Тиск в системі опалення в приватному будинку: які параметри вважаються нормальними, відео та фото

1. норма
2. відкрита система
3. Закрита система
4. ЦО
5. обмежуючі фактори
6. Це ми, проблеми
7. Особливий випадок
8. падіння
9. висновок

Який тиск в системі опалення приватного будинку вважається нормальним? Чим загрожує його підвищення або падіння? Що може стати причиною зміни тиску в контурі? У статті я збираюся відповісти на всі перераховані питання.

Манометри для контролю тиску в опалювальній системі.

норма

Почну здалеку: всі системи опалення можна розділити на відкриті (сполучені з атмосферою) і закриті (що працюють з надлишковим тиском).

відкрита система

Відкрита система комплектується відкритим ж розширювальним баком.

Відкритий розширювальний бак.

Бак встановлюється у верхній точці контуру і поєднує функції власне розширювального бачка (вміщує надлишок розширюється теплоносія при нагріванні), повітрявідводчика і запобіжного клапана.

Для відводу повітря через розширювальний бак розлив повинен бути прокладений з постійним ухилом, без скоб.

Правильний монтаж розливу відкритої системи.

Робочий тиск в будь-якій точці контуру одно гідростатичного тиску водяного стовпа, обмеженого знизу точкою вимірювання, а зверху - рівнем води в розширювальному баку.

Один метр водяного стовпа дає надлишковий тиск в 0,1 кгс / см2. Перепад тисків в одну атмосферу піднімає водяний стовп на 10 метрів.

Розрахунок висоти водяного стовпа при атмосферному тиску.

Закрита система

У закритій системі опалення незмінного обсягу тиск регулюється:

• Підкачкою води. Для цієї мети опалювальний контур з'єднується перемичкою з системою ХВП. Кран відкривається для збільшення або скидання тиску і для заповнення скинутого на час ремонту або обслуговування контуру;
• Мембранним розширювальним баком. На ньому варто зупинитися докладніше.

Закрита система з мембранним бачком.

Мембранний бачок являє собою сталеву ємність, розділену пружною гумовою мембраною. В робочому стані приблизно половина його обсягу заповнена повітрям з надлишковим тиском (так званим тиском зарядки), решту обсягу - теплоносієм.

Бачок, як і у відкритій системі, вміщує надлишок розширюється при нагріванні води. На відміну від рідин, повітря легко стискається, тому тиск в контурі з бачком зростає набагато повільніше.

Пристрій мембранного бачка.

Крім основної функції, бачок згладжує коливання тиску в закритому контурі (в тому числі гідроудари, що виникають при різкій зупинці циркуляції).

Так яким же має бути тиск в опалювальній системі приватного будинку закритого типу?

При непрацюючому котлі воно дорівнює стандартному заводському тиску зарядки бака - 1,5 кгс / см2. Максимальна допустима значення - 2,5 кгс / см2. На 2,5 атмосфери зазвичай налаштовується спрацювання запобіжного клапана.

Штатний тиск в автономній опалювальній системі.

ЦО

Приватний будинок не завжди означає автономне опалення. У північних регіонах країни джерелом тепла для приватного сектора часто є відводи до будинків від теплотраси. Для регулювання тепловіддачі на вході в будинок монтується власний водоструминний елеватор, який використовує рециркуляцію частини теплоносія.

Елеватор - вузол, в якому змішується вода з прямого та зворотного нитки. Суміш використовується для обігріву будинку.

Значення нормального тиску в такій системі ті ж, що і в багатоквартирних будинках:

• Подача - 5 - 7 кгс / см2;
• Зворотна лінія - 3 - 4 кгс / см2;
• Суміш (тобто надходить в радіатори вода після елеватора) - на 0,1 - 0,2 кгс / см2 вище обратки.

обмежуючі фактори

Для всіх видів сучасних труб і радіаторів заявлено робочий тиск не менше 6 атмосфер.

Поліпропіленові труби. PN - робочий тиск в мегапаскалях. В атмосферах воно дорівнює (зверху вниз) 20, 16 і 25.

Чому не підняти параметри автономного опалення до, скажімо, 5 бар?

Причин кілька.

Перше і основне: збільшений тиск не дасть ніяких переваг. Висота водяного стовпа потрібна лише при заповненні порожнього контуру. Як нескладно підрахувати, 1,5 атмосфери надлишкового тиску піднімуть воду на 15 метрів. При законодавчому обмеженні висоти приватної забудови трьома поверхами цього цілком достатньо.

Приватний сектор в Омську. Зверніть увагу на поверховість забудови.

Далі: не забудьте про ймовірність форс-мажору (тих же гідроударів або зростання тиску при несправності запобіжного клапана). Запас міцності батарей і труб в цьому випадку виявиться дуже до речі.

Нарешті: чи не переоцінюйте міцність і ресурс труб , В першу чергу - популярних в приватному житловому будівництві пластикових. При підвищенні температури і те, і інше швидко падає.

Недорогі поліпропіленові труби - типове рішення для автономного опалення.

Якщо при кімнатній температурі поліпропіленові труби PN25 чесно витримують заявлені 25 атмосфер і служать обіцяні 50 років, то при 90С підвищення тиску води до 7-9 атмосфер цілком може привести до руйнування підводки або розливу. Навіть якщо біди не трапиться, ресурс матеріалу знизиться до декількох місяців, а то і тижнів.

Це ми, проблеми

Зріст

З чим може бути пов'язано мимовільне підвищення тиску в системі опалення і спрацювання запобіжного клапана?

1. З несправністю вентиля на перемичці з системою ХВП.

Загальна біда гвинтових вентилів і пробкових кранів - відсутність абсолютної герметичності в закритому положенні. До витоків призводить знос прокладки гвинтового вентиля, що потрапила між нею і сідлом окалина, а також подряпини на корпусі і пробці коркового крана.

Розкритий для ремонту гвинтовий вентиль.

Якщо тиск в магістралі холодної води вище тиску в системі опалення (а це майже завжди так), вода буде поступово надходити в контур і скидатися в дренаж через запобіжний клапан.

1. З недоліком обсягу розширювального бака.

При зростанні температури його буде недостатньо для того, щоб вмістити збільшився завдяки тепловому розширенню обсяг теплоносія в системі. Якщо у вас росте тиск саме при розпалюванні або включенні котла - явно ваш випадок.

Спрацьовування клапана при переповненні розширювального бачка.

Як усуваються ці несправності?

Перша - цілком передбачувано, заміною вентиля на сучасний кульовий кран. Цей вид запірної арматури завжди герметичний в закритому положенні, має величезний ресурсом і практично не вимагає обслуговування. Як максимум, після декількох сотень циклів закриття - відкриття крана вам доведеться підтягти гайку Сальниця під рукояткою.

Сучасний кульовий кран.

Друга проблема вирішується заміною бачка на більш об'ємний або установкою в контур додаткового розширювального бака. Їх загальний обсяг повинен становити приблизно 1/10 від кількості теплоносія в системі.

Котельня з двома розширювальними баками.

Обсяг води або антифризу в контурі грубо розраховується як 15 літрів на кіловат потужності котла. Для точного вимірювання заповніть систему водою і злийте її в відра відомої місткості.

Особливий випадок

Підвищений тиск створюється циркуляційним насосом на ділянці розливу після крильчатки при високому гідравлічному опорі труби (читай - заниженому діаметрі).

Це не привід для занепокоєння: просто встановіть групу безпеки на достатньому видаленні від насоса. Міняти розлив на трубу більшого перетину варто тільки при значному перепаді температур між першими від котла і останніми по ходу теплоносія опалювальними приладами.

Група безпеки розташована після котла, насос - перед ним.

падіння

Чому падає тиск в системі опалення приватного будинку?

Спочатку давайте відділимо мух від котлет.

Якщо падіння тиску відбувається між розпалювання / включеннями котла, при охолодженні води в контурі, а при її нагріві воно повертається до старих значень - все в порядку. Це режим є штатним для будь-якої закритої системи.

Чим небезпечне падіння тиску?

Завоздушіванію контуру і зупинкою циркуляції в ньому.

Чому тиск може падати при незмінній температурі?

Ось список найбільш типових причин проблеми:

• Витік на одному з різьбових або фітингових з'єднань контуру (найчастіше -на американці радіатора). Її легко знайти по калюжі на підлозі. Лікується перемотуванням різьблення, підтяжкою або заміною фитинга або кільця ущільнювача;

Американка на підводці до радіатора - типове місце течі.

• Свищ теплообмінника в котлі опалення. Для пошуку свища вам доведеться обстежити топку або розкритий корпус холодного котла. Залежно від типу теплообмінника лікується його зварюванням або заміною;
• Розрив мембрани розширювального бака або витік через її тріщини. При правильному монтажі мембранного бачка (підведенням вгору) повітря буде витіснений в контур і далі в автоматичний. Оскільки теплоносій заповнить більший обсяг, його тиск знизиться.
  Лікування - заміна мембрани або бачка цілком;

Заміна гумової мембрани бачка.

• Труїть золотник на бачку, що використовується для його накачування повітрям. Проблема усувається заміною ніпельної трубки або всього золотника;
• Труїть відведення повітря (автоматичний або кран Маєвського). Якщо частина обсягу радіатора завоздушена, калюжі під ним може не виявитися. Знайти витік можна тільки на слух, по тихому шипіння повітря, або шляхом почергової заміни повітряників;

На фото - кран Маєвського, який часто стає причиною витоку.

• Текти меж секційної прокладки радіатора. Її можна знайти по іржавому Буду бігти на батареї. Для усунення течі своїми руками потрібен радіаторний ключ і пара нових прокладок: радіатор роз'єднується на проблемному ніпель і стягується заново.

Перебирання чавунного радіатора з заміною міжсекційних прокладок.

Як підвищити тиск в системі опалення після усунення причини його падіння?

Інструкція очевидна: відкрийте кран на перемичці з ХВП і проконтролюйте заповнення контуру по манометру.

Як створити надлишковий тиск, якщо ваш контур Ти не будеш поєднаний з системою ХВП?

Теж не проблема:

• Повністю стравити повітря з розширювального бака;
• Заповніть контур через Скидач в його верхній точці;
• Накачайте бачок до потрібного тиску звичайним велосипедним насосом.

Для накачування розширювального бачка підійде звичайний велосипедний насос. Ціна питання - 300 - 350 рублів.

висновок

Ось, власне, і все про тиск в системі опалення. Додаткову інформацію можна вивчити, переглянувши відео в цій статті. З нетерпінням чекаю коментарів читачів. Успіхів, камаради!