Сильно смикається машина при рушанні з місця: що робити?

1. 1 » Несправності вузлів автомобіля часто змушують водіїв сильно нервувати. Поломки двигуна або коробки...
2. Зовнішні та внутрішні шруси
3. несправність КПП
4. Рульове управління
5. двигун
6. Колінчастий вал і паливо
7. На закінчення
8. 2 »
9. 3 »

1 »

Несправності вузлів автомобіля часто змушують водіїв сильно нервувати. Поломки двигуна або коробки передач можуть стати причиною великих непередбачених витрат, тому вирішувати виникаючі з ними проблеми краще відразу. Якщо машина при рушанні з місця смикається, то це нічого доброго не означає. Втім, проблема може виявитися банальною і обійтися в копієчку, але може статися і так, що доведеться ремонтувати трансмісію або двигун. Давайте розберемося, чому при рушанні з місця машина смикається. На що звертати увагу в першу чергу?

стиль водіння

Починати потрібно з очевидних речей. Якщо ви - досвідчений водій, то і самі прекрасно розумієте, що може сіпатися машина при рушанні з місця в разі різкого схоплювання зчеплення. Тобто, якщо педаль зчеплення відпускати різко, то цілком очевидно, що авто має їхати ривками. В даному випадку немає ніякої несправності, і така ситуація цілком нормальна. Все, що потрібно зробити, так це змінити стиль їзди. Як мінімум, потрібно відпускати зчеплення плавно і додавати більше газу. Це прийде з часом.

Щоб диски зчеплення схоплювалися вчасно, необхідно "намацати" в вашому автомобілі момент схоплювання. Для цього потрібно включити першу передачу і спробувати рушити з місця, не натискаючи педаль газу. Так можна легко відчути момент схоплювання дисків зчеплення.

В автомобілях з автоматичними трансмісіями такого бути не може, т. К. Там відсутня педаль зчеплення. У таких авто потрібно просто плавно натискати на педаль газу і не "рвати" машину з місця.

Зовнішні та внутрішні шруси

Наступною причиною, через яку машина при рушанні з місця смикається, можуть бути внутрішні та зовнішні шруси.

Внутрішні шруси передають зусилля від коробки на півосі автомобіля, а потім - на колеса, що робить їх досить важливими елементами в системі підвіски. З огляду на, що дані деталі систематично піддаються великим навантаженням, вони можуть виходити з ладу. Визначити наявність несправності можна за такими ознаками:

1. Шрус провертається при початку руху, люфтит. Через це може сіпатися машина при рушанні з місця.
2. На дорозі шрус можливий так званий стукіт. Причому, при цьому дорога може бути ідеально рівною.
3. При повороті можна чути хрускіт зовнішніх шрусов, вони також при зносі можуть провертатися і створювати ривки при старті руху машини.
4. Зовнішні шруси найчастіше виходять з ладу через рух по поганій і нерівній дорозі.

Звідси випливає, що першою несправністю, через яку при рушанні з місця машина ВАЗ-2110 смикається, можуть стати шруси. Саме їх в першу чергу перевіряють на СТО, коли водій звертається до майстра з подібною проблемою. Заміна цих елементів відбувається швидко, легко і частіше за все не коштує великих грошей, якщо мова йде про вітчизняному автомобілі, а не про рідкісну іномарці. Більш того, деякі автовласники можуть зробити заміну шрусов самостійно, для цього знадобиться яма в гаражі, невеликий набір інструментів і нові шруси, які продаються практично в будь-якому автомагазині.

несправність КПП

Друга можлива причина - КПП. Але якщо коробка перемикання передач не зовсім справна, то можна також спостерігати і інші прояви крім ривків на старті: складність перемикання будь-якої передачі, шум з агрегату і т. Д.

Якщо мова йде про механічну коробці передач, то її ремонт може коштувати недорого. Замінити будь-яку шестерню в такому механізмі складно, але можливо, і за це беруться майстри на СТО. У разі несправності автоматичної коробки передач ситуація ускладнюється. Її ремонт буде коштувати дорого. У тому випадку, якщо в АКПП починає смикати варіатор, то на СТО найчастіше пропонують її повну заміну, т. К. Ремонт в даному випадку недоцільний.

Діагностувати проблему, через яку при рушанні з місця смикається машина ВАЗ, самостійно складно. Це можуть виявити тільки фахівці СТО при детальному огляді автомобіля і його комплектуючих.

Рульове управління

Рульова рейка при наявності несправностей цілком може віддавати ривки при початку руху. Зношені елементи даного механізму зазвичай не ремонтують - їх змінюють на нові. Також і наконечники рульової рейки можуть вільно бовтатися на своїх позиціях, через що виникатимуть ривки при різкому наборі швидкості і при гальмуванні. Биття керма при цьому має місце. Не можна виключати і пошкодження рульової колонки (зазвичай це відбувається при ДТП), яка також при русі або початку руху може створювати ривки.

При несправності рульового механізму водій повинен відчувати вібрації в кермі, а не тільки ривки при рушанні. І знову не можна нічого порадити водієві з приводу самостійного ремонту. Розібратися в рульовому механізмі чи не простіше, ніж в системі КПП. Так що вам прямий шлях на СТО.

двигун

На жаль, якщо при рушанні з місця машина смикається, то двигун теж може стати причиною подібного явища. Причому, виною тому можуть бути різні його системи. Відмінною особливістю несправності мотора є скачки обертів колінчастого вала, що легко помітити на тахометрі. При цьому мотор може погано слухатися водія: не реагувати на натиснення педалі газу, шуміти.

Діагностувати, що саме викликає ривки, досить складно. Проблема може бути в системі уприскування палива. Наприклад, якщо форсунки забилися, то в одну камеру згоряння буде надходити пальне, в іншу - немає. Також може здійснюватися непропорційне змішування палива з повітрям, що викличе ривки не тільки при рушанні з місця, але і при русі по рівній трасі.

Колінчастий вал і паливо

Знос колінчастого вала також може бути причиною подібної несправності. У цьому випадку рух автомобіля супроводжується не тільки ривками, але стуку. Низька якість палива також може викликати ривки при старті. Деякі двигуни є чутливими до бензину, тому варто спробувати залити більш якісне пальне на іншій заправці і подивитися, чи має місце подібна проблема при його зміні. Проблема може зникнути. Судячи з відгуків автовласників на форумах, несправність дійсно часто полягає в низькій якості бензину, але зустрічається дане явище рідко.

На закінчення

Досить часто подібна проблема виявляється на авто ВАЗ-2107. При рушанні з місця машина смикається. Однак на СТО подібні проблеми досить ефективно вирішують в силу їх поширення. У випадку з іномарками майстрам доводиться возитися, і ремонт обходиться дорожче. В цілому, немає нічого катастрофічного в тому, що при рушанні з місця машина смикається, адже цей "симптом" досить рідко говорить про серйозну проблему. Найчастіше виною є шруси- дешеві деталі, які легко замінити своїми власними силами.

матеріали: http://fb.ru/article/340891/silno-dergaetsya-mashina-pri-troganii-s-mesta-chto-delat

2 »

Машина - це складний механізм, який справляється з величезними навантаженнями під час експлуатації. Тому не варто особливо турбуватися, якщо який-небудь вузол виходить з ладу або працює не так, як йому належить. Будь-який автомобіль ламається - це лише питання часу. Часто водії скаржаться на форумах, що їх машина смикається при рушанні з місця. Причини такого явища можуть бути різними. Спробуємо в них розібратися.

Говорячи про те, чому при рушанні з місця машина смикається, починати потрібно з очевидного. Найперша і очевидна причина - різке зчеплення. Якщо ви стартуєте, додаєте газу і різко відпускаєте педаль зчеплення, автомобіль буде обов'язково смикатися. Тому в першу чергу необхідно спробувати змінити стиль їзди. Як мінімум, при рушанні необхідно дуже повільно відпускати педаль зчеплення і додавати трохи більше газу. Однак занадто сильно тиснути на педаль газу не варто.

Втім, якщо з коробкою "автомат" при рушанні смикається машина з місця, то тут змінити стиль їзди не вийде, адже там педаль зчеплення просто відсутня. Але навіть і з механічною коробкою передач проблема може бути в іншому. У тому випадку, якщо і при плавному рушанні з місця машина смикається, проблема явно не в різкому схоплюванні дисків зчеплення.

Якщо деякі деталі підвіски погано закріплені, то при русі (особливо при різкому старті) вони можуть примушувати машину смикатися. В першу чергу потрібно перевірити внутрішні і зовнішні Шруси. Внутрішній ШРУС передає обертальну енергію з коробки передач на піввісь і далі - на колеса. Даний елемент є досить важливим, і якщо з ним виникають проблеми, то його необхідно міняти. Це можуть зробити на будь-який СТО. Особливості поломки внутрішнього ШРУСа наступні:

1. При руйнуванні внутрішній ШРУС люфтит і може провертатися при передачі зусиль, особливо на старті.
2. На прямій дорозі без найменших ямок внутрішній ШРУС можливий так званий стукіт. При цьому буде здаватися, що глухий стукіт лунає з коліс.
3. Зовнішні ШРУСи можуть хрустіти в момент повороту. При руйнуванні вони також можуть стати причиною, через яку машина при рушанні з місця смикається.
4. Зазвичай внутрішні ШРУСи банально зношуються і через це виходять з ладу. Однак рідко коробка передач може стати причиною поломки даного вузла. Трапляється це в тих випадках, коли з самої коробкою щось не так.
5. Зовнішні ШРУСи при ударах або неакуратному русі по поганій дорозі можуть ламатися.

Якщо ваша машина ВАЗ при рушанні з місця смикається, то в першу чергу потрібно перевірити саме ШРУСи. Часто на форумах в обговоренні подібної проблеми користувачі вказують саме на даний вузол. З огляду на поширеність даних автомобілів і дешевизну запчастин, ремонт даного елемента навряд чи обійдеться дорого. Варто зазначити, що подібна проблема має місце на автомобілі "ВАЗ-2114". При рушанні з місця машина смикається, проте після заміни ШРУСа ( "гранати") проблема зникає.

Вам дуже пощастить, якщо проблема виявиться саме в Шрусах автомобіля. Це недорогі елементи, які легко замінити. Набагато гірше, якщо виявиться несправність в КПП.

Коробка передач цілком може стати причиною, через яку машина при рушанні з місця смикається. Однак при цьому повинні бути й інші ознаки несправності коробки передач: складність перемикання всіх або будь-якої однієї передачі, дивний звук з даного агрегату і т.д. Якщо це трапляється на "механіці", то проблема не так страшна. В даному випадку саму коробку можна відремонтувати, і в силу простоти її конструкції ремонт обійдеться не так дорого. Але якщо ця проблема в автоматичній коробці, то це вже серйозно.

У будь-якому випадку доведеться слідувати на СТО, де розглянуть автомобіль і видадуть висновок. При виході з ладу автоматика ремонт буде стояти досить дорого. Однак в разі поломки якоїсь шестерінки з механізму коробку, в принципі, можуть розібрати і замінити окремий елемент, але це теж досить копітка і складна процедура, і вона коштує грошей.

Відзначимо, що досить часто на СТО взагалі не беруться ремонтувати автоматичні коробки передач. Часто їх просто замінюють, проте знаходяться майстри, які погоджуються на відновлення даних агрегатів, що дозволяє власникові заощадити гроші.

При несправності рульового механізму подібна проблема також може спостерігатися. Рульова рейка при будь-якої несправності може створювати ривки при старті. В цьому випадку зношені деталі рейки просто замінюються, і проблема зникає.

Також і наконечники рульової рейки можуть мати сильний люфт. В результаті при різкому старті або гальмуванні, наборі оборотів може виникати так зване биття керма. Вигнуті кермові тяги тягнуть за собою різкий ривок керма в одну сторону при рушанні з місця. Ця проблема вимагає швидкого вирішення.

Інші елементи рульової системи, включаючи втулки і сайлентблоки, можуть бути причиною стукотів і ривків автомобіля при русі. Все це відноситься до рульового механізму - саме він може стати причиною, через яку, наприклад, машина "ГАЗель" при рушанні з місця смикається. Але "ГАЗель" - не єдина марка, де мають місце подібні поломки.

Відзначимо, що проблеми з рульовим механізмом вирішуються простіше, ніж проблеми з АКПП. Однак рульовий механізм вимагає якнайшвидшого ремонту з метою безпеки водія і пасажирів.

Як це не сумно визнавати, але проблема з двигуном теж має місце при виникненні подібних неполадок в роботі автомобіля. У тому випадку, якщо з двигуном дійсно щось не так, під час різких ривків його обороти повинні скакати. Сам мотор при цьому може жити своїм власним життям і слабо реагувати на педаль газу.

Що може стати причиною такої роботи двигуна:

1. Знос пар тертя, що передбачає проведення капітального ремонту. Це вимагає великих вкладень.
2. Знос колінчастого вала. В цьому випадку машина не тільки повинна починати рух ривками, але шуміти, стукати з боку двигуна.
3. Закоксовка двигуна. У цьому випадку буде потрібно раскоксовка, яку зможуть зробити на СТО.

Відзначимо, що проблеми, пов'язані з двигуном, є найнеприємнішими і найчастіше вимагають вкладення великих коштів.

Якщо паливна суміш подається в камери згоряння двигуна в неправильному кількості, то можуть виникати ривки при русі. Це може статися в тому випадку, якщо автовласник заливає в бак паливо поганої якості або бензин, на який автомобіль не розрахований. Наприклад, якщо в двигун стандарту "Євро-4" або "Євро-5" буде надходити паливо з великим вмістом сірки (92-й бензин), то він буде швидко зношуватися. Також можуть забитися деякі форсунки, через що паливо буде подаватися з неправильному обсязі. Це може привести до ривків при старті, але "симптоми" можуть бути і іншими: втрата потужності, детонація, підвищена витрата бензину.

Досить часто машини "Опель" при рушанні з місця смикаються через проблеми з клапаном рециркуляції вихлопних газів. Цей клапан - головний біль багатьох власників "Опелів" з двигунами Ecotec. В результаті утворення сажі на клапані він може просто забитися, і тоді в камери згоряння буде надходити незрозуміла суміш, що складається з палива, повітря і відпрацьованих вихлопних газів. Це може призвести до втрати потужності, підвищеною витратою і, можливо, ривками при старті.

Тому дуже важливо заливати тільки якісний бензин, а не економити на покупці палива, придатного для вашого мотора. Те ж саме можна сказати і про масло. Ні в якому разі не можна заливати масло з невідповідною в'язкістю або присадками!

Спеціальна програма вирішує, в якій пропорції змішувати паливо з повітрям і подавати його в камери згоряння. Якщо програма буде помилятися, то в двигун буде надходити суміш з неправильним співвідношенням повітря / бензин, через що теж може сіпатися машина при рушанні з місця. Перенасичена або недостатньо насичена суміш може подаватися в камери згоряння, потім партія нормальної суміші може потрапляти в систему, після чого знову відбувається неправильне змішування - все це може легко викликати різкі поштовхи автомобіля як при старті, так і при русі на швидкості. Також це може супроводжуватися ударами з вихлопної труби або відсутністю реакції мотора на педаль газу.

Наступні поради є трохи банальними, але дієвими. Як мінімум, в автомобіль потрібно заливати якісний бензин з правильним октановим числом. В інструкції до машини обов'язково вказується, яке паливо необхідно заливати в бак.

Це стосується і масла. Використовувати необхідно тільки ту мастило, яку рекомендує виробник. З урахуванням наявності на ринку підробок масел і низької якості палива, міняти масла необхідно навіть частіше, ніж рекомендує виробник авто. Як мінімум, після 8-9 тисяч кілометрів пробігу мастило потрібно замінювати. Це продовжить термін служби мотора.

І взагалі, експлуатувати машину потрібно акуратно. Варто хоча б один раз сильно навантажити двигун і нагріти його до "червоної зони" на термометрі, і тоді проблеми з мотором можуть виникати постійно. В такому випадку ривки при рушанні - це далеко не найстрашніша проблема.

Без необхідних знань і інструментів практично неможливо визначити, через що при різкому рушанні з місця машина смикається. Кожен окремої взятий елемент великого організму двигуна може бути причиною цього. Вище наведені лише основні елементи і вузли, які можуть викликати поштовхи при старті, проте немає ніяких гарантій того, що винні саме вони. Не можна виключати, що причиною даної проблеми можуть стати такі елементи, як датчик розподілу колінчастого вала або навіть свічки. Якщо хоча б одна свічка в циліндрі буде працювати з перебоями, то це означає, що паливна суміш не буде вибухати в камері при одному такті, а при другому може відбуватися детонація відразу великого обсягу паливної суміші. Природно, це може викликати ривки автомобіля при русі. Остаточну причину несправності можуть сказати після діагностики на СТО.

Вам слід розуміти, що викликати ривки при старті можуть багато елементів пристрою двигуна і трансмісії. Деякі з них досить легко ремонтуються і змінюються, а деякі вимагають серйозного втручання.

матеріали: http://www.syl.ru/article/339067/pochemu-dergaetsya-mashina-pri-troganii-s-mesta

3 »

Крім того, при русі на першій на малій скрость в пробці починає смикатися, АБО сама їде вперед, хоча я на газ не тисну.

Карзіна, диск або ще че.

Як точно дізнатися сцеплекніе чи ні.

Якщо я правильно "зрозумів", схоже на кошик.

це треба комусь показати, а не так питати. Ось у мене машина, мені кажецца не тягне. (Ганяв з приятелем, у нього x-Trail sport, так не зміг його смикнути, че робити.). по-моєму питання з тієї ж серії. вам не кажецца. може там двигло 1,4. D: lol:

а про обороти. почни з 2000.

Діагностики зчеплення начебто не існує. Значить треба дати покататися власнику такого ж дива? -Так?

Машина повинна рушати сама при плавному відпуску зчепи, це навпаки говорить що все нормально - мізки і система харчування двигуна розуміють один одного, мозок сам подгазовивать то пак.

Для нормального плавного рушання досить подгазовать 1200-1500 оборотів. Спритніші - 1500-2000. Для швидкого зрушення - тапка в підлогу, там обороти з 2000 тис починаються.

Причина смикання - спека (з кондея загострюються смикання), мастурбація двигуна в пробці - режим для останнього не сильно хороший.

Зчепу тільки починається ногтікі порипувати, на волю проситься - до кончини зчепи ще їздити і їздити.

Поки раджу забити і відточувати майстерність водіння Фукусіми. Мені теж по первости незвично було. Не варто бити тривогу, тим більш нестися міняти зчеплення.

** додано о 21:21

Діагностика зчепи така - ручник піднімай і рушати з третьою або другий, якщо двиг заглох - все ок, якщо машина рушила і поїхала - на сервіс.

ні, якщо вона НЕ заглохла, але і НЕ поїхала, то сцепе хана. наче так. як вона на ручнику поїде. (Струму якщо останній не тримає, але це до зчеплення відношення не має)

Ще! Зчепу треба міняти повністю - ніхто гарантії після заміни кошика не дасть що інші частини звтра само не накриються. : Yes: і тоді все по новій. зняття коробки не з дешевих: yes:

Ну про ручник це тема окрема, у більшості форумчан, хто сам підтягував - машина не поїде, тому що ручник перетягнуть. Я тут як то на ручнику отжигал, хоча він прекрасно тримає і гальмує, думаю че так машина тупить.

Але твої слова мають правильний сенс - згоден.

Але ви з DoctorH протилежні речі говорите.

у pabliksol: поїхала на ручнику, то в сервіс

у DoctorH: не поїхала, то здохло зчеплення.

Доктор коректніше сказав. Машина буде намагатися рушити і не глухнути.

Спробую завтра зробити, як ви сказали - так, чисто щоб знати!

http://www.ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=81089 - погортай цю темку, відгуки про експлуатацію і пробігу. Для загальної інформації, ФФ1 ходять і ходять

Сьогодні пробував рушати на 2-й і 3-й передачі без ручника. Машина поїхала. - Це no good?

На ручнику звичайно ж не вийшло, тому що тримає добре!

це значить все ОК. так і має бути. просто треба поболе досвіду і дёргацца вона не буде.

Хоча не думав, що рушати не навчився еше! : D

Я сам на фокус пересів з четвірки ..)) Машину купував нову.

Пам'ятаю, що попервах були схожі відчуття. На зчеплення на новій машині мені нарікати на думку не спадало,

тому мені думалося про бездарно написаної програмі управління подачею палива на малих обертах або про неплавним роботі клапана холостого ходу. Плюс, всім відомі проблеми з "тупленіе" мого типу двигуна.

Коротше, після того, як я пройшов процедуру перепрошивки, виявилося, що нова таблиця управління набагато краще підходить для режиму тирканья в уповільненої пробці.

Ну, і, звичайно, нога поступово навчилася взаємодіяти з "тапки".

До будь-якій машині звикати доводиться, навіть при тому, що розумієш, що немає ніякої принципової різниці в процесі відпускання зчеплення. Мені давно здається, що за мене машиною автопілот управляє, а я просто спостерігаю за процесом. Ось і, спостерігаючи, припускаю, з якої причини проявляється чергова "Баго-фіча" в цій великій недоробки по імені "FF1", яку на заводі-виробнику ніхто, на жаль, доробляти не збирається.

Мабуть не до кінця вижимний підшипник вичавлює диск, раз сама вперед їде.

При повністю натиснутому нормальному зчепленні машина не повинна їхати.

У тебе напевно і передачі низькі включаються важко !? Задня хрумтить зазвичай, від не до кінця вичавленого зчеплення.

Був досвід марок зі зчепленням на жигулях на роботі:

їздив значить жигуль, зчеплення працювало добре і рушати легко було,

померло зчеплення, в сервісі його поміняли, але в тому сервісі, де обслуговуються наші робочі машини, ставлять дешеві запчастини. Після заміни стало дубове зчеплення, і машина перестала рушати м'яко, її ковбасить при будь-яких оборотах при рушанні з місця, майже так як ти описуєш у своїй проблемі.

Такі смикання я можу трактувати так- поганої якості накладки на диску зчеплення, дуже жорсткі, які не гасять поштовхи від циліндрів двигуна.

Ще мені приятель говорив, що в неякісної підпільної кошику зчеплення стоять або занадто жорсткі пружинки, або навпаки занадто м'які. А ще бували випадки, що ці пружини лопалися від гвалтування авто.

Якщо до тебе був у машини перший господар, можливо він поставив дешеву кошик, а тормозуху могли херово прокачати, тому не до кінця вичавлює. Так роблять в неспеціалізованих сервісах, вже перевірено.

Дякую за увагу: ph34r:

Дякую за відгук, але по-перше господар, той що до мене, не міняв нічого в зчепленні! Крім того, я про їзду на вичавленому зчепленні не говорив !!! Вона їде сама на першій в пробці, тобто ноги я вобще з педелі прибираю!

обманку постав. працює. перевірено.

У мене схожа проблемма, при рушанні необхідно обертів піднімати вище 2500 інакше починається вібрація, таке впечатлени що машина розвалиться, раніше такого не було. Гідроопори перевірив як в одній з гілок намальовано все впоряде, думаю може форсунки почистити? свічки міняв 5 тис тому. Сіточки бензонасоса чистив 5 тис. тому була проблема глохла в спеку, все вилікувалося. Ще є одна думка, міняв в січні нажімной і ведений диски зчеплення все оригінальне, прочитав в мануалі PINPOINT-ТЕСТ B написано:

- Запустіть двигун і включите першу

передачу. Тримайте педаль зчеплення, утримуючи

- Дайте двигуну працювати з частотою обертання

1200 - 1500 об / хв

- Повільно відпустіть педаль зчеплення

→ Так Перейдіть до B2

→ Немає Зчеплення в порядку

- Перевірте опори двигуна і коробки передач

на наявність пошкоджень або ослаблення

Я напевно погоджуся з загальною думкою, в тому числі думкою фахівця з автосервісу з парку культури, що повільно вмирає зчеплення.

На моєму ФФ, якщо плавно рушати, то все нормально, не смикає, а ось якщо при рушанні на 1-й різко натиснути газ і відпустити, то після початку падіння оборотів смикається. Але думаю це нормально. Проблема в іншому, у мене фокус смикається при переході з 1-ї на 2-ю. Я вже пробував і подгазовивать при включенні 2-й і повільно відпускати зчеплення і різко, відразу після включення 2-й. нічо не допомагає .. з 2-й на 3-ю і вище все нормально, а ось з 1-ї на 2-ю смикається. Що робити, не знаю.

Скоро перше ТО може попросити щоб мізки оновили.

1. При старті доводиться перегазовивать.

2. При повільному русі в пробці неможливо знайти відповідне положення педалі газу. Машина або починає прискорюватися, або починає гальмувати двигуном (як би мертва зона в районі 1000 об / хв)

3. При інтенсивному розгоні, при включенні наступної передачі, двиг на секунду "замислюється" після чого з ривком набирає обертів. Особливо помітний на 1, 2 і 3 передачах.

Плюс повністю стабілізувалися холості оберти. Двигун працює стабільно і впевнено у всьому діапазоні оборотів. Ніяких смикань, провалів і т.д.

Витрата палива не змінився після заміни датчика?

матеріали: http://ffclub.ru/topic/104063/