Горить лампа тиску масла ВАЗ 2110: як визначити причину і усунути несправність »АвтоНоватор

  1. Принцип роботи контрольної лампи на ВАЗ 2110
  2. Чому горить контрольна лампа аварійного тиску
  3. Рівень і якість масла
  4. Кілька слів про розташування датчика
  5. Перевірка ланцюга датчика аварійного тиску
  6. Перевірка датчика
  7. Відео: заміна датчика аварійного тиску масла
  8. Перевірка тиску
  9. Сітка маслоприемника
  10. Масляний насос
  11. вкладиші коленвала
  12. Відео: причини і наслідки падіння тиску в системі мастила

Палаюча контрольна лампа у вигляді червоної маслянки на приладовій панелі - це сигнал про те, що тиск в системі мастила впало до критичного мінімуму. Ігнорувати його ні в якому разі не можна, адже без масла двигун ВАЗ 2110 або будь-якого іншого автомобіля довго не проживе.

Принцип роботи контрольної лампи на ВАЗ 2110

Контрольна лампа аварійного тиску масла в автомобілях ВАЗ 2110 розташована в лівому нижньому кутку панелі приладів. Її легко ідентифікувати по характерному значку в формі маслянки.

Її легко ідентифікувати по характерному значку в формі маслянки

Контрольна лампа аварійного тиску масла розташована в нижньому лівому кутку панелі

Лампочка працює в парі з датчиком аварійного тиску, який встановлюється в головку блоку циліндрів і з'єднаний з масляною магістраллю. Ці два елементи об'єднані в найпростішу електричну ланцюг по типу перевірочної «контрольної лампи», де датчик виконує функцію вимикача. Конструкція датчика також дуже проста. Вона складається з корпусу з штуцером і мембрани з контактом, підключеним до бортової мережі машини.

Конструкція і схема підключення датчика аварійного тиску

При вимкненому двигуні тиск в системі мастила відсутня, і мембрана знаходиться у вільному положенні. Контакт при цьому замкнутий на масу датчика. Коли ми включаємо запалювання, але не запускаємо мотор, все залишається так само, тільки на контакт подається харчування. Оскільки коло замкнуте, контрольна лампа у нас горить. Як тільки ми запустили двигун, тиск в системі починає підніматися і впливати на мембрану датчика, відсуваючи її. Контакти при цьому розмикаються, і лампа гасне. Але так відбувається, тільки коли все справно працює.

Чому горить контрольна лампа аварійного тиску

Якщо ви помітили, що лампа горить постійно, або включається періодично під час роботи силового агрегату, поспішіть провести діагностику і знайти можливу несправність. До її усунення рух на автомобілі краще не продовжувати. Причинами постійного або періодичного горіння контрольної лампи можуть бути:

  • недостатній рівень мастила в двигуні, а також неякісне (відпрацьоване свій ресурс або не відповідає класу в'язкості) масло;
  • обрив або коротке замикання в ланцюзі датчика аварійного тиску;
  • несправність датчика;
  • засмічення масляного фільтра;
  • засмічення сітчастого фільтра маслоприемника;
  • несправність масляного насоса або його редукційного клапана;
  • вихід з ладу вкладишів колінчастого вала.

Розберемо кожну з цих проблем більш детально.

Рівень і якість масла

Насамперед при загорянні контрольної лампи слід перевірити рівень мастила в двигуні. Для цього скористаємося спеціальним щупом, який передбачений як в восьмиклапанним, так і в шестнадцатиклапанного силових агрегатах «десяток». Виміри варто робити при охолодженому моторі. Якщо їх результат покаже, що рівень масла нижче мінімуму - долийте його і перевірте роботу датчика з лампою.

Зверніть увагу також і на консистенцію масла. Чим більше автомобіль пройшов з моменту його заміни, тим воно рідині, а масляний насос, розрахований на певну в'язкість, природно, буде не в змозі створювати необхідний тиск. У подібних випадках лампа, зазвичай, загоряється, коли двигун нагрівається до робочої температури.

Якщо рівень масла нижче мінімуму, його необхідно долити

Аналогічні симптоми можуть спостерігатися і при використанні масел, клас в'язкості яких нижче передбаченого заводом-виробником двигуна. Якщо ви не впевнені в якості мастила, краще її замінити.

Кілька слів про розташування датчика

Перш ніж приступити до опису алгоритму перевірки датчика, давайте розберемося, де ж він знаходиться. У восьмиклапанним двигунах ВАЗ 2110 датчик знаходиться з тильного боку двигуна в правій верхній частині головки блоку циліндрів (якщо дивитися з салону автомобіля). Ви його ні з чим не переплутати, так як ніяких інших пристроїв там немає.

Ви його ні з чим не переплутати, так як ніяких інших пристроїв там немає

Датчик знаходиться з тильного боку двигуна у верхній правій частині ГБЦ

У шестнадцатиклапанного силових агрегатах «десяток» датчик розташований в лівій частині двигуна біля заливної горловини. Швидше зорієнтуватися вам допоможе провід живлення, що йде до пристрою.

Датчик аварійного тиску масла знаходиться поруч з заливної горловиною

Перевірка ланцюга датчика аварійного тиску

У разі періодичного включення контрольної лампи слід перевірити провід живлення датчика. Нерідко трапляється, що його обрив або замикання на масу стають причиною мерехтіння «маслянки», особливо під час руху. Порядок перевірки наступний:

  1. Включаємо запалювання (лампа повинна горіти).
  2. Від'єднуємо провід живлення від датчика (лампа повинна згаснути).
  3. Якщо лампа продовжує горіти - провід має замикання на масу.

    При від'єднанні проводу від датчика лампа повинна згаснути

Вирішити проблему замикання допоможе візуальний огляд дроти і відновлення його пошкодженої ділянки.

Перевірка датчика

Двигуни автомобілів 2110, незалежно від їх модифікації, оснащуються датчиками аварійного тиску типу ММ 120, що випускаються під каталожними номером 6022.3829.

3829

Датчик аварійного тиску масла типу ММ 120

Характеристики датчика ММ 120:

  • номінальна напруга - 12 В;
  • маса - 28 г;
  • різьблення - М14х1,5;
  • тиск спрацьовування - 0,4 ± 0,2 кгс / см2;
  • аналоги - ММ 120Д, ММ 120ДМ.

Датчики аварійного тиску масла на «десятках», як в принципі і на інших ВАЗах - пристрої дуже примхливі, і виходять з ладу дуже часто. Перевірити їх в домашніх умовах нескладно.

Інструменти і засоби для перевірки:

  • шинний компресор або насос з манометром;
  • відрізок шланга внутрішнім діаметром 10-12 мм довжиною 20-30 см;
  • 2 хомута;
  • Хрестова викрутка;
  • ключ на 21 або на 22;
  • автомобільний тестер або контрольна лампа з елементом живлення;
  • суха ганчірка.

Порядок перевірки датчика наступний:

  1. Від'єднуємо мінусову клему від АКБ.
  2. Знаходимо датчик аварійного тиску на двигуні.
  3. Відключаємо провід живлення від датчика.
  4. За допомогою ключа на 21 або на 22 (розмір спідниці датчика може відрізнятися) викручуємо датчик з головки блоку циліндра. У восьмиклапанним двигунах при викручування датчика можливо витікання невеликої кількості масла. Якщо це сталося, видаліть його патьоки ганчіркою.
  5. На штуцер датчика надягаємо один кінець шланга і затискаємо з'єднання хомутом.
  6. Інший кінець шланга надягаємо на штуцер насоса або компресора, і також фіксуємо за допомогою хомута.
  7. До контактного висновку датчика і до його корпусу приєднуємо щупи тестера або проводу «контрольки» таким чином, щоб перевіряти пристрій виступало у нас в ролі вимикача. У початковому положенні наш «вимикач» включений, тому контрольна лампа повинна горіти, а тестер пищати, повідомляючи про те, що ланцюг замкнута.
  8. Починаємо качати повітря, створюючи тиск в корпусі датчика. Згідно характеристикам пристрою, воно має спрацьовувати при досягненні тиском 0,4 ± 0,2 кгс / см2. Коли тиск підніметься до потрібної величини, датчик повинен розімкнути ланцюг і залишатися в розімкнутому стані, поки воно не впаде.
  9. Датчик спрацював - потрібно зменшити подачу повітря в шланг і дочекатися, поки він знову замкне ланцюг. У цей момент важливо зафіксувати величину тиску. Якщо вона близька до 0,4 кгс / см2 - з датчиком все в порядку.

    Датчик повинен спрацьовувати при зниженні тиску до 0,4 кгс / см2

Можна, звичайно, і не витрачати свій час на перевірку, а просто купити і встановити новий датчик. Тим більше що коштує він близько 70 рублів.

Відео: заміна датчика аварійного тиску масла

Масляний фільтр

Засмічення і знос масляного фільтра незмінно ведуть до зниження тиску масла в системі. У справному, правильно підібраному і встановленому фільтрі після зупинки двигуна завжди залишається певна частина мастила. Це передбачено конструкцією пристрою. Якщо ж фільтр зношений, або не відповідає модифікації двигуна, масло буде стікати з нього в картер, викликаючи в двигуні ефект «голодування».

При засміченні фільтруючого елемента знижується його пропускна здатність. Насос при цьому працює в штатному режимі, проте, кількість масла, що надходить в систему, знижується. Природно, це призводить до падіння тиску. Якщо ви не впевнені у відповідності встановленого фільтра параметрам двигуна, або автомобіль з ним пройшов більше 7 тис. Км - замініть його. Новий фільтруючий вузол на ВАЗ 2110 обійдеться вам приблизно в 200 рублів.

Важливо: заміну фільтру бажано проводити одночасно з заміною мастила. При установці нового фільтра обов'язково заповніть його корпус свіжим маслом. Це запобіжить поява повітряних пробок в системі і вбереже двигун від масляного «голодування».

Це запобіжить поява повітряних пробок в системі і вбереже двигун від масляного «голодування»

При заміні масляного фільтра обов'язково заповніть його корпус свіжим маслом

Перевірка тиску

Подальший пошук можливих причин, за якими спалахує контрольна лампа, вимагає часткової або повної розборки двигуна. Щоб переконатися в тому, що проблема засіла дійсно глибоко, необхідно виміряти тиск масла в системі. Зробити це можна самостійно, якщо у вас є спеціальний манометр. А якщо немає - його можна купити. Коштує він приблизно 300 рублів. Крім манометра також будуть потрібні ключ на 21 або на 22 і суха ганчірка.

Порядок дій:

  1. Відключаємо мінусову клему від АКБ.
  2. Від'єднуємо провід живлення від датчика.
  3. Використовуючи ключ на 21 (22) викручуємо датчик.
  4. На його місце укручуємо штуцер манометра.
  5. Запускаємо двигун, прогріваємо (обов'язково) до робочої температури.
  6. Заміряємо тиск на холостих обертах. Воно повинно бути в межах 1,5-2 кгс / см2.
  7. Піднімаємо обороти до 5000 об / хв. Тиск повинен піднятися як мінімум до 4,5 кгс / см2.

    Тиск масла на холостих обертах має залишати 1,5-2 кгс / см2

Сітка маслоприемника

Маслоприемник призначений для відбору масла з піддону картера і подачі його до насоса. Щоб разом з мастилом в систему не попадали продукти зносу, пристрій оснащений сітчастим фільтром. Засмічення цього фільтра перешкоджає надходженню масла в повному обсязі.

Для того щоб дістатися до сітки маслоприемника, доведеться зливати масло і знімати піддон картера. Пристрій кріпиться до картера і масляного насоса трьома болтами. Відвернувши їх, маслоприемник можна буде демонтувати. Розібрати фільтр не вийде, так як він має цільну конструкцію, але почистити все ж можна. Для цих цілей застосовують уайт-спірит, розчинник, різні побутові засоби для прочищення каналізаційних труб.

При засміченні сітки маслопріёмніка тиск в системі знижується

Не рекомендується чистка сітки маслоприемника шляхом її випалювання!

Масляний насос

Масляний насос є основним елементом системи. Це він створює в ній тиск, нагнітаючи мастило в магістраль. До основних несправностей цього вузла можна віднести знос його деталей, а також «залипання» редукційного клапана, що трапляється набагато частіше. Встановити точну причину, по якій насос не справляється зі своїми обов'язками, можна тільки знявши його і розібравши. Демонтаж маслонасоса має на увазі зняття піддона картера, правого колеса автомобіля і шківа коленвала.

У більшості випадків проблема вирішується шляхом заміни пристрою. Купівля нового масляного насоса обійдеться приблизно в 1000 рублів.

Причиною падіння тиску масла може бути поломка масляного насоса

вкладиші коленвала

Тиск в системі може впасти і через сильного зносу корінних або шатунних вкладишів колінчастого вала. Таке явище зустрічається на двигунах, які пройшли без капремонту понад 200 тис. Км. Виявити таку несправність можна тільки після розбирання двигуна.

Виявити таку несправність можна тільки після розбирання двигуна

Зношені вкладиші пропускають більше масла, що позначається на величині тиску в системі

Відео: причини і наслідки падіння тиску в системі мастила

Діагностика системи мастила - процес досить складний і трудомісткий. Але без нього не обійтися, тим більше що автомобіль сам подає вам сигнал лиха. Краще вже втратити день на пошуки незначною несправності і спробувати усунути її, ніж потім проводити капітальний ремонт двигуна.

Разделы

» Ваз

» Двигатель

» Не заводится

» Неисправности

» Обзор

» Новости


Календарь

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Архив

О сайте

Затраты на выполнение норм токсичности автомобилей в США на период до 1974 г.-1975 г произошли существенные изменения. Прежде всего следует отметить изменение характера большинства работ по электромобилям: работы в подавляющем большинстве стали носить чисто утилитарный характер. Большинство созданных в начале 70х годов электромобилей поступили в опытную эксплуатацию. Выпуск электромобилей в размере нескольких десятков штук стал обычным не только для Англии, но и для США, ФРГ, Франции.

ПОПУЛЯРНОЕ

РЕКЛАМА

www.school4mama.ru © 2016. Запчасти для автомобилей Шкода