Як перебрати підшипники якщо колесо захрумтів

1. Починаємо розбирання коліс
2. Уважно відкручуємо конусні гайки
3. «Не їж жовтий сніг» - правило альпіністів
4. Видаляємо старе мастило
5. Закладаємо нову мастило
6. Підказка по пильовикам
7. Магія затяжки конусних підшипників
8. Регулювання задніх конусних підшипників
9. Одягаємо пильовики

Знаєте, як виявити майже 90% несправностей велосипеда? Підняти заднє колесо і крутнути педалі. А потім переднє і крутнути його рукою. Якщо ви почули мелодійний хрускіт при обертанні колеса - значить пора його перебирати.

Д ля профілактики «ступичні» 🙂 підшипники на велосипеді можна перебирати раз на рік. Туди потрапляє вода, пил, бруд, насипні підшипники іржавіють. Якщо ви маєте звичку (або маєте можливість) мити великий Керхер (мийкою високого тиску) - то більшості підшипників прийде швидкий кінець так само.

І якщо вчасно їх не перебрати - то починають іржавіти поверхні кочення. Кульки перетворюються в квадратики, колесо обертається все гірше і гірше. Якщо конусні підшипники недотягнутого - то вони теж будуть поламані. Перевірити можна просто - беремося за обід колеса, і качаємо його поперек (вліво-вправо по ходу руху). Якщо в осі є люфт - ви відчуєте такі клацання під пальцями. В результаті можна потрапити на заміну втулки з перебиранням колеса. Вам це треба? 🙂

Починаємо розбирання коліс

Для початку, звичайно ж, знімемо їх з велосипеда. Знімаємо з коліс ексцентрики, з заднього колеса знімаємо касету. Як це зробити я детально написав тут .

Відкручуємо задню касету за допомогою двох спеціальних знімачів.

Готуємо інструменти. Щоб розкрутити конусні гайки нам знадобляться два ключа. У моєму випадку - це були два ключа на 15. Іноді потрібен один ключ на 13, і один на 15. Іноді два по 13. Дивіться на свої осі уважно 🙂

Звичайний гайковий ключ на 15 не лізе в гайку передньої і задньої осі. Тут дуже вузький зазор і потрібен спеціальний «тонкий» ключ. Фірмовий ключ Pedros 13 на 15 для зняття конусних гайок коліс. Свого часу я його придбав за якісь шалені гроші. Працює просто чудово, співвідношення ціни і якості варто. Доопрацьований ключ на 15, доопрацьований на наждаку, ціна питання 50 рублів і 20 хвилин роботи.

Якщо у вас раптом не знайдеться другого (або навіть першого) вузького ключа, і ви захочете повторити мій досвід - то:
1. Обов'язково надіньте захисні окуляри. В очі пил і дрібні осколки від наждачного круга летить тільки в шлях.
2. Поставте поруч відерце з водою, і частіше макайте туди ключ. Якщо він почорніє в процесі звуження - то можете його викидати.

Порівнюємо фірмовий ключ Pedros і доопрацьований ключ на 15 з хозмазі. Бачимо, що ключ на 15, доопрацьований наждачним кругом, легко сідає на гайку

Уважно відкручуємо конусні гайки

З двох сторін садимо ключі на гайки і відкручуємо їх. Якщо ви робите це зовсім в перший раз, або перші рази - то підкладіть під колесо велику ганчірку. Коли ви знімете конус з осі і витягніть його - з відкрився отвори можуть посипатися дрібні кульки.

Відразу порахуйте, скільки кульок знаходиться всередині. Це допоможе в подальших пошуках 🙂 Для складання цієї дрібниці заздалегідь приготуйте коробку, або магніти. Витягати кульки з втулки найпростіше тими ж магнітами. Я використовую магнітний лоток для такої дріб'язку - дуже зручно.

Приблизно ось це повинно витягли з втулок:

Ось, жовті кульки (2х9), гайки, шайби і пильовики від задньої втулки Ось, шайби, пильовики, кульки (2х12) і гайки передньої втулки. Тут же лежить магніт, яким дуже просто можна витягнути кульки з втулки. А так же відшукати впав при перебиранні кульку.

«Не їж жовтий сніг» - правило альпіністів

Відразу при розбиранні робимо дефектовку. Кульки складаємо групами лівою-правою боку. Конуси теж. Вкрай бажано насипати кульки з того ж боку, звідки ви їх зняли. І закриття тими ж конусами. Тому що вони вже один під одного притерлися.

Якщо ви побачили з якоюсь зі сторін (а може з усіх боків) жовті кульки - щось не обнадіює себе тим, що вони золоті, бронзові, або, хоча б, кадмірованние 🙂 Це говорить лише про одне. З цього боку під пильовик потрапила вода і вони заіржавіли. А якщо вони заіржавіли, то, швидше за все, вони зачепили і покоцали конуса. Як у мене:

Корозія роз'їла конусну гайку на підшипнику задньої втулки, тому він і хрумтить

Нові конуса продаються, коштують недорого. При можливості - краще замінити. Інакше накриються кульки, а потім і втулка.

Видаляємо старе мастило

Беремо ганчірку (в тяжких випадках - спирт або бензин) і вичищаємо все те, що було у втулках.

Передня втулка, очищена від старого мастила Вичищена поверхню задньої втулки з боку фріхаба Вичищена поверхню підшипника задньої втулки

Закладаємо нову мастило

Я рекомендую не поскупитися (все-таки це ваш час і ваші гроші йдуть на купівлю запчастин), і купити хорошу якісну мастило для підшипників. Можна НЕвелосіпедную, вона значно дешевше, а за якістю не гірше однозначно.

Професійна мастило для підшипників синя. Продається в будь-якому АВТОМАГІЯ - підходьте до продавця і говорите «дайте мені якісну мастило для підшипників». Підказка - в автомагазині можна купувати найдорожчу з асортименту. У масі своїй вони возять повне гівно, так як більшість людей [не всі] (автолюбителів) звикли купувати найдешевше говно (щоб тільки працювало, недовго). І ті й інші про це знають. Але 1-2 нормальні мастила у них завжди є для асортименту - тобто для нас. Тому беремо найдорожчу. Варто рублів 300, вистачить на все життя 🙂 Втулка заднього колеса з набитою в неї мастилом. Забивати можна або пальцем (зручніше), або яким-небудь довгим болтом або цвяхом (чистіше руки). Ставали у своїй величі кульки до синьої мастилі. Бажано з тієї ж сторони, з якої знімали. Ставали у своїй величі кульки до синьої мастилі на передній втулці. Їх тут 12 штук - у себе вважайте заздалегідь перед зняттям.

Підказка по пильовикам

У вас їх 4 штуки. Один з них вставляється всередину фріхаба (фотка нижче). Решта - зніміть перед установкою, нижче поясню - навіщо.

Коли приліпите все кульки - намажте конуса тій же мастилом від душі. Надлишки - видавляться, а воді буде потрапити складніше до підшипників. І після цього аааккурааатно вставляйте вісь у втулку. Якщо ви зачепите який-небудь кульку - він з ймовірністю 99% отлепілі від мастила і впаде в невідомому напрямку. У мене так один раз кульку отлепілі і впав. Я просто-таки задолбался його шукати на підлозі в радіусі 5 метрів від місця збірки. Коли від сказу я вже був готовий розбити колесо об стінку, і схопив його - впав кулька вивалився зсередини втулки колеса на підлогу і знущально застрибав 🙂

Задня вісь, встановлена ​​з боку фріхаба з пилюжником всередині і набитою під зав'язку мастилом. Задня вісь зі знятим пильовикам з протилежного боку від фріхаба

Магія затяжки конусних підшипників

Взагалі є ще ПРОМПІДШИПНИК (класичні) - вони просто вставляються у втулки і протягувати їх не потрібно. У мене на MTB-шники так. Правда це стОит дорожче, але і довше ходить, та й геморою менше з обслуговуванням. Випрессованного - запресувала новий і поїхав далі.

На шоссере (та й на більшості інших Велов) якраз насипні підшипники. І ось тут-то потрібно затягнути конуса рівно стільки, скільки потрібно. Ні менше, ні більше. Тому що, якщо перетягнете - то кульки будуть затиснуті, швидко виробляться і колесо буде туго крутиться. Якщо недотянете - буде люфт - теж розіб'ють всі поверхні.

Завдання - спіймати момент, коли зник люфт. Це 1-2-3 градуси повороту гайкового ключа. Робиться це так: затягуємо конус пальцями, щоб він уперся в кульки. Беремося за вісь - і починаємо її пальцями же хитати поперек осі (тобто якщо поставите колесо як зазвичай, то хитати вісь потрібно вперед-назад у напрямку до ободів). Люфт відчувається пальцями відразу. Якщо люфтит - пальцями ж трохи підтягуємо конус. Як тільки люфт зник - ми знайшли потрібний момент затяжки.

Після цього накидаємо на конусну гайку - шайбу і контрагайку. І затягуємо цю контрагайку, утримуючи конусну гайку (ту фігню, яка прилягає до кульок і нагвинчується на вісь) другим ключем. [Зрозуміло пояснив? :)] Найчастіше тут і саме тут настає абзац. Конусная гайка провертається під зусиллям ключа - і або перетягується, або послаблюється - і вісь починає люфтіть.

Регулювання задніх конусних підшипників

Тут можна витратити годинник в лові потрібного моменту і купу нервів. Якщо не використовувати маленьку хитрість. Тоді це займе хвилин 15 на все.

Для задньої втулки - спочатку завжди затягуємо конусну і контрагайку з боку фріхаба - жорстко і до упору. Вони заганяються всередину фріхаба (разом з пилюжником) - і конусну гайку ключем дістати вже неможливо - тільки контровое.

Регулювання задньої втулки виробляємо з іншого боку (там може стояти диск, якщо дискові гальма, якщо ободниє - там порожньо). Так ось - з іншого боку підтягуємо конус до кульок як я вище писав, накидаємо шайбу і контру і затягуємо їх один щодо одного, майже до максимуму (саме майже). Мета цього - можливість їх провернути з великим зусиллям ключем. Якщо відразу затягнете намертво - то просто не провернеться.

Швидше за все у вас все або пересунеться (крутите пальцями вісь - а вона так навпомацки - крик-крик-крик), або залюфтіт. І ось тут ми починаємо регулювання на затягнутих конусах і контрагайкі (ви ж не до кінця затягнули другу пару, як я написав в попередньому абзаці?). Отже:

Якщо вісь люфтит вперед-назад, беремо два ключа, одягаємо їх НА контрагайкі, які зовні (з країв), і трохи затягуємо всю цю систему. Буквально на 1 градус. Перевіряємо. Люфтить - тягнемо ще на 1 градус. І так - поки люфт не зникне. Потім затягуємо до кінця пару конус-контргайка (яку не дотягли до кінця), контрольно перевіряємо люфт - і все, кінець.

Якщо ж ви спочатку перетягнули конуса в момент підтяжки пари - то потрібно послабити затиск. Для цього з боку фріхаба ми знову одягаємо ключ на контрагайку (до конуса там дістати неможливо) - саме тому там одразу тягнемо намертво. А з іншого боку ключ накидаємо на конус, і відкручувати (послаблюємо) на 1 градус буквально. Перевіряємо - чи не з'явився люфт. (Фішка в тому, що якщо ви будете послаблювати за контрагайку з цього боку - то вона у вас відкрутиться). Якщо люфт не з'явилося - ще на 1 градус. Як тільки з'явиться люфт - затягуємо все назад на 1 градус ЗА контрагайкі. Прибираємо люфт, простягаємо до кінця пару конус-контрагайкі, що не дотягли і все. Ура!

На передньому колесі робиться точно так же, тільки послаблюємо систему хапаючись за два конуса, вони доступні з обох сторін (ви ж не забули попередньо зняти пильовики?)

Одягаємо пильовики

Пильовики попередньо набиваємо тієї ж мастилом, що і підшипники (у вас їх повинно залишитися три неодягнених, фріхабний потрібно запихати відразу ж, одночасно з установкою задньої осі). Потім ганчіркою чистимо їх зовні, чистимо руку, якою будемо надягати цей пильовик, щоб не зринала. І дуже акуратно натягуємо пильовик через контргайку і шайбу до колеса. Саме рукою. Якщо ви порвете цей пильовик який-небудь викруткою - шукати аналогічний будете місяці 3, якщо взагалі знайдете. Тому трошки вправності, трошки нервів, трошки мату і він обов'язково сяде.

Потім видавіть пальцями надлишки мастила, посадіть його в пази, зніміть вилізши мастило і - у вас вийде як на фотографії нижче. Все добре!

Зібрана вісь переднього колеса з встановленим пилюжником. У пильовик забита синя мастило «під зав'язку». Надлишки видавлені.

Якщо ви дочитали до цього місця, і навіть зробили все самі - я вас щиро вітаю. По суті - це одна зі складних операцій на велосипеді, яку ви тільки що навчилися робити 🙂

А як раніше ви робили перегородку коліс?

Алекс «На Байці» Сидоров

Блюдо дня: П'ятирічний боксер-ніндзя - бережися, дітвора 🙂