Установка торпеди від 21213 на 2121

Установка торпеди від 21213 на 2121
Автори nivAndrey і nick2121

І так назріла необхідність заміни торпеди. Їдемо на ринок і купуємо торпеду в зборі, в неї входять:
1. сама торпеда;
2. повітроводи: центральний і два бокових; обов'язково треба перевірити наявність в центральному повітроводі заслінки, перенаправляє потік повітря на лобове або в салон (я не перевірив і тепер не можу знайти цю деталь);
3. комбінація приладів;
4. щиток панелі;
5. джгут проводів з колодками запобіжників і роз'ємами;
6. внутрішня полку бардачка;
7. полку;
8. борода; перевірте наявність заглушок з символами, вони розташовані з боків від прорізів для важелів обігрівача (теж довго і болісно шукав їх, знайшов тільки заглушки від 2105, довелося закривати дірки ними).

Також окремо докуповував:
- рукоятки на важелі обігрівача 3 шт. (Від 2105);
- троси управління заслінками і краником грубки 3 шт .;
- скоби кріплення тросів 4 шт. (Від 2108);
- кожух рульової колонки з секцією під аварійку.

Комбінація приладів ніяких позитивних емоцій не викликала (я так і не зрозумів, навіщо було міняти місцями тахометр зі спідометром?). Тому вирішив спробувати втиснути рідні прилади. Заміряв габаритні розміри комбінації і зовнішні діаметри круглих приладів. Почав все це справа компонувати і УРАААА! Вони залазять! Знайшлося місце і для вольтметра, купленого два роки тому (ніяк не міг придумати, куди його поставити на старій торпеді).

Намалював все це на картоні почав думати до чого цю штуковину кріпити. Повозившись вечір, вирішив, що краще за все зібрати це разом зі щитком панелі, а його вже з приладами кріпити на саму панель.

Знімаємо стару приборку, заміряємо посадочні розміри корпусів приладів. Шукаємо шматок фанери товщиною 8-10 мм, випилюємо прямокутник розміром 320х120 мм і розмічаємо його відповідно до малюнка:

Випилюємо отвори під прилади. Т. к. Електролобзика у мене немає, то робилося це ось таким чином:

Обпилює напівкруглим напилком до тих пір, поки прилади не почнуть вільно входити в отвори:

Десь на цьому етапі потрібно просвердлити отвір під ручку обнулення добового лічильника. Але т. К. Товщина у старого (пластикового) корпусу десь 3-4 мм, то ззаду потрібно зробити поднутреніем, інакше гайка НЕ ​​закрутиться. Це краще робити пір'ям по дереву, вони не рвуть краю отворів. Технологія така: ставляться тахометр, спідометр, беремо гаєчку, якій прикручена ручка, визначаємо місце, де вона буде стояти. Відзначаємо центр отвору, свердлом 1,5-2 мм свердлимо наскрізь по центру. Перевертаємо фанерку задньою стороною вгору. Пером діаметром 18 мм заглиблюють на 4 мм (для фанери товщиною 8 мм), тепер пером діаметром 14 мм з лицьового боку свердлимо наскрізь.

Робимо козирки із пластику, верхній козирок зроблений зі шматка старої полки (яка в ногах пасажира), правда, довелося повозитися, спилюючи ребра жорсткості. Бічні козирки робилися з шматків оргскла. Пропили в козирках зроблені для того, щоб вся ця конструкція не впиралася в ребра жорсткості щитка панелі.

На фото видно, як все кріпиться між собою, верхній козирок кріпиться до фанери через три кронштейна. Гвинти ставив з потайними головками. Бічні козирки просто приклеєні.

Ще довелося зробити пропили по кутах фанери в районі пластинчастих пружин, щоб вони могли відгинатися.
А ось так це кріпиться до щитка панелі. Вгорі дві точки кріплення, це ті самі саморізи, якими притискаються пластинчасті пружини щитка:

Внизу кріпиться через два кутових кронштейна, зроблених з жерсті, під саморізи просвердлив два отвори з поднутрениями, щоб вони сильно не стирчали назовні:

Тепер стає видно, що нижні, маленькі прилади частково йдуть під щиток. Значить, щиток треба злегка підпиляти, причому в двох площинах. Пропили робилися шматком пиляльного полотна, пиляти треба дуже акуратно. На фото видно подряпини від зіскочив інструменту:

Готовий корпус під прилади обклеюємо чорної, матової самоклейкой:

Тут поки все. Займемося врізкою клавіш і контрольних ламп в торпеду. Клавішу фароочістітелей встановив на місце контрольної лампи дросельної заслінки. Т. к. На машині стоять єлектростеклоподьемники, було вирішено клавіші врізати в торпеду. З боку водія клавіші поставив на місце регулятора освітлення приладів, а його переніс на місце гидрокорректора фар. Довго шукав місце під контрольні лампи блокування диференціала і рівня гальмівної рідини. Зрештою, поставив їх зліва від комбінації приладів. Як виявилося, місце не найвдаліше, лампи повністю перекриваються рукою лежить на кермі.

Торпеда являє собою металевий каркас, облитий м'яким пластиком. Але каркас зроблений не з цілісного листа, а з перфорованого, діаметр отворів близько 20 мм.

Технологія врізки клавіш така: визначаємося з місцем, де хочемо розмістити клавішу. Потім з внутрішньої сторони за допомогою ножа зчищають пластик до металевого каркаса. Дивимося, як розташовані отвори, якщо треба коригуємо положення клавіші так, щоб фіксатори клавіші чіплялися за метал (в іншому випадку вони будуть випадати). З лицьового боку намічаємо отвір олівцем, гостро заточеним ножем прорізаємо пластик до металу і вичищаємо його. Тепер пиляємо метал. Залізяка досить м'яка і ножівкові полотном пиляється погано, зате дуже добре пиляється напилком або надфілем:

У процесі доопрацювання передній панелі вирішив зробити підсвічування в бардачку. Для цього купив кінцевик і плафончіков від 2101. Як це зроблено видно на фото:

Встановити вольтметр - півсправи, його ще потрібно підключити. Підключення зробив через реле, як в 2105, схема підключення приведена нижче. На малюнку праворуч нарощувані дроти показані білим кольором (досить дроти перетином 0,75 мм2). Реле встановлював туди ж, де розташовані штатні релюха. Довжини проводів з замка запалювання цілком вистачає.

Підготовчі операції завершені, тепер йдемо в гараж, знімаємо стару торпеду і починаємо установку нової.

Перше що потрібно зробити, відпиляти шпильку, на яку приходить "маса". Вона заважає установці центрального воздуховода. Знімаємо блок керування грубкою. Мінусові проводи переносимо на лівий кронштейн, до якого кріпився блок керування грубкою. Правий кронштейн просто відігнув, щоб він не заважав новому трьохважеля блоку.

Ставимо центральний воздуховод, полку бардачка (мені довелося підрізати у полки лівий кут з боку моторного щита) і встановлюємо торпеду. Чотири верхніх кріплення торпеди стають без проблем, внизу збігаються тільки по краях. Два нижніх центральних кріплення (ними ж кріпиться борода) зміщені в ліву сторону, їх потрібно просвердлити за місцем.

Визначаємося з розташуванням полки бардачка, зліва отвір збігається, праворуч свердлимо нове. З нижніх точок кріплення, збігається тільки права, лівий кронштейн просто вигнув, так щоб полку на нього лягла:

Знімаємо полку і починаємо возитися з повітроводами. Між центральним воздуховодом і центральними дефлекторами панелі зазор близько 10-15 мм. За каталогом раніше там було гумове ущільнення, яке потім виключили з комплектації ...

На дефлектори панелі замість ущільнювача надів шматок старого ущільнювача від задніх дверей. Отвір в центральному повітроводі ширше, ніж дефлектори, зазор прикрив шматком жерсті:

Тепер займемося бічними повітряоводами, вони по ідеї повинні обдувати бічні стекла. Довго намагався зрозуміти, як вони повинні кріпитися, врешті-решт, зробив так. У воздуховоде в місці з'єднання з боковим дефлектором наклеїв віконний ущільнювач. З правого боку закріпив повітропровід через смужку металу. З лівого боку надійшов простіше, виставив повітропровід як треба і прикрутив його саморезом:

Знімаємо торпеду. Остаточно встановлюємо полку бардачка, бічні повітроводи, трьохважеля блок з'єднуємо з тросами. Ставимо торпеду на місце, не забувши про тросик дросельної заслінки.

Тепер займемося електропроводкою. Переробок трохи, наростив дроти контрольних ламп і дроти клавіші заднього склоочисника, підключив вольтметр. Все інше встало без проблем. Довго шукав місце для реле поворотников, закріпив ось так:

Клавіші поставив з підсвічуванням, від Волги. Плюс взяв від регулятора освітлення приладів. Без підсвічування всього одна клавіша - заднього склоочисника, їй не знайшов аналога. Прикуриватель поставив на місце заглушки праворуч від центральних дефлекторів, від нього живити підсвічування бардачка.

Ось що вийшло в результаті:

На фото видно, що немає важелів управління обігрівачем і заслінками, т. К. На момент установки ще не було, а також повітряної заслінки і фіксаторів тросів. Музику теж не ставив, це в майбутньому.

nivAndrey, 28.05.06.

* * *

Придбав торпеду 21213 в повній комплектації, але без комбінації приладів, оскільки планував поставити прилади 2121 по рецепту nivAndrey. Для початку виготовив з картону шаблон згідно ФАК - і зрозумів, що результат мені не сподобається естетично, аж надто "впритул", та й пиляти щиток рука не піднялася. Тому ідея була втілена в дещо іншому дизайні: стрілочний тахометр був замінений на цифровий "Тахометр-4" , А його контрольні лампи виведені окремо. Крім того, замість марного (для мене) реостата яскравості підсвічування приладів встановив кнопку запуску двигуна (довелося рассверлить отвір), а замість ручки коректора фар (якого у мене немає і вже ніколи не буде) відмінно вписався трипозиційний перемикач світла від Volvo 440/460. Результат доробок видно на фото:

Як видно на малюнку, моя перехідна панель має досить складну форму. Це зроблено для її надійної фіксації в щитку приладів і для максимального приховування щілин зліва і справа. Панель виготовлялася на рекламній фірмі, яка має обладнання для лазерної порізки пластику, і обійшлася всього в 30 грн (приблизно $ 3.80). Матеріалом послужив глянсовий чорний пластик товщиною 3 мм. Макет перехідною панелі в Corel Draw додається: panel.cdr .

Для з'єднання панелі з щитком в нижній частині я використовував термоклей. У верхній частині і для додаткової фіксації нижньої використаний двокомпонентний епоксидний склад "Епоксілін" (в роботі нагадує пластилін). Вийшло не зовсім красиво, але надійно, а з лицьового боку нічого і так не помітно:

Для тахометра було виготовлено віконце 50x19 мм з прозорого пластика товщиною 1.5 мм (на тій же фірмі, де і панель). Після вклейки віконця я оформив периметр в стилі інших приладів, використавши самоклеющийся молдинг "під хром" товщиною 4 мм.

Тахометр тримається в панелі за рахунок "рамки" з епоксіліна, а також притискається металевою скобою, пригвинченої до індикатора рівня палива. Зрозуміло, лицьову частину корпусу тахометра я зняв. Між тахометром і віконцем вставлений "світлофільтр" (сірий прямокутник, роздрукований лазерним принтером на спеціальній прозорій плівці) - він згладжує контраст між сегментами індикатора і його корпусом в вимкненому стані.

При візуальному аналізі плати тахометра я виявив інтегральний стабілізатор напруги типу 7805 (також відомий як кренк), і не виявив нічого для його захисту від високовольтних імпульсів в бортовій мережі. Для підстраховки харчування тахометра підвів через 2 Вт резистор номіналом 10 Ом і захисний діод TRANSIL. Харчування і сигнал взяті з роз'єму, який використовувався в рідному тахометрі, відповідно до електричної схеми автомобіля.

Тахометр 2121 мав три контрольні лампи ( "Ручне гальмо", "Підсос", "Зарядка АКБ"), які довелося вивести окремо. Не забуваємо також про лампи "Гальмівна рідина" і "Блокування диференціала". Я використовував патрони ламп тахометра 2121 і светосигнальную арматуру АСКО AD16-16DS , Видаливши нутрощі:

Для щільної посадки в корпус патрон лампи необхідно обмотати декількома витками скотча. Під світлофільтри вставлені відповідні символи, роздруковані лазерним принтером на прозорій плівці: symbols.png .

Залишилося розповісти про кнопку запуску двигуна. використана кнопка АСКО XB2-BW3471 з заміною ланцюга перетворювача напруги на відрізок проводу (сам патрон під лампу підсвічування там автомобільного типу). Підпис "ENGINE START" роздрукована на прозорій плівці і вставлена ​​під світлофільтр.

В електричній схемі вирішено відразу 3 питання (нагадаю, що у мене ВАЗ 2121):
1. Запуск двигуна кнопкою.
2. Блокування стартера при працюючому двигуні.
3. Реле на стартер (для 21213 не актуальне).

Лівий діод на малюнку Самоблокується реле, щоб стартер працював поки кнопка натиснута (бо генератор може вже заробити, а двигун ще толком не запустився).

Правий діод для збереження логіки роботи контрольної лампи генератора. У свою чергу, кнопка активна, коли можна запускати двигун, і при натисканні і утриманні кнопки під час пуску. В інший час підсвічування неактивна.

Для підключення до контрольної лампі зробив відгалуження від 8-контактного роз'єму.

Клему 50 дроти на втягує просто зірвав з замка запалювання, з моєї схеми вивів "тата" (природно, в пластмасовій захисту) і з'єднав.

Колгоспів з лінією 30 на замку запалювання не став, живити + від блоку запобіжників (у мене Прапорцевим), т. Е. Встромив другу клему в блок поруч з подачею на 1-й запобіжник (т. Е. До запобіжника). Не знаю, чи добре, але це було в моїй ситуації найпростіше.

З звільнилася клеми "50" замка запалювання (не показано на малюнку) у мене йде провід на контакт "86" реле. Тепер машину можна завести при форс-мажору (несправному генераторі / реле регуляторі / реле контрольної лампи), просто повернувши ключ на стартер І натиснувши кнопку.

nick2121, 19.08.10.