Таврії, Дани, Славути - Технологічний тюнінг - Каталог статей - Все про ЗАЗ

Таврії, Дани, Славути

Які двигуни випускає ГРП «АвтоЗАЗ-Мотор»

МеМЗ-245 - базовий силовий агрегат з карбюратором для автомобілів «Таврія», «Славута». Об'єм двигуна 1,1 л, потужність 51 л. с.
МеМЗ-2451 - силовий агрегат з карбюратором для автомобілів «Таврія», «Славута» і варіант виконання для автомобіля «Ока» із зменшеною ступенем стиснення (7,9), що допускає застосування бензину А-76. Об'єм двигуна 1,1 л, потужність 47 л. с.
МеМЗ-2457 - базовий силовий агрегат з карбюратором для автомобілів «Таврія», «Славута». Об'єм двигуна 1,2 л, потужність 58 л. с.
МеМЗ-301/3011 - силовий агрегат (СА) для автомобілів «Таврія», «Славута», «Сенс» (Ланос з СА МеМЗ), з карбюратором. Об'єм двигуна 1,3 л, потужність 63 л. с.
МеМЗ-307/3071 - силовий агрегат (СА) для автомобілів «Таврія», «Славута», «Сенс», з системою розгорнутого впорскування палива. Об'єм двигуна 1,3 л, потужність 70 л. с.

1.3л - ВАЗ або МеМЗ? або Як зібрати бюджетну "запальничку"

Як відомо, Запорізьким Автозавоз у свій час випускалися Таврії моделі ЗАЗ-1122 з двигуном ВАЗ-2108 об'ємом 1.3л. Який же з двигунів краще?

Почнемо з того, що в порівнянні з МеМЗ двигун ВАЗ працює тихіше. Це пояснюється іншою конструкцією головки блоку, без коромисел клапанів і їх осі. Крім того, значно зручніше проводити операції, пов'язані зі зняттям распредвала, і замінювати маслос'емниє ковпачки, тому що распредвал кладеться в головку блоку зверху (а не засовується збоку з розбором коромисел і осі) і прикручується двома кришками. Ресурс двигуна 2108 вище. До пробігу 80 ткм, коли середньостатистичний таврійський мотор вже готовий до перебиранні, вазовский цілком живий і має відмінну компресію. До недоліків вазовского мотора слід віднести більший вага (що веде до гіршої динаміці в порівнянні з мелітопольських двигуном 1.3 при інших рівних), більш вразливий низько висить картер, запаску, переїхала в багажник, і перенесений вище акумулятор, який погіршив розподіл ваги і утруднити операції навколо себе (зі стартером, фарою і термостатом). Також вазовский мотор має проблему з верхньою опорою двигуна, втім досить неважко решаемую. Вібрації вазовского двигуна передаються на кузов набагато менше внаслідок більших і м'яких опор двигуна, яких 4 на відміну від 3 на МеМЗ. Однак зворотна сторона м'яких опор - розмазана реакція на газ і великі переміщення двигуна в підкапотному просторі, що при активній їзді іноді призводить до вискакування передачі. Та й в цілому механізм перемикання передач страждає гіршою вибірковістю і більшими ходами, що особливо дратує при динамічній їзді.

Підіб'ємо підсумок: якщо ви хочете мати Таврію з об'єм двигуна 1.3л, то кращим рішенням стане переробка "рідного" двигуна 1.1л, а не покупка модель 1122 (яка в Москві коштує в 1.5-2 рази дорожче. Зрозуміло, мова про б / у автомобілях, тому що 1122 в даний час не випускаються). Таким чином Ви станете володарем авто, що перевершує по динаміці ЗАЗ-1 122 і навіть ВАЗ десятої серії з інжекторним 16-клапанним двигуном 1.5л. Однак, якщо і цього не вистачає, і ваша мета "досягти максимуму", то ваш вибір - ЗАЗ-один тисячі сто двадцять два з двигуном 2108 і подальша його форсировка (максимальний обсяг 1.53л) або заміна на двигун 21083 або 21084 (максимальний обсяг до 1.8л) , благо на відміну від МеМЗовского двигуна запчастин для тюнінгу - море.
Для тих, хто сумнівається в динамічних здібностях Таврії з двигуном МеМЗ 1.3л нижче наведені дані з сайтів виробників і перерахунок в кілограми на кінські сили.
споряджена маса таврія 710кг, двигун 1.3л (карб.) 63лс - це 11.27 кг на 1 к.с.
споряджена маса ваз-2110 1040кг, двигун 1.5л (інж.) 90лс - це 11.5 кг на 1 к.с.
Коментарі, сподіваюся, зайві?

Переробка двигуна 1.1л (МеМЗ-245) в 1.2л (МеМЗ-2457).

По надійності не поступається стандартному 1.1. Всі деталі заводські. Збільшення обсягу досягається збільшенням ходу поршня (з 67 до 73,5 мм). Для переробки потрібно інший колінвал зі збільшеним радіусом кривошипа 36,75 мм ( "довгохідний", "1.2") і укорочені поршні "1.2" стандартного діаметра 72 мм. Такі поршні і коленвали є в Москві, природно, шукати слід тільки в спеціалізованих магазинах автозапчастин для Таврії. Кільця, шатуни, вкладиші і прокладки - стандартні.
Поршні бувають українські та болгарські, і, слідуючи загальним правилом для таврійських запчастин, українські треба брати в останню чергу. Не забувайте, що поршні потрібно вибирати тільки після проміру зносу циліндрів в фірмі, яка буде робити ремонт циліндрів. Промір циліндрів визначає, який розмір поршнів вам доведеться купити - стандарт, якийсь із ремонтних розмірів або блок взагалі на смітник :) (втім, на звалище не поспішайте, можна і 1.3 зробити). Настійно не рекомендую ставити нові поршні без хоча б відновлення сітки хона - ресурс буде нижче, та й взагалі "це не наш метод".
Кільця стандартні - українські, болгарські (оптимально) або японські (Rieken Corp.) - дорого, але можливо вони того варті.
245.1004025
245.1004030
245.1004035 сталеве з двофункціональним розширником.
Колінвал (2457-1005015) краще замовляти з України. У Москві можна брати тільки з обов'язковою умовою обміну або повернення, тому що сюди везуть якісь покидьки. Наприклад, з трьох колінвалів, куплених в Москві, нормального не було жодного - всім був потрібний ремонт шийок і / або рихтування. Процедура така: купуємо коленвал, веземо в фірму знімати розміри, потім повертаємо якщо не вкладається в допуски. Незалежно від якості обов'язково потрібно зробити балансування коленвала (теж не самостійно, а в фірмі), бажано в зборі з маховиком і ще краще - з кошиком зчеплення. В цьому випадку взаємне положення кошика і маховика позначається керном і зібрати їх потім потрібно буде саме в такому положенні. Перед балансуванням корзину потрібно притягнути новими (!) Болтами номінальним (!) Зусиллям затяжки (болти до речі "зубильні").

Переробка двигуна 1.1л (МеМЗ-245) в 1.3л (МеМЗ-301).

Збільшення обсягу досягається збільшенням ходу поршня і діаметру циліндра. Всі деталі заводські. Заводський блок двигуна 1.3 (301-1002013) виконаний більш товстостінні і в ньому прибрані канали охолодження між 1-2 і 3-4 циліндрами. Переробку в 1.3 можна виконати і на стандартному блоці 1.1. Деякі блоки випуску до 1996года можуть мати приховані дефекти, що відкриваються після розточення циліндрів (тому є кілька невдалих прикладів), проте особисто у мене при расточке до діаметра 75мм декількох блоків 1989, 1993 і 1994 років випуску проблем не виникло. Також для переробки потрібно інший колінвал ( "довгохідний", "1.2"), поршні "1.3" діаметром 75 мм і прокладка головки блоку. Коленвали є в Москві, а ось поршні - на жаль, треба везти з України. Також завод ставить іншу головку блоку, тільки поки відмовчується чому ж конкретно вона відрізняється. Офіційна відповідь - "комплектацією". Але і зі стандартною головкою в двигуні 1.3 - ніяких проблем.
Поршні (301-1004015) - на жаль існують тільки українські, у продажу є комплекти дешевший і дорожчий. Зрозуміло, потрібно брати тільки ті, що дорожчі, благо різниця в ціні невелика. Ремонтних розмірів (на лютий 2003 року) не існує - тільки номінальні. У кожному з двох комплектів, які у мене були, хоча б один поршень не вкладався в допуски. Тому після складання двигуна повинна проводитися ретельна обкатка за оригінальною технологією (нижче). Крім того, в цих порушених немає сталевого протіворасшірітельного кільця (а адже 21й століття на дворі!), Тому тепловий зазор повинен складати 0.07мм (з допуском для роботи в більшу сторону). Це підтверджено практикою, зазор 0.05мм робити не можна. З проміжком 0.05 мм двигун клинить при прогріванні, і якщо не вжити заходів по тривалій обкатці, цей двигун "не жилець".
Кільця (301-1000101) - діаметром 75мм, тільки болгарські або японські (вгадайте які краще), причому японські в три рази дорожче (75 $). Мені такі ціни здалися надто, тому я вибрав проміжний варіант - зібрав комплект кілець з двох наборів відповідного діаметру від іномарок, що в сумі обійшлося приблизно в 35 $.
Прокладка головки блоку на жаль, українська, і знову на жаль продається тільки на Україні, однак деякі московські контори можуть виготовити таку прокладку на замовлення. Тут є свої тонкощі. Потрібно уточнити, з якого матеріалу вони збираються робити прокладку. Якщо з імпортної, який йде на іномарки - будь ласка, проте зазвичай все буває набагато прозаїчніше: беруть за основу стандартну українську прокладку. Оптимальний варіант - принести їм в якості заготовки польську або російську стандартну прокладку.

Обкатка двигуна МеМЗ 1.3л з українськими поршнями (без протіворасшірітельних кілець) повинна відрізнятися від обкатки звичайного двигуна. Для цього термостат замінюється на такий же без нутрощів і в салон виводиться кнопка примусового включення вентилятора радіатора. Тільки що зібраний двигун повинен пропрацювати кілька годин на холостому ходу без поїздок. Слідкуйте за температурою двигуна - вона не повинна перевищувати 40-50 градусів. Після цього, підтримуючи ту ж температуру, потрібно проїхати близько 700 кілометрів. Потім можна замінити термостат на нормальний, прибрати ручний режим включення вентилятора. Втечение перших 200 км пробігу обертів двигуна не повинні перевищувати 2500, а наступних 200 км - 3000. І тільки після пробігу 3-5 тисяч км можна "літати на всю котушку".

Загальні рекомендації при капремонті.

Тут я спробую викласти деякі принципи, яких на мій погляд варто дотримуватися при ремонті і тюнінгу двигуна Таврії (МеМЗ), а також нестандартні технології замість морально застарілих.

Перший принцип такий: до будь-яких нових запчастинах для Таврії потрібно ставитися як до підлягає ремонту, відбракування. Так-так, як це не сумно. Тому головний принцип - забезпечити перевірку і промір всього, що можливо (і можливість обміну). Не буду цитувати мануал - там і так все досить докладно розписано. Другий принцип: не варто надто захоплюватися самостійним творчістю. Вартість інструменту та обладнання для вимірювань або доробок деталей двигуна зазвичай в рази більше вартості проведення цих робіт в спеціалізованій "конторі". До того ж Ваша кваліфікація в цій справі теж навряд чи буде на рівні. Загалом, краще все точні і відповідальні роботи проводити в конторах по ремонту або тюнінгу, іншими словами "довіряйте професіоналам". А тепер перейдемо до частковостей ...
Поршні. Можливі самостійні роботи по поршням зводяться в основному до врівноваження. Для цього знадобляться ваги з точністю до десятої грама, шарошка по металу або невеликий напилок. Спочатку знаходиться найлегший поршень і подальша підгонка ваги інших поршнів проводиться під нього. Метал можна знімати тільки всередині поршня з масивних приливів навколо отворів під поршневі пальці, не чіпаючи межі і ребра жорсткості.
Шатуни. Шатуни можливо залишити старі, якщо не відбувався гідроудар або клин двигуна в результаті провороту шатунного вкладиша.
Обов'язкова перевірка діаметру нижніх головок шатунів на елліпсоность і ремонт в разі виходу за допуск. У деяких сервісах можуть і порадити не перевіряти, мотивуючи це тим, що раз вкладиші НЕ проверталися, то все в порядку. Просто нагадайте їм, що це Таврія - ніяких гарантій навіть якщо деталь нова. Також бажано перевірити міжосьова відстань (межну ВГШ І НГШ). Промір НГШ проводиться при затягнутих гайках шатунних кришок (номінальним усліем). Також нагадую, що не можна ставити іншу кришку на шатун (вони позначені) або переплутати взаємне положення кришки і шатуна (замок до замку).
Підгонка по вазі проводиться за тим же принципом, знадобляться знову такі ж ваги, але в якості інструменту для обробки шатунів і кришок краще використовувати болгарку або точило з мелкоабарзівним кругом невеликого діаметру. Шатуни і кришки врівноважуються окремо.
Якщо ви залишаєте старі шатуни, у верхній голівці шатуна необхідна заміна втулки з наступною її расточкой під нові пальці (це робиться у фірмі, втулки і пальці мати з собою). Ні в якому разі не залишайте старі втулки і не підбирайте нові пальці під них. Все одно в старій втулки існує овальність, і новий палець, незважаючи на оманливе відсутність люфту, досить швидко роздовбали цей отвір в процесі роботи. Втулки бажано ставити не заводські, а нерозрізні, виготовлені в тій же фірмі де відбувається ремонт шатунів, оскільки українські розрізні втулки, що поставляються в запчастини, м'яко скажемо, далеко не кращої якості. Однак кілька спроб зробити таким чином втулки в широко відомої московської фірмі "Механіка" показали повну неспроможність цієї фірми у виготовленні втулок ВГШ. Таким чином, найкращим на сьогоднішній момент є старий добрий метод, описаний в книзі: банальна купівля нових шатунів і пальців (не забуваючи про промірах). Пальці існують трьох розмірів: червоний (це найменший, УВАГА! Таврійський система цветомаркіровкі відрізняється від вазовской!), Потім жовтий і зелений. Колір пальця повинен відповідати кольору поршня (кольорова точка нанесена на внутрішній частині поршня на припливі під поршневий палець). Однак на українських порушених 1.3 я такого маркування не зустрічав, і з досвіду можу сказати, що туди лізе тільки червоний палець, і то з трудом. Довелося перед складанням пальці сильно охолоджувати, а поршні нагрівати.
Поршневі пальці належної якості зазвичай не потребують підгонки по вазі. Поверхня повинна бути ідеально гладкою, полірованої, ніякі подряпини не допускаються (і не піддавайтеся на вмовляння ринкових торговців "сверхкачественние пальці їх радянських запасів, нічого що зі ржавчінкі і подряпинами").
Для себе я вирішив, що при складанні ідеального двигуна дрібниць не буває, і уравновшівал і їх теж. Враховуйте, що при обробці пальця не можна допустити ні найменшого ушкодження зовнішньої поверхні.
При врівноважені всіх деталей не забудьте попередньо очистити їх від масла та іншої гидоти, а при проміжних зважуваннях - від тирси: це може досить сильно вплинути на результати.
ПС: Про вивішуванні
Для складання стандартних двигунів вивішування деталей можна проводити за спрощеною схемою: поршень в зборі з шатуном і пальцем по відношенню до решти. Таким чином, комбінуючи деталі циліндропоршневої групи, можна врівноважити комплект, не вдаючись до зняття металу з деталей. Однак якщо вашою метою є "взяти все" від двигуна, то краще все-таки вивісити кожну деталь окремо по викладеної вище схемою.

ГБЦ на імпортних комплектуючих

Збільшення ступеня стиснення (на прикладі ГБЦ МеМЗ)

Один з методів підвищення потужності двигуна - прмененія більш високооктанового бензину і підвищення ступеня стиснення під нього. Найпростіше це робиться шліфуванням площини головки блоку на певну величину. Цю величину необхідно розрахувати.
Для початку визначається вихідний обсяг камер згоряння і проводиться вирівнювання обсягів усіх 4 камер. Потім розраховується площа отвору, який утворює камера згоряння на нижній площині головки блоку. Обчислюється обсяг камери згоряння для ступеня стиснення 10 (в даному прикладі під 95й бензин, тому що автомобіль планувалося використовувати для повсякденної експлуатації). З початкового об'єму камери віднімається обсяг нової камери (під ст.сж. 10). Отримана величина - це і є той обсяг, який треба видалити шліфуванням площини головки блоку. Відповідно, розділивши його на площу отвори камери згоряння (з огляду на дуже малу висоту зміною форми цієї фігури можна знехтувати), отримаємо товщину металу, яку треба зняти з площини ГБЦ. Отвір, обазованное камерою згоряння на нижній площині ГБЦ, являє собою складну фігуру. Після доопрацювання відрізка близько свічки до прямого (невелике "розкриття" камери не завадить), її можна уявити як суму трьох простих фігур - трапеції і двох сегментів. Відомі розміри підстав трапеції, її висота, і висота сегментів. Залишається вирішити нескладну (мда :)) геометричну задачу по знаходженню площі цієї фігури.

Площа сегмента візначається формулою (Pi * R2L) / 360 + S т,
де Pi - число Пі,
L - кут между відрізкамі з центру кола до кінців відрізка (а), что утворює основу сегмента,
а Sт - площа трикутника, Утворення підставою сегмента и двома радіусамі до его кінців, R - радіус кола, частина которого є сегмент.
Інші Позначення на малюнку: h - висота трикутника RRa, b - висота сегмента, и відповідно R = b + h.
Площа трикутника: S т = a * h / 2,
h Ми не знаємо, но знаємо a и b и пам'ятаємо, что у нас R = h + b,
а такоже R2 = h2 + (a / 2) 2 за формулою площади трикутника (це маленький прямокутний трикутник, половинка нашого великого aRR).
Таким чином (h + b) 2 = h2 + (a / 2) 2. Вирішивши це рівняння, отримуємо: h = a2 / (8b) - b / 2 і відповідно площа трикутника і R порахувати вже можна.
Невідомим поки залишається кут L.
Площа трикутника, як відомо, можна знайти через його боку і синус кута між ними. Для трикутника RRa відповідно це виглядає так:
Sт = 1/2 * R * R * sin (L), отже
L = arcsin (2Sт / R2)
площа цю та R ми знайшли вище через a і b, і відповідно ніщо не заважає нам знайти кут (наприклад за таблицями Брадіса).
Для нашого випадку a = 50 мм, b = 21 мм, знаходимо що h = 4,4 мм, Sт = 109,5 мм 2, R = 25,4 мм, L = 19o54 ', або 19,9o
Отримуємо площа першого сегмента S1 = 795,6 мм 2
Аналогічно знаходимо площа другого (меншого) сегмента S2 = 411,5 мм 2
І для завершення фігури залишилося знайти площу трапеції Sтрап = 1/2 * H * (c + d),
де H - висота трапеції, з і d - паралельні підстави.
Sтрап = 1683,5 мм2
Таким чином, площа нашої фігури (отвори в камері згоряння) S = S1 + S2 + Sтрап = 2891,6 мм 2 або 2,9 см2
Гранична ступінь стиснення під 95й бензин - 10,5. Однак таку величину можна брати тільки для самих ідеальних камер згоряння, наприклад 16-клапанних двигунів. Для таврійської головки зупинимося на 10-ти. Обсяг камери згоряння при цьому повинен скласти 16см3, зняття з площини ГБЦ близько 2,5 мм.
Однак на цьому місці політ думки переривається суворою реальністю, яку нам в черговий раз забезпечили тавроконструктори.
Справа в тому, що сідла в головці блоку Мемза не втоплений в колоди, як наприклад, у ВАЗів, а лежать в площині днища камери згоряння. Відповідно, сідла підходять досить близько до краю. Таким чином, критичною точкою при фрезеруванні нижньої площини ГБЦ є сідло впускного клапана. І максимум, що можна зняти з площини ГБЦ - всього 1,4 мм, що дає зменшення камери згоряння в голівці на 1,4 мм * 2891,6 мм2 = 4048 мм 3 або 4 см3. Обсяг камери згоряння виходить 19 см3 (вихідний у мене був 23), а ступінь стиснення 9,1 (вихідні дані для розрахунку: хід 67, діаметр циліндра 72, камера в поршні 6,5 кубиків, недохід 0,4мм, товщина прокладки 1.2мм ). Трохи, але вже на одиницю більше, ніж було. Як то кажуть - краще, ніж нічого.
Ну а подальше збільшення ступеня стиснення можливо, наприклад, осіданням сідел (з відповідною доробкою клапанного механізму) і подальшої фрезеруванням, застосуванням тонкої мідної прокладки гбц, виготовленої на замовлення, фрезеруванням площині блоку (але тільки до усунення недохід поршня в ВМТ, це близько 0, 4 мм) або за допомогою оригінальних поршнів з меншим об'ємом виїмки.

Порядок Виведення коментарів:

Онлайн всього: 1

Гостей: 1

Користувачів: 0