Регулювання паузи склоочисника
Автори Mr_Ice, SaratOG , Котяра
Дана стаття знаходиться за адресою: http://www.semerka.info/node/164 . Погодив з автором копіювання статті на сайт NIVA-FAQ і надіслав Sergey_SS .
Штатний вазовский склоочисник відмінно працює в сильний дощ, але ось в слабенький дрібний дощ назвати його роботу хорошою на жаль не можна, я говорю про ті моменти коли він працює в переривчастому режимі. Стандартна пауза між помахом двірників це 4 секунди. Дуже часто, коли дощ зовсім невеликий, скло не встигає намокнути, і двірники практично працюють по сухому. Водієві, лаючи споконвічно російськими виразами працівників АвтоВАЗу, стане в нагоді самому з періодичністю в 5-10-20 секунд включати і вимикати склоочисник. Загалом, я думаю, будь-який власник ВАЗика розуміє, про що я хочу сказати. І сьогодні ми будемо боротися з цією проблемою. Отже, знімаємо з машини реле склоочисника, від'єднуємо колодку і несемо додому:
Розкриваємо кришку і від'єднуємо друковану плату від кришечки. Дивимося на схему. За паузу між помахами двірника відповідає резистор, обведений червоним кружком:
Змінюючи його опір можна і навіть потрібно регулювати паузу між помахами двірників. Сам резистор на 62 Ком, що дорівнює 4 секундам між помахами. Якщо вас влаштовує мінімально час затримки в 4 секунди, то можете залишити цей резистор, У мене ж був резистор на 47 кОм, і я поставив його, щоб мінімально час затримки було 3 секунди. Якщо поставити на 25-30 кОм, то час затримки буде близько 2 сек. Отже, якщо ви вирішили залишити рідний резистор, то Випаюємо будь-яку одну його ніжку з плати, якщо резистор міняєте на найменший номінал то Випаюємо рідної резистор, а новий припаюємо тільки однією ніжкою. Беремо півметра двожильного дроти (або два одножильних) і припаюємо один провід до звільнилася ніжці резистора. А другий провід на місце, звідки Випаяв звільнилася ніжку. Ось так:
На проводах на фото одягнений прозорий термоусадочний кембрік - дуже зручний і ефективний спосіб ізоляції. Просто одягаємо трубочку на з'єднання і злегка нагріваємо його запальничкою, трубочка стискається в діаметрі і щільно осідає на з'єднанні, це набагато ефективніше ізоляційної стрічки.
Отже у нас тепер припаяні два дроти, робимо на них вузлик, щоб випадково не відірвати, і закриваємо кришку, простягаючи наші дроти разом зі штатними. Кришку реле приклеюємо. Я особисто клеїв термоклеевой пістолетом:
Далі беремо змінний резистор:
Номінал резистора можна взяти будь-який від 100 кОм. Чим більше номінал, тим більше можна буде зробити паузу між помахами щіток. Наприклад, якщо резистор на 100 кОм, то максимальний інтервал між помахами щіток буде близько 10 сек. Якщо взяти 200 кОм то інтервал буде близько 17 сек і так далі. Єдине, не раджу брати більше 500 кОм, т. К. Точність установки інтервалу впаде. Так ось, беремо резистор і один провід (будь-який) припаюємо до середнього контакту, а другий до будь-якого крайнього.
Всі пристрій готовий:
Несемо все назад в машину. Реле ставимо на своє законне місце, а резистор розміщуємо там, де вам зручніше. Я особисто розмістив його на рульовій колонці поруч з перемикачем склоочисника. ІМХО це логічніше і правильніше. І надів на нього ручку від регулятора грубки від вісімки:
Ось і все готово. Зараз в переривчастому режимі у мене час між помахами склоочисника регулюється від 3 до 10 сек, резистори стоять 47 кому (0,25 Вт) і змінний 100 кОм 0,25 Вт. За ватам резистори можна взяти будь-які (але 0,25 зручні нам за розміром). В майбутньому думаю поміняти резистори на 30 кОм - щоб зробити мінімальний час паузи 2 сек і змінний на 200 кОм або на 500 кОм, щоб зробити максимальний час паузи побільше, до 17-18 сек з резистором на 200 кОм або майже до хвилини з резистором на 500 кОм Все описане в статті допрацьовувалося на реле двірників PC-514 - саме воно коштує на більшості машин, але якщо у вас і стоїть інше реле, то думаю, що і його можна доопрацювати аналогічним чином.
Доповнення, автор Sergey_SS .
Думки з приводу "регульованої паузи" терзали мене вже давненько, але "раптово нагрянула" весна "підштовхнула під руку", і я поліз в інтернет за готовим рішенням даного питання. З безлічі самих різних варіантів одним з кращих по швидкості, легкості виконання і бюджету був визнаний вищевикладений матеріал. Картину трохи затьмарив той факт, що "рідне" реле у мене виявилося "старого" зразка - ще з термопарою, що трохи збільшило бюджет заходу, але, зате, на період експериментів мені не довелося відмовлятися від звичного режиму "двірників".
У найближчому магазині було куплено нове реле РС-514, але і воно виявилося не тим реле, яке описано вище (їх, як з'ясувалося, кілька ніяк не позначених модифікацій ...), хоча і на тій же мікросхемі. Трохи посидівши над платою нового реле, я знайшов аналог "резистора, обведеного червоним кружком". Це R2 з номіналом в 33 ком:
Резистор R2 був безжально викинуто з огляду на незручності використання. Мені, з огляду на відсутність паяльника потужністю менше 100 Вт, зручніше було припаяти постійний резистор до нижнього "контакту" VD2 (лівий контакт R2 по фото), а провід- до "+" конденсатора (одна доріжка з правим контактом R2). При постійному резисторі 30 кОм і змінному 200 кОм, мінімальна пауза склала близько 4,5 секунди, максимальна - 32 секунди.
Загальний бюджет "доопрацювання" (за станом на березень 2011 р): резистор імпортний, з інерційною мастилом і з ручкою - 35 руб., Нове реле 100 руб., Постійний резістор- 2 руб., Провід, шматочок термоусадочної трубки, паяльник і, звичайно ж, руки.
Mr_Ice, Sergey_SS , 25.03.11.
* * *
У новій 21214-40-020 вирішив зробити регульовану паузу в склоочисниках, зняв штатний реле, а воно виявилося не РС514, а релюха від сімки 2107-3747.
Розтин показав, що схема зібрана на спецмікросхеме К1055ГП5Р, яка є повним аналогом філіпсовской мікросхеми МС33197. Даташит на неї лежить тут: http://www.allcomponents.ru/pdf/motorola/mc33197.pdf .
Тепер про переробку. Треба випаять резистор 4,7 кОм, намальований червоним кольором:
Фотографував вже після переробки, тому я його домалював. Замість нього припаяв дроти, на інший кінець яких припаяв послідовно з'єднані постійний резистор на 1,5 кОм, і змінний на 22 кОм. Пауза стала регулюватися від 0,5 сек, до 19 сек.
Аналіз даташіта показав, що застосування даної мікросхеми дає нам можливість реалізувати функцію автоматичного включення безперервного режиму роботи "двірників" під час включення омивача скла. Для цього потрібно з'єднати висновок 5 мікросхеми через резистор 4,7 кОм з плюсом моторчика омивача. Куди, чого припаювати намальовано на фото:
Верхній і нижній жовті дроти йдуть на резистори регулювання паузи, середній з припаяним резистором в термоусадці йде на плюс мотора омивача.
Тепер, якщо при роботі "двірників" в переривистому режимі. Якщо включити омивач скла одночасно з включенням мотора омивача, склоочисник автоматично переключиться в безперервний режим роботи, після припинення подачі омиваючої рідини "двірники" роблять ще три помаху і автоматично перемикаються назад в переривчастий режим.
SaratOG , 02.03.12.
* * *
Ставив напередодні дану штуковину на 21214М, ось, накидав приблизний алгоритм ...
Нам знадобиться (приблизний бюджет 350 р, все купувалося влітку 2012 року в звичайному магазині автозапчастин в Ленінградській області:
- 6-контактна колодка (на першому малюнку) - 60 р.
- клеми "мама" - 10 шт. (З запасом) - 50 р.
- реле склоочисника з програмованої паузою - 230 р. (723.3777-01, 411.3777, 724.3777-01, 524.3777-01, 54.3777-01, 39.3777-01)
Здається мені, що список реле неповний, прошу додавати! Перші два випробувані особисто на моїх авто. До речі, реле 723.3777-01 (нового зразка!) В магазині продавалося як для Ваз 2114.
Опишу схему підключення, а як з'єднувати - кожен сам собі господар, будь то скручування або пайка, або ще чого ...
Для початку виймаємо з купленої 6-контактного колодки зайві клеми - вони нам не знадобляться, як видно на фото. Це клеми №№3, 4 на лівому роз'ємі і №№4, 6 на правому. Увага! Нумерація проводів в колодці на фото умовна і не збігається з нумерацією на оригінальною схемою!
1. З'єднуємо між собою дроти клем під номерами 2, оконцовивают клемою і підключаємо до ноги 15 реле - це харчування (+12 при включенні запалювання).
2. З'єднуємо між собою дроти клем під номерами 5, оконцовивают клемою і підключаємо до ноги S реле - це вихід харчування на мотор.
3. З'єднуємо між собою дроти клем під номерами 1, оконцовивают клемою і підключаємо до ноги 31 реле - це маса.
4. Провід клеми №6 лівого роз'єму оконцовивают клемою і підключаємо до ноги 31b реле - це індикація крайнього положення двірників.
5. Провід клеми №3 правого роз'єму оконцовивают клемою і підключаємо до ноги J реле - це включення переривчастого режиму.
6. Відключаємо мінус акумулятора, знімаємо панель приладів (ПП) розмикаємо рідний 6-контактний роз'єм (він там такий один, не помилитеся), в розрив ставимо нашу приблуду.
7. Частину, що залишилася вільною ногу реле 86 з'єднуємо з тонким рожевим проводом 2-контактного роз'єму омивача (знаходиться так само за ПП, поруч з 6-контактним роз'ємом, провід потрібен той, на якому з'являється +12 при включенні омивача). Далі все ретельно ізолюємо. Збираємо ПП.
8. Підключаємо акумулятор - користуємося!
Невеликий відступ щодо акумулятора. Незважаючи на те, що наша ланцюг знеструмлена (запалення вимкнене), акумулятор все ж раджу відключати! Сам спочатку нехтував цим, звичайно, ми ж самі розумні, все під контролем! Ну і коли щось робив (не пам'ятаю вже що) за панеллю приладів, випадково впустив викрутку, яка провалилася і за законом підлості впала чітко на блок запобіжників, який по тому ж самому закону в даний момент був без кришки ... Пролунав бабах і викрутка , на щастя, виявилася на підлозі, обійшлося кількома вигорілими запобіжниками, боюся уявити, що було б, застрягну вона там ... Люди будьте розсудливі, відключайте акумулятор і працюйте спокійно!
Що ще можна додати ... У принципі, більш правильно було б під реле підібрати колодку і всі мами вставити у відповідні гнізда, це полегшить в майбутньому процедуру заміни даного реле, хоча даний пристрій мені особисто видається досить надійним і навряд чи вийде з ладу в доступному для огляду майбутньому .
А ось схема, яку намалював alexlozzh, (спасибі йому!) Прочитавши мої каракулі і, мабуть, покрутивши в руках сабж:
Котяра, 09.10.13.
