Причини витрати масла. Частина перша.
Течі масла, - звідки може вибігати масло, як це побачити, і скільки це коштує.
У зв'язку з настанням літа, значно збільшилася кількість любителів "поганяти". Воно й зрозуміло, - погода сприяє цьому, зчеплення з дорогою максимальне, і начебто нічого не заважає. Разом з цим, збільшилася кількість людей, які звертаються в автосервіс з проханням встановити, чому машина стала "є" масло, тобто рівень масла на щупі неухильно падає, і його доводиться підливати, хоча видимих причин залишення ним посади немає. Сьогодні ми спробуємо розповісти, про причини витрати масла, "куди" машина може це робити, а головне, що робити, щоб це припинити.
Отже, почати треба з теорії.
По-перше, масла бувають різні, і через свою структури вони або мають схильність до чаду, або є більш-менш стійкими. До "схильним" можна віднести, наприклад, оригінальне моторне масло. До стійким - наприклад Liqui-Moly Sinthoil Hightech. Суть в тому, що стійкість масла залежить фактично від одного параметра, наявності присадки, що знижує ефект старіння масла. Говорити про те, що "чим сильніше працює ця присадка, тим краще", було б некоректно, тому що ця стійкість умовна, і загрожує втратою, з часом, інших якостей масла. Наприклад, якщо порівнювати той же Liqui-Moly з ОЕМ-маслом, з'ясовується, що у оригінального масла миючі здатності вище, ніж у німецького колеги. А миюча здатність, - це теж важливий параметр.
По-друге, при високих оборотах починає горіти будь-яке масло. Але це не означає, що двосекундних "постріл" на високих оборотах повинен "з'їдати" 500 грам масла. Під терміном "високі обороти" ми маємо на увазі, перш за все, трасовий режим їзди зі швидкістю понад 120 км / год для малооб'ємних (до 2-х літрів) автомобілях, і більше 140 км / год, для автомобілів понад 2-х літрів об'єму двигуна. У той час, поки автомобіль їде по трасі з вказаною швидкістю, кількість обертів відповідає 3500 і вище, що є досить серйозним випробуванням для масла. І чим вище обороти і довше рух в цьому режимі, тим більше шансів у масла "йти" на угар. Хоча, знову ж таки, справний двигун багато масла не витратить.
На цьому теорії вистачить, - ми обґрунтували два головних "самоуспокоітеля" для людини, у якого машина "їсть" масло. "Самоуспокоітелі" вони тому, що абсолютна більшість людей, чия машина їсть масло літрами твердять самі собі про те, що "масло просто не дуже хороше, і я часто" відпалюють "", хоча насправді проблема зовсім в іншому.
Жоден справний автомобіль не буде літрами на тисячу витрачати масло, яке б недобре воно не було! І з приводу "отжигов" теж можна розповісти наступне - професійні гонщики заливають масло на одну гонку, після неї вони його зливають і змінюють. Тому що масло зношується і фактично припиняє бути маслом, а знаєте чому? Тому що вони іноді годинами експлуатують двигун в "червоній зоні", тобто при 8000 оборотах на хвилину! ГОДИННИКОМ! Якби в такому моторі масло йшло як при громадянської їзді після 30 секунд їзди на 5000 оборотах, двигун б просто заклинило через кілька хвилин! Так що, дорогі вуличні гонщики, не тіште себе тим, що 10-секундний "постріл" на Honda Fit здатний спалити 100 гр масла, - швидше за все проблема не в Ваших гоночних амбіції.
Всього для двигуна є дві можливості витрачати масло, - назовні (текти) і всередину (в камеру згоряння).
Текти "зловити" досить просто, - від'їжджаючи з місця парковки поглядайте на те місце, де стояла машина. Якщо на асфальті в районі двигуна стояла машини є підозрілі плями, - не полінуйтеся, зупиніться і подивіться. Якщо плями старі, - це не Ваші. А якщо свіжі, тобто масло ще не встигло піти в асфальт, то є привід насторожитися. Візьміть білий папірець і промокніть пляма. Якщо на папері масло буде червонуватого відтінку, - це коробочки (автоматне) масло, якщо жовто-коричневого - моторне (або коробочки, якщо механіка). Але, до речі, це ще не привід для паніки, особливо якщо Ви зупинилися на короткий час. Якщо на інших місцях паркування плям не буде, - значить пляма залишилося від кого-то хто був перед Вами, і можете не хвилюватися. А ось якщо на інших місцях те ж саме, - Ваша проста діагностика з папірцем Вам дуже стане в нагоді.
Якщо масло було червоним, то тут стаття не про це, - треба їхати в сервіс і встановлювати причину течі коробкового масла, щоб її усунути. Якщо ж пляма жовте, треба дивитися чи МКПП, або "затикати" течі з двигуна. В общем-то моторне масло, що втече з не такого вже й великого кількості точок. Спробуємо описати їх по-порядку з описом складності усунення.
1. Прокладка клапанної кришки . Ця прокладка може стояти майже вічно, поки не розсохнеться. Або поки хтось не зніме клапанну кришку для якоїсь операції, а потім не промаже герметиком кути (це технологія така), або просто не перекосить її при установці. Вартість усунення, - від $ 18 до $ 50. При правильному підході - є відмінна можливість заощадити і зробити самостійно.
2. Прокладка піддону. Іноді, на деяких моделях її зовсім немає, і замість неї, по мануалу, наноситься герметик. Трапляється так, що ця прокладка (або герметик) від часу (або від фізичного впливу, наприклад, вдарили піддон), починає текти. Вартість усунення, - від $ 30 до $ 250. Самостійно виконати заміну можливо, але іноді дуже складно, наприклад, на повнопривідних версіях деяких автомобілів, де щоб грамотно виконати цю операцію доводиться або розбирати редуктор, або знімати АКПП. Ще одним місцем течі піддона може бути зливна пробка. Якщо ніхто її не встиг поміняти на якусь неоригінальну, швидше за все проблема в шайбі, яку рідко хто змінює. Алюмінієва шайба, вартістю трохи більше $ 1 з метою економії іноді розплющується до стану фольги, і, звичайно, в такому вигляді вона не здатна стримувати масло. Поміняти її на іншу, нову в момент заміни масла не буде коштувати ні копійки. Чи варто економити?
3. Датчик-вимикач аварійного тиску масла. Знаходиться, як правило, прямо над масляним фільтром. Створює повний ефект течі масляного фільтра, що часто виливається в головний біль для власника автомобіля, який марно змінює масляні фільтри, намагаючись знайти "непротекаемого". В абсолютній більшості автомобілів стоїть датчик з номером 37240-PT0 - ***. Конструктивною особливістю є наскрізна текти датчика, тому "підтягувати" його марно, тільки міняти. Процедуру заміни найкраще здійснювати разом із заміною масла, так як в противному випадку буде втручатися масляний фільтр, який доведеться знімати, і як наслідок, змінювати. Вартість усунення проблеми - $ 10-15 за роботу, і близько $ 30 за сам датчик. Виконати самому нескладно, але незручно.
4. Заглушка распредвала . Невелика пластикова (іноді гумова) деталь, яка встановлюється на двухвальні двигуни старого типу (B-серія, наприклад), або на одновальні бестрамблерние двигуни. Закриває собою технологічний отвір в ГБЦ, або місце, де раніше був трамблер. На деталі є гумове кільце ущільнювача, яке, ссихаясь, починає пропускати масло. Вартість усунення, - $ 10 якщо пластикова заглушка, або до $ 80 якщо гумова. Пластикова деталь змінюється за пару хвилин, - стара витягується викруткою, нова ставиться від руки. Гумова заглушка вимагає більш складного підходу.
5. трамблер . Найчастіше тече через кільце ущільнювача трамблера, вартість якого становить $ 3-4. Зняти і поставити сам трамблер варто, звичайно $ 10-20, але можна зробити цю операцію самостійно, головне виставити правильно кут запалювання, тобто перед зняттям треба поставити мітку, і повертати на місце, орієнтуючись на неї. Іноді, проблема ускладнюється тим, що масло протікає в сам трамблер, підшипник якого починає тріщати, а трамлер виконує свої функції все гірше і гірше. В цьому випадку потрібно ремонтний розбір трамблера з заміною сальника і підшипника. Самостійно цю роботу краще не проводити, і довіритися майстру, бо сама Honda вважає, трамблерной вузол нерозбірним.
6. Сальники вузла ГРМ . Одне з найбільш "капосних" місць для течі, якщо двигун пасової. Справа в тому, що потрапляння масла на ремінь ГРМ викликає його руйнування, таким чином, "викупаний" в маслі ремінь підлягає однозначній заміні. Навіть якщо ремінь був новий і після попадання масла він був ретельно протертий і встановлений на місце, свої покладені 80 000-100 000 км він навряд чи відходить. У двигунах FH-серій, де знаходяться 2 ременя (ГРМ і балансовий), заміні підлягають обидва. При цьому, вартість заміни сальників приблизно дорівнює вартості заміни ременя ГРМ $ 100-150. Саме тому ми рекомендуємо міняти сальники разом з ременем ГРМ. Самостійно цей захід виконати можна, але краще довірити його професіоналам, якщо немає належного досвіду. Якщо двигун ланцюгової, текти може утворитися через сальник коленвала, заміна якого усуває всі проблеми. Вартість роботи на ланцюговому двигуні, - близько $ 25 + $ 10 за сам сальник ..
7. Корінний сальник, - лідер рейтингу за вартістю роботи. Корінний сальник, - це гумове ущільнення, що знаходиться на стику КПП і двигуна, яке охороняє витікання моторного масла. В результаті природного зносу сальник "дубєєт" і починає пропускати мастило назовні, чому починається характерна текти з стику коробки і двигуна. Вартість заміни становить від $ 150 і до $ 400, оскільки доведеться знімати трансмісію. До речі, під час цієї операції, рекомендується поміняти відразу і сальник АКПП або варіатора, що стоїть на схожому місці. Це дозволить заощадити в тому випадку, якщо доведеться усувати текти з АКПП, - замінивши сальник, Ви позбавите себе від цієї проблеми надовго. Самостійно цю роботу можна провести тільки при підготовці і наявності помічників, а також ями або, що набагато зручніше, підйомника, тому краще звернутися в спеціалізований автосервіс.
8. Прокладка клапана VTEC . Проблема, характерна для автомобілів з VTEC-мотором. Розташування клапана дуже ускладнює діагностику течі з під нього, оскільки поруч знаходяться і трамблер, з-під якого теж може текти, і куточок прокладки клапанної кришки, який теж може пропускати. На деяких автомобілях поточний клапан VTEC може створювати абсолютний ефект течі корінного сальника. Проте, досвідчений майстер зможе розгледіти текти саме з під клапана VTEC майже завжди, до того ж, згідно з правилами ремонту, якщо є два вузла під одночасним підозрою, необхідно починати завжди з більш дешевого. А усунення проблем клапана обходиться клієнтові в $ 15-17 за прокладку і, приблизно, в $ 15 за роботу, що ніяк не можна порівнювати з $ 150 за заміну корінного сальника. Виконати самостійно - можливо, але краще довіритися тим, у кого є досвід, особливо якщо потрібна діагностика.
Як бачите, ключових і серйозних місць для догляду масла з двигуна не так вже й багато. Як правило, втрати рідини через течі не так вже й серйозні, якщо ситуація не зовсім запущена. Будь-яке ущільнення, перш ніж потече струмком, буде досить довго капати і давати зрозуміти, що потрібно ремонт, тому регулярний погляд на місце парковки, - відмінна самодиагностика.
Інша справа, якщо течі немає, а масло продовжує зникати із завидною регулярністю. В цьому випадку слід звернути увагу на внутрішній стан двигуна, але про це ми поговоримо у другій частині статті .
Хонда водам.ру
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl + Enter.
Ще цікаві статтіТому що масло зношується і фактично припиняє бути маслом, а знаєте чому?Чи варто економити?
