Пристрій і ремонт генератора

1. «Дитя світла»
2. Як влаштований генератор
3. несправності генератора
4. Стартери: як вони влаштовані і як їх ремонтувати
5. ремонт генератора
6. Генератор зсередини

Шанобливе «геннадий» або панібратське «гена» неспроста написані з маленької літери! Це не ім'я автослюсаря, а жартівливо-жаргонне прізвисько електрогенератора - одного з найважливіших вузлів автомобіля, практично не змінив свою конструкцію за кілька десятиліть. Давайте познайомимося з «Геннадієм» ближче, вивчивши його сильні і слабкі сторони і зрозумівши, з яких фронтів можна чекати сюрпризів по електричної частини автомобіля.

«Дитя світла»

А втомобільний генератор в сучасному розумінні породжений любов'ю людства до електричного світла. Машини епохи зорі автомобілізму мали лише найпростіший вузол під назвою «магнето» - мініатюрний генератор, поєднаний з переривачем запалювання, інтегрований в корпус двигуна і видає виключно високовольтні імпульси для роботи свічок. Ні лампу, ні якоїсь іншої споживач електроенергії до магнето підключити було не можна, тому машини XIX століття висвітлювали дорогу КАРБІДНИЙ лампами, в яких горів ацетилен - від двигуна внутрішнього згоряння допомоги чекати не доводилося ...

Однак досить скоро стало очевидно, що двигун автомобіля повинен породжувати більше електрики: не тільки для власної роботи, а й для роботи зовнішніх споживачів - фар, клаксона, вимірювальних приладів передній панелі, зарядки батареї і тому подібного. Тому поряд з високовольтної «іскровий» обмоткою магнето з'явилася додаткова обмотка - низьковольтна, що дає бортове напруга. Магнето + Динамо-машина = Магдин. Так стали називатися перші генератори.

Але оскільки магнето і Магдин традиційно влаштовуються безпосередньо в двигун, потужність їх обмежена невеликими габаритами. І як тільки стало ясно, що зростання потужності генераторів неминучий, «гена» став зовнішнім - він переїхав на кронштейн на блоці циліндрів і обертання став отримувати від зовнішньої передачі - пасової, а іноді ланцюгової або шестеренчатой.

Перші генератори виробляли постійний струм, однак після розвитку в середині ХХ століття напівпровідникової промисловості і появи потужних випрямних діодів генератори стали виробляти змінний струм, який потім випрямлявся до постійного діодними мостами. Зміна типу струму дозволила стрибкоподібно в кілька разів і знизити габарити і масу генераторів, і підняти їх потужність.

Власне, сучасний генератор практично ідентичний тому, що стояв на машинах, розроблених і 10, і 20, і 30, і більше років тому. Двигуни і КПП рік за роком ускладнюються, а чи не головний зовнішній електроагрегат залишається практично незмінним. Його конструкція неідеальна, але являє собою золотий баланс властивостей і вартості. З'являються, правда, додаткові вузли і вдосконалення - наприклад, замість елементарного шківа для ременя на генератор може встановлюватися обгону муфта, як в стартерном Бендиксен, або в обмотці статора збільшується кількість котушок і ускладнюється діодний міст, але більшість генераторів все ж як і раніше обходяться класичної конструкцією.

Як влаштований генератор

Дві половинки корпусу, відлиті з алюмінію, утворюють «бочонок» і стягнуті між собою болтами. Всередині «барильця» розташована кільцева обмотка - котушка статора, з якої ми знімаємо змінну напругу. Зовні до цієї обмотці підключений діодний міст, прикритий пластиковою захисною полукришкой і робить з змінної напруги постійне. Через корпус генератора проходить вісь - вал, що обертається на двох підшипниках і приводиться в рух за шків ременем від коленвала двигуна.

На валу генератора встановлений і обертається разом з ним ротор з котушкою всередині - електромагніт. Через пару ковзають контактів і вугільні щітки на нього подає керуючий струм регулятор напруги, що стежить за тим, щоб генератор видавав на виході 14 вольт - без регулятора величина напруги буде залежати від оборотів і здатна досягти декількох десятків вольт, небезпечних для 12-вольта автомобільного електрообладнання.

несправності генератора

Генератор на більшості машин досить простий по конструкції, і завдяки цьому кількість різновидів його несправностей невелика, а діагностика нескладна. «Плаваючих» проблем, які важко виловити і локалізувати, в ньому практично ніколи не буває.

Статті / Практика

Стартери: як вони влаштовані і як їх ремонтувати

Історія появи стартера Спочатку автомобіль був народжений без стартера - двигуни запускалися заводний рукояткою, і це вважалося нормою. Власне, у машин зорі автомобілізації вистачало інших, більш насущних ...

07.10.2016

Найслабші вузли генератора - чи не механічні, а електронні: це діодний міст, що складається з шести потужних діодів, об'єднаних в три групи на алюмінієвій пластині-радіаторі, і регулятор напруги. Виходять з ладу вони через перевантаження (через систематичної роботи з перевантаженням від позаштатних споживачів струму, якщо прикурювати чужу машину, не заглушивши свій двигун, або через коротке замикання в банках акумулятора), через появу мікротріщин від постійної зміни подкапотной температури в широких межах і проникнення в тріщини вологи, а також іноді і зовсім без видимих ​​причин - з електронікою це трапляється ... у регуляторі напруги ще до того ж з часом сточуються графітові щітки. При цьому і діодний міст, і регулятор напруги в зборі зі щітками можуть бути замінені на нові.

На другому місці по виходу з ладу - підшипники. Їх в генераторі два - більш потужний і масивний передній, а також задній - менших габаритів. Страждає найчастіше передній, оскільки на нього припадають і навантаження від туго натягнутого ременя, і проникнення пилу і вологи ззовні. Підшипники проявляють себе гулом і вереском, який зникає, якщо завести мотор при знятому ремені генератора. Вони також можуть бути замінені новими.

На третьому місці - більш неприємні несправності, хоча і, на щастя, більш рідкісні. Можуть сточиться дощенту два мідних колечка на валу - контакти для живлення обмотки ротора, за якими ковзають графітові щітки регулятора напруги. Колечка ці досить довговічні, оскільки пружини щіток слабенькі, але, відпрацювавши кілька комплектів щіток, кільця з роками можуть прийти в непридатність. Як запчастин зустрічаються не завжди, і для конкретної моделі генератора їх можна не знайти ... Якщо ж купити вдалося, то знімаються з вала вони єдиним блоком (залиті в пластик), і одним блоком ж ставляться нові.

Ще від старості може відбутися руйнування ізоляції проводів обмотки статора і виникнути коротке замикання між витками. Як правило, таке ремонтувати невигідно, хоча в принципі перемотування можлива. Несправності типу руйнування корпусу розглядати, напевно, не варто, хоча і вони, безумовно, трапляються, і, як не дивно, деякі вітчизняні виробники генераторів поставляють в роздрібний продаж половинки «барильця» ...

ремонт генератора

Тепер розглянемо ремонт генератора на живому прикладі. Автомобіль ВАЗ-2115 приїхав на сервіс з проблемою відсутності зарядки акумулятора. Електрик, до його честі, що не засудив, що не дивлячись (як це часто робиться), діодний міст і регулятор скопом, а спершу перевірив проводку до генератора, потім (не знімаючи генератор з машини) витягнув з нього регулятор напруги і перевірив його за допомогою зовнішнього джерела напруги 15-16 вольт і навантажувальної лампи, симітіровав штатну роботу - регулятор виявився справний. Цілими виявилися і щітки регулятора, контактні кільця на валу і обмотка ротора. Після цього майстер посвітив ліхтариком на діодний міст, побачив обвуглений діод, зробив висновок про несправності моста ... і запропонував повну заміну генератора!

Чому? Все просто: на наш генератор, народжений Ржевським заводом автотракторного електроустаткування ЕЛТРА, моделі 5102.3771, встановлюється 80-приміщення повинна бути захищена діодний міст МП13-80-3-2, який стоїть в магазині ... 909 рублів, і змінюється він не так, як, скажімо на старій -Доброго «дев'ятці», де це робилося за допомогою викрутки і без зняття генератора з машини. У нашому випадку міст змінюється з використанням потужного паяльника, і генератор для цього, по-хорошому, повинен лягти на верстак.
Це неабияка метушня, яка вимагає до того ж певної акуратності. Майстер не захотів зв'язуватися з цим менш, ніж за 2 000 рублів, і натякнув власнику, що вартість запчастини та ремонту майже в 3 000 рублів на генератор 2006 року випуску виглядають блідо на тлі ціни нового генератора в зборі в 4 450 рублів. Інакше кажучи, можна за 3 000 полагодити, а можна за додатковий 1 500 рублів до ціни ремонту отримати нового «гену» на гарантії, з новими підшипниками, обмотками, гарантовано позбавленими втомних тріщин лаку, і так далі. Власник погодився з такими доводами, і генератор був замінений на новий.

Ось такий несподіваний результат ... Ми хотіли поспостерігати за недорогим відновлювальним ремонтом, а зіткнулися з великовузлового дорогої заміною. Втім, ремонт вже завершений, машина відновила рухливість і поїхала, і у нас з'явилася можливість в спокійній обстановці уважно поглянути на генератор зсередини, вивчити конструкцію і розібратися, чи правий був майстер. Більш того, нам ніхто не забороняє полагодити його самостійно.

Генератор зсередини

Розбирання генератора починаємо зі зняття шківа з вала: 6-струмкової шків під поліклинові ремінь акуратно затискаємо в лещатах через алюмінієві прокладки і відкручуємо гайку пневмогайковерти. Легкі сліди застрягання на шківі не страшні, якщо вони контрольовані і прогнозовані - ні канавки, ні кромки не деформовані.

На валу видно паз під шпонку, однак шпонки самої немає, як немає і паза для неї в шківі. На даному генераторі шків кріпиться тертям - затягуванням гайки з гровером з упором у внутрішнє кільце підшипника, а через нього - в ротор.

Знімаємо пластикову «полукришку», під якою ховаються діодний міст і регулятор напруги. Бачимо, що міст несправний - пробитий як мінімум один діод з шести. Це помітно навіть без перевірки тестером - видно, що діод обвуглений.

Регулятор напруги знімається легко - відкручуванням двох гайок М8. Електрично його вже перевіряли, візуально теж видно, що щітки зношені незначно. Продуваємо, витираємо і відкладаємо в сторону.

Тепер потрібно демонтувати діодний міст. Як вже говорилося, знімається він непросто, після відпаювання шести висновків трьох котушок обмотки. Використовуємо 100-ватний паяльник і невелику «мінусову» викрутку, якою, поступово прогріваючи раз по раз точки пайок, піднімаємо міст. Кожну з шести точок пайки доведеться розігрівати по 4-5 раз, щоб зняти міст обережно, не витягнувши дроти з обмотки і не пошкодивши лакову ізоляцію.

Перевіряємо тестером діоди моста - пробитий один, той, що був видний. Виникає питання - чи можна замінити один діод, а не цілий міст?

Можна, можливо. Але, по-перше, такий діод не так-то просто купити. Коштує він рублів сто, але зазвичай в автозапчастини не продається. Знайти його можна в конторах, що займаються відновленням і ремонтом генераторів і стартерів. А по-друге, заміна його - та ще проблема ...

Навіть за умови, що ми одержали б новий діод, щоб дістатися до пошкодженого, потрібно розібрати «бутерброд» з двох алюмінієвих і двох пластикових «підков», для чого доведеться висвердлити 4 алюмінієві заклепки, які потім потрібно замінити гвинтами М3. Після висвердлювання заклепок підкови продовжують утримувати разом зварені (так-так, зварені, а не спаяні!) Висновки діодів - і через заміну одного нам доведеться перекусити кусачками контакт решти п'яти! Відновлювати контакт доведеться вже не зварюванням, а пайкою, що буде непросто - висновки дуже короткі. Після того, як клепки висвердлені і зварювання відкушені, потрібна «підківка» виявиться у нас в руках. Можна вибити запресованих діод і запресувати новий за допомогою лещат і відповідних оправок з торцевих головок на 10-12. Після чого зібрати «бутерброд підков», згвинтив гвинтами і запаявши все перекушеною контакти. Скажемо відверто, навіть у фахівця з неабиякими навичками електромонтажних робіт ця затія не викличе ентузіазму, і майстер, порекомендував заміну генератора, в принципі, прав ...

Однак якщо ми ремонтуємо генератор самостійно, не переплачуючи за шкідливість автоелектриків, то витрати на новий діодний міст будуть єдиними витратами, і 900 рублів все одно виявляться помітно менше 4,5 тисячі за новий генератор в зборі. Тому купимо міст і продовжимо розбирання генератора, щоб отдефектовать його до останнього гвинтика і бути впевненим в агрегаті надовго!
«Располовініваем» корпус і витягаємо статор з обмотками ...

... потім і ротор ...

Оглядаємо ковзаючі контакти на роторі - знос добре помітний, але до мусорки ще далеко. Зачищаємо шкіркою-нулевкой, вимірюємо опір (повинно бути 3-5 Ом; у нас - 3,5 Ом, норма) і відкладаємо в сторону.

У передній кришці підшипник зафіксований від осьового переміщення фланцем. Відкручуємо його і вибиваємо підшипник, злегка нагрів кришку.

Раз «гена» розібраний, гріх не перевірити наявність і стан мастила в підшипниках, підчепивши ножем сальник. На жаль, мастило загусла і потребує заміни. Промиваємо підшипник в бензині, набиваємо трохи мастила, ставимо на місце сальникові кришки.

Власне, можна збирати генератор - в зворотному порядку. Закріплюємо підшипник в передній кришці, ставимо в неї статор з обмоткою, вставляємо в підшипник ротор, закриваємо другий кришкою, з'єднуємо кришки болтами, запаює на місце діодний міст, прикручуємо регулятор напруги, встановлюємо назад пластикову захисну кришку. Порядок! Генератор тепер ходитиме довго, і у нас є впевненість, що він не приховує в собі неприємних сюрпризів.

Опитування