Регулювання фар автомобіля "Жигулі": а - ближнє світло, б - дальнє світло. На малюнках: h - відстань центрів фар від статі; цифри вказані в міліметрах.
<
>
Перш за все варто заглянути під капот і перевірити систему запалювання. Тут стане в нагоді нескладний прилад "Автотестер". З його допомогою можна проконтролювати роботу розподільника і котушки запалювання, стан контактів замка запалювання, напруга бортової мережі. Після цього запалювання потрібно відрегулювати. Для контролю установки моменту запалювання можна скористатися автомобільним стробоскопом або обійтися звичайною контрольною лампою. Перед тим як встановити момент запалювання, потрібно правильно виставити зазор між контактами переривника (в трамблере) і перевірити натяг ланцюга (на "Москвичах" з уфімськими моторами, на "класичних" "Жигулях" і "Нивах") або ременя (на ВАЗ 2108, 2109 і на "Таврії") газорозподільного механізму.
Ланцюг на жігульовськіх і москвичевских моторах підтягується просто: досить ослабити кріплення натяжної пристрої і провернути заводний ручкою або спеціальним ключем колінчастий вал на 2-3 обороту. Крутити двигун стартером, коли ослаблене кріплення натяжителя, не можна. Хитрість ж полягає в тому, що зупинити вал потрібно відразу після такту стиснення будь-якого з циліндрів, тоді ланцюг добре натягнеться роликом або черевиком натяжителя. Заодно варто перевірити натяг ременя приводу генератора і помпи.
Далі слід звернути увагу на стан свічок і високовольтних проводів, акумулятора і клем проводів. Старі свічки і дроти краще замінити. Якість високовольтних проводів легко перевіряється ввечері або вночі: якщо після включення мотора вони заіскрилися, це добре видно. Високовольтні дроти і їх ізолюючі ковпачки повинні щільно сидіти в гніздах котушки запалювання, розподільника і на свічках.
Акумулятор повинен бути повністю залитий, щільність електроліту - 1,27. Якщо клеми брудні і покриті сульфатним нальотом, їх потрібно обов'язково відчистити. Для цього можна скористатися або спеціальним пристосуванням для чищення, або напилком, або просто ножем. Сильно засолені клеми поміщають на добу в розчин звичайної питної соди. Після цього видалити наліт значно легше.
Варто перевірити роботу реле-регулятора. Для цього потрібно при працюючому двигуні виміряти автотестером напруга на клемах акумулятора - генератор повинен стабільно видавати напругу близько 14,5 вольта. Щоб перевірити роботу генератора, не треба знімати клему з акумулятора. На старих моделях "Москвичів", "Жигулів" і на "Волгах" цей маневр зазвичай проходить без серйозних наслідків, а на машинах з безконтактною системою запалення через зняття клеми з акумулятора часто перегорає комутатор.
Від багатьох неприємностей допоможе позбутися фільтр тонкого очищення палива. Якщо на машині його немає, то варто поставити, а якщо є, але брудний - замінити. Іноді на бензоколонках не тільки в глибинці, але навіть і в Москві в бензині попадається таке сміття, що без додаткового фільтра бензонасос і карбюратор моментально засмічуються.
Прочистити і відрегулювати карбюратор можна на будь-якій станції техобслуговування. Якщо ж перспектива його зняття, розбирання та збирання вас не лякає, це можна зробити самостійно. Карбюратор краще зняти з машини, розкласти на чистому шматку тканини або картону, розібрати і промити, наприклад, ацетоном або розчинником № 646, а потім чистим бензином. Якщо на карбюраторі є щільні смолисті відкладення (зазвичай вони бувають у вигляді темно-коричневої або майже чорної матовою плівки), його можна залити розчинником на кілька годин. Для промивання карбюратора тепер продають дуже ефективні спеціальні аерозольні засоби, правда, коштують вони дорого - 70-90 рублів за балончик. Після складання і установки на машину карбюратор потрібно відрегулювати, або скориставшись послугами станції, або самостійно. Потім на будь-якій посаді контролю і регулювання СО і СН слід проконтролювати токсичність вихлопу.
Якщо автомобіль обладнаний інжектором, то за нього можна практично не турбуватися. Інжекторна система дуже надійна і ламається вкрай рідко. Проте роботу цього пристрою варто протестувати на моторному стенді, якщо такий є на станції техобслуговування.
Чи не покладаючись на слух, щупом, а ще краще за допомогою спеціальної контрольної лінійки з тензометром (такий прилад є в продажу за ціною від 60 до 100 рублів) перевіряють зазори в клапанному механізмі. Щупом можна користуватися тільки при температурі двигуна близько 20оС, а лінійка з тензометром вимірює зазори і на гарячому, і на холодному моторі. (Залежність зазору від температури двигуна наведена в інструкції до приладу.) Якщо зазори відрізняються від зазначених в керівництві по експлуатації автомобіля, їх потрібно відрегулювати. Коли зазори занадто великі, зростають ударні навантаження на стрижні клапанів і распредвал. Клапани не повністю і з запізненням відкриваються, а це веде до втрати потужності двигуна. Якщо зазори малі, можливо прогоряння клапанів.
Обов'язково слід перевірити роботу гальм. Для цього потрібно на сухій, рівній майданчику розігнати машину до 30-40 км / ч і різко загальмувати. Якщо гальма справні, машину не повинно відводити в бік, а гальмівні сліди від всіх чотирьох коліс будуть чіткими, причому від передніх коліс - трохи довше, ніж від задніх. Якщо довше сліди від задніх коліс, це означає, що неправильно працює регулювальний клапан гальмівної системи. Його потрібно обов'язково відрегулювати, озброївшись інструкцією по експлуатації. Робота брудна, але необхідна, оскільки якщо задні гальма спрацьовують раніше передніх, то при гальмуванні на повороті, навіть на абсолютно сухий і чистої дорозі, машину може занести. Не слід нехтувати перевіркою і регулюванням гальма стоянки. Важливо знати, що якщо на "Жигулях" не працює "ручник", то майже напевно не працюють і задні гальма.
На машинах будь-якої конструкції потрібно проконтролювати стан шарнірів рульового механізму, кульових опор, шворнів і різьбових пальців (на "Волгах"). Далі перевіряється робота амортизаторів, цілісність їх гумових втулок, всіх гумових чохлів і пильовиків на шарнірах рульового механізму, кульових опорах, тросах ручного гальма, циліндрі або тросі зчеплення. На передньопривідних машинах особливо уважно перевіряють чохли шарнірів рівних кутових швидкостей - ШРУСов, та й самі ШРУСи.
Особливу увагу потрібно звернути на роботу освітлювальних приладів. При необхідності треба або на стенді, або самостійно відрегулювати фари. Протитуманні фари працюють тим ефективніше, чим нижче вони встановлені. Щоб не розбити фари про яке-небудь перешкоду, має сенс надіти на них чохли або захисну сітку. За стандартом "противотуманки" повинні світити строго вперед, але краще їх направити злегка в сторони. Тоді вони дадуть панорамне висвітлення. Оскільки додаткові фари встановлюються низько, засліплювати своїм світлом зустрічних водіїв вони не будуть.
Збираючись в поїздку, варто подумати не тільки про підготовку машини, але і про мінімальному наборі запчастин та інструментів, які потрібно взяти з собою. У машині повинні бути запасні кришка розподільника запалювання, бігунок, мембрана бензонасоса, ремінь генератора, кілька лампочок і запобіжників, пара реле, ціле запасне колесо і буксирний трос.
З інструментів, як правило, досить взяти з собою стандартний шоферський набір. У нього повинні входити "ріжкові" ключі на 6, 8, 10, 12, 13, 17 і 19 мм, торцевий ключ 8х10, "свічковий" ключ, борідок, шліцьова і хрестова викрутки, пасатижі, молоток середньої тяжкості, маленька монтажна лопатка і колісний ключ. Додатково корисно взяти ключі на 7, 9, 11 і 14 мм, потужні пасатижі, кусачки і розвідний ключ. Чи не займають багато місця, але можуть стати в нагоді круглий і плоский напилки, ізоляційна стрічка, шило і довгий пінцет.
Перед дорогою варто перевірити стан домкрата і домкратних гнізд на кузові машини. Якщо гнізда підгнили або пом'яті, краще взяти домкрат, який можна підставити під автомобіль. Зручні, наприклад, ромбовидні гвинтові домкрати. Завдяки малій початковій висоті їх легко підставити навіть під дуже низько опустилася машину. Останнім часом у продажу з'явилися пневматичні домкрати - велика пластикова подушка, яка накачується вихлопними газами автомобіля. Можна накачати її і звичайним насосом. Пристосування зручне і кузов не мне.
Для підняття машини на м'якому грунті механічним або гідравлічним домкратом потрібно мати міцну дошку розміром 15х50 см, товщиною 4-5 см. Корисно взяти з собою невеликий дерев'яний або металевий башмак, який підкладається під колесо, щоб машина не покотилася, і такі важливі речі, як хороший насос і перевірений манометр.
