару в будь-якому напрямку вона пружно повертається у вихідне положення. У той же час, під великим навантаженням (наприклад, при падінні) кріплення провернеться, що збільшує живучість. Якщо зняти фару, то кріплення продовжує триматися на 1 болт, правда, не дуже надійно (можна зняти фару і сходити, скажімо, в магазин). Якщо планується їздити без фари довгий час, то має сенс зафіксувати кріплення другим болтом (його можна прив'язати до задньому майданчику кріплення гумкою з тієї ж камери). Якщо замість баранчика навернути 2 гайки, то зняти фару без 2 гайкових ключів буде неможливо - ось чого вже точно немає в фірмових рішеннях. :)

В цілому, конструкція дуже вдала і симпатична. На виготовлення та фарбування двох кріплень пішло 8 годин.

Чим ближче момент остаточної установки фари на кермо, тим більше постає питання про те, чим її годувати. Для початку я вирішив використовувати батарею з запасом енергії приблизно в 25 Вт * ч - це приблизно еквівалентно 8 акумуляторів АА по 2700 мА * ч. Якщо подивитися на різні види акумуляторів в світі використання для наших цілей, то виявляються такі плюси і мінуси:

Свинцево-кислотні (12 В) Низька вартість акумулятора і ЗУ, хороша робота на морозі Високий вага, обмежене число робочих циклів Батарея - 250;
ЗУ - близько 500 1000 Ni-MH (8x1,2 = 9,6 В) Універсальність, низька вага, можливість швидкого заряду Проблеми з зарядкою, задовільна робота на морозі Батарея - 1200;
ЗУ - від 300 до 1800 250 Li-Pol (11,1 В) Дуже низька вага, хороша робота на морозі, дуже швидкий заряд Небезпека займання або виходу з ладу при неправильній експлуатації, висока ціна Батарея - 1600;
ЗУ - мінімум 1000 150

Відразу видно, що свинцеві батареї - не наш варіант, багаторазову різницю у вазі-яку ціну не компенсувати.

Ni-MH мають цілком розумну вартість, їх можна використовувати в інший електронній техніці. Але постає проблема з швидким зарядом такої кількості акумуляторів. 8-місні ЗУ мають смішні струми заряду - близько 100 мА, що абсолютно не підходить для ємних батарей, використовуваних для харчування фар. Доводиться купувати досить дороге (від 700 руб.) ЗУ з великим струмом (1,4 А) і заряджати батареї по черзі - це займе близько 4 годин. Зрозуміло, якщо витратитися на 2 зарядки, то і швидкість виросте в 2 рази. Такий крок стає необхідний, якщо купується 2 батареї по 8хАА.

Витрачатися на акумулятори розміру D я не бачу сенсу - при порівнянній з АА вартості ампер-годин проблема зарядки встає на повний зріст, тому що побутові швидкі ЗУ випускаються тільки для АА і ААА. Акумулятори типорозміру З невигідні за всіма показниками.

Ще один нікелевий варіант - готова батарея з магазину для моделістів. Ціна практично та ж, що і у збірної батареї, але для неї потрібен спеціальний ЗУ вартістю від 1800 руб. Це вже швидше універсальна зарядна станція з мікропроцесорним управлінням. Крім того, варіантів з ємністю більше 3 А * ч практично немає, та й універсальність типорозміру АА втрачається.

Li-Pol акумулятори дорожче, ніж Ni-MH, але при цьому ще легше і дозволяють заряджати ще швидше (15-хвилинні ЗУ для Ni-MH в розрахунок не беремо). З іншого боку, при перерозряду акумулятор вийде з ладу, а при механічному пошкодженні, перезаряді або короткому замиканні великий ризик загоряння. Одночасно для Li-Pol потрібні дуже недешеві ЗУ, причому їх вартість зростає разом зі зменшенням шансів пошкодити акумулятор при зарядці.

Словом, я остаточно зупинився на батареї з 8хАА, яка в зимовий час буде ховатися в кишеню. Li-Pol, при всіх їх перевагах, все ж надто дороги і "ніжні".

Як я писав вище, з більш-менш компактних конструкцій найкраще ставлення "потужність / енергоспоживання" забезпечує схема на 2 послідовно включених трехваттних світлодіодах.

У даній конструкції використовуються діоди Edixeon EDSW-KLC8-B3-W з номінальними параметрами 3,6 В - 700 мА - 160 лм. Світловий пучок формують 15-градусні лінзи в комплекті з циліндричними власниками EDOL-AA15-M14 (10-градусних на момент покупки не було). Діоди і лінзи купувалися в планарії . На момент написання статті ця фірма офіційно не торгує в роздріб, але, тим не менше, при замовленні в їх Інтернет-магазині на суму> 500 руб. проблем з цим не виникає (за відгуками).

Сама фара фактично являє собою дві 1-діодкі, встановлені один на одного, і повернені на 90 градусів. Процес виготовлення ускладнюється тим, що доводиться додатково виточувати з'єднувальний елемент з 3-мм куточка, а також відрізати по 5 мм у кожного радіатора (спочатку їх висота була 30 мм). Від 3-мм панелей в конструкції самого корпусу я відмовився - це невиправдано збільшує вагу і ускладнює виготовлення (більш товстий прокат важче пиляти).

З несподіваними труднощами я зіткнувся при підготовці діодів до установки на радіатор. Спочатку довелося підточувати дрібним круглим напилком держатель лінзи, щоб він наліз на діод, потім - досить сильно сточувати радіатор і сам власник, щоб все встало на свої місця. З Prolight таких проблем не було, та й сама ідея конічного тримача мені подобається більше - циліндричний заважає підводити дроти до контактних площадок.

В іншому, технологія виготовлення корпусу практично не відрізняється від першої фари. Хочу лише зазначити, що радіатори з'єднуються з кутовий пластиною за допомогою епоксидного клею для більшої надійності. Крім того, оскільки кріпильний гвинт фіксується плоскою гайкою, слід приклеїти до настановної майданчику шматок гуми для того, щоб фара не ковзала по держателю.

В даний момент я продумую конструкцію корпусу з алюмінієвих труб квадратного перетину. Вже закуплено прокат 25х25х1,6 мм, наступну фару буду робити з нього - це дозволить помітно прискорити і спростити процес виготовлення.

А тим часом уже готовий до остаточної зборки блок управління дав збій. При тестовому включенні одна з мікросхем перегрілася і герметик навколо неї почав диміти. Підозрюю, що один з драйверів (з іншим все нормально) був просто не розрахований на вхідну напругу 9-14 В. Чекаю заміни. Так що введення фари в експлуатацію відкладається на кілька днів.

Ще на самому початку обмірковування конструкції фари перевага була віддана роздільної схемою з випромінювачами, драйверами і акумуляторами в окремих блоках. Незважаючи на деяку громіздкість і збільшення ваги, ця схема забезпечує максимальну мобільність і дозволяє використовувати фару з різними типами харчування (аж до мережевого) і драйверами. Крім іншого, тут відкриваються великі можливості для апгрейда - наприклад, можна зробити блок управління з плавним регулюванням потужності світіння від 30 до 120% від номіналу.

Але для початку потрібно було зробити найпростіший блок управління з 2 драйверами і 2 вимикачами. Драйвери (від DAS Electronics) забезпечують струм 700 мА і розраховані на напругу живлення від 9 до 14 В. Форм-фактор - плата 25х25х7 мм з 4 гнучкими висновками. Вимикачі підбиралися за принципом сумісності з гумовими водозахисними ковпачками. Це виявилися HS317 з Микроника. Вихідні роз'єми - 3,5 мм моно, вхідний - 2,1 х 5,5 мм. Використовувати 3,5 мм для з'єднань, які постійно перебувають під напругою, не можна - такий роз'єм елементарно закоротити, досить покласти його на металевий предмет. А 2,1 х 5,5 мм, крім іншого, дає можливість використовувати для живлення мережа 220 В або автомобільний прикурювач - відповідні кабелі йшли в комплекті з ЗУ Vanson (воно харчується від 12 В).

Збирати корпус блоку управління я вирішив "в лоб" - з 2- і 3-мм алюмінієвих пластин. При цьому є можливість мінімізації розмірів корпусу за рахунок більш щільного розташування компонентів. При малюванні креслення з'ясувалося, що через двох вимикачів розміри все одно виявляться більшими і кріпити блок до виносу, як я планував, не вийде - тільки до рами.

З 2-мм алюмінію випіліваются стінки корпусу, в них свердлити отвори під роз'єми, а також дуже акуратно випіліваются Ш-образні прорізи під вимикачі. Там залишається всього 2-3 мм алюмінію і можна випадково зігнути деталь. Я приклеював для посилення смужку алюмінію розмірами приблизно 2х3х60 мм. Коли вимикачі встановлені і закріплені епоксидною смолою, можна збирати електричну схему і перевіряти її працездатність.

Як з'ясувалося, мінусові контакти на виходах мають різницю потенціалів 0,2 В, хоча по ідеї там повинна бути "земля". Якщо встановити роз'єми на стінку корпусу ( "мінуси" електрично зв'язуються через неї), то фари починають впливати одна на іншу - при одночасному включенні яскравість падає. Тому виникає проблема електричної розв'язки вихідних роз'ємів, що проблематично, враховуючи, що корпус металевий. Я просто замінив цю стінку на пластикову, вирізавши її бокорезами зі старої зламаною коробки від компакт-диска. Отвори пропалив розпеченим свердлом і підрівняти напилком.

Кріплення корпусу до труби рами найпростіше - в підставі свердлити 4 пари отворів діаметром 3 мм, в кожну пару пропускається пластиковий поясок шириною 2,5 мм (видно на фотографії). "Замок" доводиться залишати зовні - всередині для нього просто немає місця. Отвори замазуємо герметиком. Далі корпус просто прив'язується двома широкими пасками до рами через гумову прокладку.

Плати приклеюються один до одного і до корпусу (між собою їх зручно з'єднувати герметиком), корпус склеюється супермоментом. Підстава приклеюється на епоксидної смолі для більшої надійності, нею ж промазиваются шви. Після забарвлення блок управління можна встановлювати на байк. Кріплення проводиться 5-мм самостягівающіміся пасками через гумові прокладки.

Конструкція вийшла надмірно складною у виготовленні, тому краще все ж використовувати готові корпусу відповідного розміру.

Акумуляторний блок був зроблений з двох власників для 4хАА (купував в Микроника), склеєних тильними сторонами. Несподівана проблема виникла з роз'ємом. Через особливості конструкції без ретельної ізоляції дротів всередині роз'єму його буде коротити - а це загрожує зіпсованими акумуляторами і спаленими проводами (як мінімум). Тому має сенс встановити послідовно з батареєю запобіжник на кілька ампер - його можна впаяти між двома батарейним блоками і залити герметиком.

Ще до першого виїзду на вулицю було вирішено включити фару на повну потужність і перевірити, наскільки вистачить акумуляторів. Але через півгодини обидва корпуси розігрілися настільки, що до них стало неприємно торкатися і експеримент довелося припинити. Значить, похідний ліхтар на таких світлодіодах не зробити - для охолодження необхідний потік, що набігає повітря. Виявилася ще одна проблема - чомусь контакт в батарейному блоці настільки поганий, що при його струшуванні фара починає блимати. Те ж саме відбувається, якщо провертати акумулятори на своїх місцях. Можливо, з цією проблемою вдасться впоратися, обробивши контакти наждачним папером.

Замір струмів від акумуляторної батареї, а показав, що ближнє світло споживає 550 мА, дальній - 580 мА. Значить, одна фара пропрацює від акумуляторів близько 4 годин, а обидві одночасно - близько 1,5 годин. При тестуванні на розряд з'ясувалося, що в якийсь момент напруга батареї під навантаженням просаживается настільки, що його не вистачає для харчування обох фар і одна з них відключається (при цьому можливість вибору між дальнім і ближнім світлом залишається). В принципі, це добре - можна заздалегідь дізнатися про те, що скоро доведеться міняти акумулятори. В цілому, час роботи відповідає очікуванням.

КомпонентВага, г

Фара на 1 діод 88 Фара на 2 діодах 144 Одне кріплення 68 Блок управління 98 Акумуляторна батарея 290

Всього:

При реальній їзді по нічному місту і паркових доріжках фари показали гідні характеристики в плані потужності освітлення. 5-Вт фару краще направити вперед на 3-4 м, а 6-Вт - на 8-10 м. У цьому випадку частина світлового потоку йде "в повітря", але я не вважаю це недоліком. Так, при їзді по порожній і рівній дорозі це не потрібно. Але при їзді по грунту потрібно вчасно помічати гілки, що звисають зверху на дорогу, а також дерева та інші перешкоди прямо по курсу. Крім того, при міській їзді цей "пропадає" потік дає зайвий шанс бути поміченим пішоходом, що збираються бездумно вийти на проїжджу частину. До речі, при температурі повітря 15 градусів фари виявилися абсолютно холодними після 20 хв. їзди.

Ось як виглядає світлову пляму саморобної фари в порівнянні з фірмовими моделями подібною вартості. Фотографії були зроблені з однаковими настройками (крім балансу білого для галогеновой фари). Видно, що не дивлячись на формально однаковий "розкривши" коллиматоров, 5-ватна фара світить помітно більш розсіяним пучком (через більшої площі кристала), що робить її неприйнятною для використання в якості дальнього світла. Її основне застосування - освітлення дороги безпосередньо перед велосипедом. Фара на 3 Вт світлодіодах має помітно більш вузький пучок і добре висвітлює об'єкти вдалині (забезпечуючи і гідну бічне засвічення). Фірмові варіанти виглядають блякло, особливо HL-EL530, - але ж вона вважається однією з найпотужніших фар середнього цінового діапазону!

Отже, перший етап роботи над освітленням закінчений. Надалі я планую замінити фару ближнього світла на 2-диодную з розбіжними пучками - все ж, на мій смак, світло від 5-ватного діода занадто розсіяний (та й синій відтінок не подобається). Крім того, потребує вирішення проблема з поганим контактом в ланцюзі харчування. У віддаленій перспективі (до весни 2008 року) можна замінити драйвери на регульовані - це дозволить використовувати влітку одну з фар як габариту з великим часом роботи.

За результатами тесту , Проведеного членами клубу ВелоПітер, саморобні фари значно перевершують за своїми характеристиками фірмові варіанти при порівнянній вартості. Якщо саморобна фара обходиться своєму творцеві в середньому в 2200 руб., То фірмова, здатна змагатися з нею по ширині і потужності світлового пучка, - приблизно в два рази дорожче. Тому при наявності вільного часу, умінь і інструменту створення з нуля власної потужної фари вигідніше і дає набагато більше ступенів свободи в плані вибору потужності, розподілу світла і інших характеристик. З іншого боку, збірка вимагає значних вкладень часу і сил і тому питання про доцільність виготовлення саморобної світлотехніки - суто індивідуальний.

Останнє оновлення 10 жовтня 2007.

Сподобався матеріал? Поділитися: