Найчастіша причина глюків електрики

Для початку просто почитайте знайдені пошуком повідомлення в конференції.

"Покажчик температури ні в яку не хоче підніматися. Тільки після повного прогріву він злегка піднімає стрілку десь до 50. Спробував зняти провід і прикласти до маси, тоді стрілка жваво мчить вгору і загоряється освітлення комбінації приладів (причому саме воно в звичайному режимі чому -то не працює). Купив новий датчик, а ситуація не змінилася ".

"Вранці при включенні грубки загорілися всі лампочки, все стрілки пішли на максимум, після 20 хвилин їзди - заробила, що це, на що дивитися?"

"Якщо ввімкнено ближнє світло, то мотор не глухне при виключенні запалення. В перший момент прикольно, але через кілька днів починає діставати. Якщо фари вже горять, то при включенні запалювання вони починають горіти яскравіше. Здавалося б, банальне замикання проводів в джгуті, що йдуть до комутатора і до фар (вірніше, до правій фарі, ліва не горить, але: при включенні запалювання-то фари не загоряються! "

"У мене теж проблема з електрикою:" не горить "підсвічування приладової панелі при включенні ближнього світла, при цьому тахометр відразу ж, на холостих обертах, падає вниз до упору. І тільки при русі" оживає ", похибка порядку 1500 - 2000 об / хв. При вимкненому освітленні - все нормально ".

"Симптоми: часом смикається (злегка затикається) на середній оборотах. З'являється ця хрень абсолютно безсистемно, при цьому (але не завжди) пищить сигналка так само, як в момент зняття з охорони".

"Їхав собі спокійно, як раптом при зупинці на холостих обертах загорілася лампа тиску масла. Починає гаснути при оборотах 2000. Перевірив масло - в нормі, замінив його лампа продовжує горіти. Що це може бути, або просто замінити датчик тиску масла? Та мало не забув, реле поворотника працює з подвоєною частотою, але тут проблема начебто на поверхні, при працюючих лампочках виходить накрилося реле або я не правий? "

"При включеному поворотник тисну гальмо - поворотники блимають частіше і загоряється вполнакала контрольна лампа задніх противотуманок. Включаю передні протитуманні фари - замість них загоряється світло в салоні".

Досить? Можу ще насипати, такі питання виникають у конференції іноді кілька разів на день ...

А причина всіх цих чудес - відсутність з'єднання електричних ланцюгів з масою, т. Е. Кузовом автомобіля в тих місцях, де воно повинно бути. Або неякісне, що окислюється з'єднання, що має досить велику перехідний з'єднання.

Наведу приклад. Нехай є три лампи, як на рис. I. Одна включається своїм вимикачем і з'єднана зі шпилькою маси. Дві інші теж мають свій - загальний - вимикач, але підключені до різних шпильок маси (одна має загальну шпильку з першої лампою). Це цілком реальна ситуація: перша лампа - стопи, друга і третя - габарити (у них маси знаходяться поблизу від ламп, т. Е. І спереду теж).

На рис. II включена перша лампа, ток йде від плюса акумулятора через лампу, а потім через шпильку маси і кузов автомобіля - до мінуса акумулятора. А ось рис. III показує, як буде йти струм в тій же ситуації, якщо клема погано прикручений до шпильці маси. Струм також проходить через першу лампу, але надходить на мінус акумулятора через іншу шпильку, пройшовши через усі три лампи. Всі вони будуть горіти слабо, але помітно. Якщо лампи однакові, то на кожній з них буде 1/3 напруги харчування, т. Е. По 4,2 В.

У прикладі розглянуто варіант, коли маси немає зовсім. Але можуть бути і проміжні варіанти: маса є, але погана: з'єднання з кузовом має значний опір, на якому при проходженні струму падає помітне напруження. Помітне - це можуть бути вольти або частки вольта, для різних ланцюгів автомобіля "помітним" може бути різний напруга. Наприклад, лямбда-зонд інжекторного двигуна видає напругу до 1 В, тому падіння напруги на перехідному опорі всього в одну десяту вольта вже викличе серйозні порушення в роботі двигуна. А для спрацьовування реле потрібно кілька вольт, тому через падіння напруги 1-2 В їх спрацьовування не відбудеться, але 3-5 вольт можуть перешкодити реле вимикається.

Загальний принцип визначення таких глюків в роботі електрообладнання: абсолютно не пов'язані між собою ланцюги впливають один на одного. Ви включаєте фари - і глухне двигун, натискаєте на гальмо - включаються поворотники, включаєте вентилятор пічки - починає кидатися стрілка тахометра.

Є одне серйозне "але" в правилі, яке сформульоване вище. Поганий контакт може бути і в плюсовій ланцюга. Якщо взаємодіючі ланцюга підключені до одного запобіжника, то почати перевірку потрібно з нього. Для цього подивіться таблицю запобіжників . Те ж саме можна сказати і про ланцюгах, що включаються через контакти замка запалювання. Або просто погано затягнута клема на акумуляторі. Перераховане перевірити найпростіше, тому почніть пошук саме з цих місць. Якщо там все в порядку - "шерше ля фам" - шукайте шпильку маси.

Найнеприємніше в цих дефектах то, що вони здебільшого "плаваючі": то він є, то його немає. Завів машину - дефект присутній, а після прогріву пропадає ... Пояснення просте: через термічного розширення контакт з масою відновився. Теж саме може статися на який-небудь вибоїні в асфальті ...

Майже біля кожного вузла електрообладнання є шпилька, приварена до кузова. Подивіться, до якої шпильці маси приєднаний вузол, який глючить. Масові дроти в ВАЗівських автомобілях як правило мають чорний колір. Навіть якщо гайка на шпильці добре затягнута, з'єднання з масою може бути погане - через корозію. Якщо під рукою є тестер - заміряйте напруга між клемою і шпилькою. Якщо немає - просто відкрутіть гайку, зніміть і зачистите клему і поверхню, з якою контактує ця клема. Зачистити можна дуже дрібною шкіркою - вам потрібно видалити шар оксиду і бруд з контактуючих поверхонь. Потім промийте (хоча б бензином, а краще - спиртом) і як слід загвинтити гайку. Щоб захистити з'єднання від корозії надалі - змастіть зовні хоча б литолом. А можна бризнути з балона тектілом або мовілем.

Глюки системи запалювання нерідко виникають через погану маси комутатора (чорний провід з клемою, що виходить із гнізда). При усуненні глюків поворотников і габаритів, шукайте шпильки в усіх чотирьох кутах машини.

Але найбільше глюків виникає через, як її називають в конференції, "гайки маси": дуже незручно розташованої шпильки маси під торпедою - вже дуже багато ланцюгів на неї зав'язано. Шпилька знаходиться трохи правіше отвору під комбінацію приладів, на ній висить реле поворотников і сходяться три чорних дроти:

Комбінація приладів на цьому фото знята (див. Розділ Комбінація приборів ). Жовтий предмет - переноска, вона підсвічує шукану шпильку. Таке реле поворотников (маленьке) використовується на сучасних інжекторних Нивах ( "фотомоделлю" послужила моя Нивка, випущена в квітні 2003 р), раніше воно було значно більше і висіло прямо, а не навскіс.

До гайки дуже важко підлізти, заважає воздуховод зверху і вертикальна стійка кріплення комбінації приладів спереду. Потрібен короткий торцевої ключ. Якщо у вас не виходить як слід затягнути цю гайку, спробуйте наступний варіант. Зніміть (відкусите, в кінці кінців) все масові дроти з цієї шпильки і перенесіть їх, забезпечивши клемами, на іншу шпильку:

Підлізти до цієї шпильці набагато простіше. Недолік у тому, що вона виступає на меншу довжину. Та й дроти, може бути, доведеться нарощувати. Чорний провід на цій шпильці був встановлений мною при установці електросклопідйомників, в оригіналі його немає.

02.10.03.

Доповнення від 14.10.03. Подивіться, яку цікаву ілюстрацію до цієї статті надіслав Володюшка.

Доповнення від 13.01.04, bond71 пише в конференції ( оригінал ):

"Гайка розташована ЗРУЧНО !!! ТАК ТАК ЗРУЧНО !!!!, якщо до неї залазити не з боку приборки. Треба всього-то зняти центральну консоль (три самореза), в якій кнопки. З лівого боку і знаходиться це гайка. БЕЗ проблем відкрутив і закрутив її якраз, коли займався з пічкою. Використовував трубку на 10 мм ".

Правда, як з'ясувалося з дискусії, у автора цього повідомлення відламані гачки, якими "борода" кріпиться до торпеді.

Доповнення від 05.04.10, автор TheLion.

Для кріплення маси комбінації приладів я знайшов інший болт. У моєму випадку проводів вистачило без подовження, а до іншого болта не вистачило:

Машинка 21214-я 2005-го (листопад або грудень). Дивився це місце у знайомого на 213-й машинці. Там болта немає, але дірка під болт присутній. Оскільки машина була під час повної переробки салону, в тому числі з заміною торпеди, цілком можливо, що цей болт відкрутили і не прикрутили. Господар щось певне сказати не зміг.

Щодо надійності контакту, на мою приладу:
1. опір на балку, в яку кріпитися болт, приладом визначається як 0 (т. Е. <0.05 Ом);
2. опір до корпусу прикурювача - 0.1 Ом.