Неможливо зарядити телефон акумулятор

Як ми починаємо рух?

Ми в поспіху заплигуємо за кермо, пристібається ременем, педаль зчеплення в підлогу, ключ - запалювання, пуск! Завівся, погрівся, включив розпізнавальні злітно-посадкові вогні і полетів ...

Час «запалювання включено» - дуже короткий. У мене виходить, практично, менше секунди: встромив ключ, повернув, ще трохи довернул - запустив двигун. На приладову панель в цей момент зазвичай уважно розглядали. Після пуску двигуна - так, пробігаю очима, але не перед пуском - немає!

Ну, може бути хтось по іншому заводить автомобіль, але у мене виходить саме так. Напевно це і підвело мене.

Справа в тому, що лампочка розряду акумулятора повинна горіти тоді, коли двигун не запущений, а запалювання включено. Після запуску двигуна, лампочка повинна згаснути.

Власне кажучи, струм, який змушує світиться лампочку - це ні що інше, як струм для збудження генератора. Коли генератор збудитися (🙂), він почне виробляє напругу для живлення бортової мережі, для зарядки акумулятора, а так само для підтримки струму через свою ж обмотку збудження. Таким чином, потреба в струмі, який приходить в генератор ззовні, відпадає. Цей «зовнішній» ток стає рівним нулю. А це призводить до того, що лампочка на приладовій дошці гасне.

Інша справа, коли генератор здох і не може живити бортову мережу. В цьому випадку в генератор і раніше, буде «ввалюватися» зовнішній струм. А це означає, що лампочка на приладовій дошці буде горіти, сигналізуючи про несправності.

Коли двигун зупинений (але запалювання включене), генератор теж варто. Таким чином, генератор також не може виробляти струм для обмотки збудження. А це значить, що знову буде протікати «зовнішній» ток (струм, що надходить в генератор ззовні і протікає по обмотці збудження), тобто лампочка знову буде горіти.

Інакше кажучи, що б не сталося, ми в будь-якому випадку дізнаємося про несправності генератора. Ага. Я теж так вважав, поки не розрядив акумулятор до стану «не можу крутануть стартер».

Кілька днів я їздив на «Неможливо зарядити телефон» генераторі. Поки він був сильним, він міг запустити двигун, міг забезпечити харчування габаритників, радіо, котушки запалювання і т.д. А оскільки днем ​​фар не видно, а в темний час доби мені довго їздити не доводилося, та й періодично виникає бруд на фарах не давала приводу засумніватися в недостатній яскравості, то вийшло так, що я навіть не помітив того, що акумулятор розрядився в кінець.

Правда, були якісь невиразні сумніви, що акумулятор втрачає свій заряд, але я відносив це на холоду і на те, що на холоді акумулятор не дуже добре приймає заряд. А оскільки у мене все поїздки короткі - 10-15-20 хвилин, то виходить, що я в основному розряджаю акумулятор на кожному запуску двигуна, а відновити його заряд - елементарно не вистачає часу. Я бачив, що з кожним разом двигун запускався все важче і важче, з кожним пуском його потрібно крутити трохи довше. Але все було в межах норми - від 1-2 секунд до 4-5. Двигун завжди запускався. Жодного разу не було такого, щоб він не запустився.

Але врешті-решт акумулятор взяв та й розрядився. І зробив він максимально несподівано - не під час запуску, а під час руху. Я розкарячився по серед дороги. Зрозуміло, що запуск двигуна вже не вдався. Поки я намагався в'їхати в серйозність проблеми, поки я розмовляв, поки чекав приятеля з тросом. Минуло приблизно півгодини, акумулятор злегка оклигав. З першої ж спроби (Ай, гірше не буде!) Завестися, теплий двигун стартанул в легку! Я доїхав своїм ходом до будинку, отзвонился і скасував допомогу.

Будинки взяв тестер і поміряв напругу на клемах - 10.5 В. Ого! Чи не кволо я його висадив! Довелося знімати акумулятор з машини і будинки (до речі, в теплі - що навіть дуже добре і приємно для акумулятора) заряджати його від мережі.

Поки він заряджався, прикидав, чому він розрядився? Чому здох під час руху? Адже під час руху він повинен був заряджатися - лампочка розряд не гріла! Якщо б горіла, я її точно б помітив ...

Через добу акумулятор зарядився, і я його встановив на машину. Включаю запалювання - лампочка розряду акумулятора горить. Все ОК. Запускаю двигун, лампочка гасне. Проблем немає. Міряю напруга на клемах - трохи більше 14В, значить зарядка йде. Що за фігня?

Проїздив так ще пару днів. Напруга на акумуляторі стало менше, приблизно близько 12 В. Значить все-таки розряджається більше, ніж заряджається? На вулиці вже немає таких тріскучих морозів, приблизно мінус 10-20. Акумулятор - новий, купив влітку. Що за фігня така !? Куди дівається заряд?

Поміряв струм розряду при вимкнених приладах. Точно вже не пам'ятаю, але щось типу не те 1 мА, не то 5 мА - тобто, взагалі ні про що! Треба копати глибше!

Зняв генератор, приволік його додому. Зірвав регулятор (таблетку). Благо - я електронник: перевірив її - все в нормі! Обіцяні 14.1 В таблетка чітко відстежує. Перевірив обмотки, діоди ... перевірив всі в зборі - все відмінно!

Встановив генератор назад на двигун. Все працює. Напруга бортсети при працюючому двигуні - покладені 14В. Чудеса! Але варто було доїхати від гаража до будинку, зупинити двигун, а потім його знову запустити - борт мережу показала 12-13В. Генератор знову не працював ...

Почав розмірковувати. Чому генератор не починається. Посадив за кермо дочка. сам заліз під капот з тестером. Міряю напруга борт мережі - приблизно 13В. командую:

- Включи запалювання!

Борт мережу просіла до 12.8В.

- Запускай двигун!

Борт мережу на момент запалювання просіла до 10 В, двигун стартанул, борт мережу відновилася до 11.5 В і дуже-дуже повільно поповзла вгору. Через якийсь час зупинилася на 12.3В.

Генератор явно не працював. Але чому?

- Глуши!

Підключаю тестер до клеми збудження генератора - 0 В, як і належить.

- Включи запалювання!

Нуль Вольт.

- А ну-ка, заведи ...

Нуль Вольт .. От чорт!

- Глуши! Запалювання залиш включеним.

Нуль Вольт ..

- Лампочка розряду акумулятора горить?
- Ні!

Від жешь, блін! Була б це лампочка, як на радянських автомобілях, я б подумав, що що перегоріла або нитка розжарення від вібрації обірвалася. Але тут встановлений світлодіод, а він в принципі не може ні перегоріти (ну якщо його не насилувати!) І тим більше його струсити взагалі неможливо в принципі.

Але ж світлодіод, і я це бачив, - горить на холодному двигуні. Значить він справний. Струм, для обмотки збудження в кілька разів перевищує струм, що протікає через світлодіод. Щоб той не згорів, паралельно світлодіоду встановлені резистори.

Якщо припустити, що резистори згоріли, то світлодіод буде в будь-якому випадку світитися, коли запалювання включено. І в будь-якому випадку, в обмотку збудження піде хоч якийсь невеликий струм (струм через світлодіод), і я б його побачив. Але ж струму немає і світлодіод не світиться!

Єдина ситуація - обрив в ланцюзі проходження струму. Якби це здох запобіжник, то погасла б вся приладова панель. Значить, обрив десь в ланцюзі від панелі до контакту генератора, власне, - це один провід. (Синій, кому цікаво.) Перетерти або обірватися він так просто не міг. Міг розхитатися роз'єм, але це дуже і дуже малоймовірно. Треба розкривати приладову панель.

А для цього треба знімати баранку.

- А шо робити! (С)

Зняв панель, але роз'єм не відключив. Включив запалювання, лампочка розряду світиться. Поворушив роз'єм - лампочка згасла. Зловив! Зловив! Ось він, Барабашка, де ховався!

Став похитувати роз'єм туди-сюди. Помітив, що лампочка іноді спалахує, причому немає якогось певного напряму, куди я намагаюся підігнути роз'єм. Справа не в контактах. Автомобільні роз'єми - це дуже надійна штука! Швидше за все проблема всередині приладової дошки. Ай, все одно вже майже зняв!

Розібрав дошку, там у неї всередині друкована плата. На плату припаяний той самий роз'єм. Придивився ...

- Так він воно че, Михалич!

Пайка від часу зруйнувалася! Машині, слава богу, 22 роки! Стільки не живуть!

Взяв я приладову дошку і поніс додому пропоювати заново пайки.

На цій фотці загальний вигляд розібраної приладовій панелі

Зверніть увагу на чистоту і якість збірки! Машинці більше 20 років.

Той самий роз'єм, точніше - його розпаювання, видно на лівій частині друкованої плати, трохи лівіше і трохи вище центру лівій частині плати.

Ось він (на жаль, вийшов не в фокусі, але іншого кадру у мене немає)

Тепер по уважніше розглянемо пайку:

Ось, дивіться, лівий нижній контакт. Штирек відповідної частини роз'єму, на ньому «спідничка» припою, і ... яскраво-виражена чорна тріщина по всьому периметру. Гуляє контакт - то він є, то його немає! Нижній другий контакт зліва, верхній перший зліва - те ж саме! Інші контакти нормальні або не так сильно обірвані. Хай допоможе нам пайка заново!

Ось ще раз ті ж самі контакти тільки з протилежного ракурсу:

Після пропайки зі спирто-каніфольним флюсом і наступним промиванням оного спиртом, пайка контактів стала виглядати так:

З протилежного ракурсу:

Вид зверху:

Черних пасків (розривів) в паку немає. Я спеціально, для більшої надійності, зробив пайку з дещо більшою кількістю припою.

Після цього, я перевірив лампочки підсвічування панелі приладів, їх три штуки. Якщо подивитеся на першу фотку, вони розташовані на синій смузі гнучкого шлейфа в верхній частині приладової панелі.

Виявилося, що крайня права лампочка не горить. Я її повернули на 90 градусів і вийняв з шлейфу. Лампочка якась оригінальна:

Чим замінювати - не знаю! Відразу промайнула думка - встановити замість лампочок білі світлодіоди. Вирішив розглянути уважніше, лампочку і її підключення. І раптово виявив обрив виведення:

Тоненький проводок обламався від старості. Буває.

Підключив 12В на цей проводок - лампочка загорілася. Жива! Значить, теж потрібно припаяти.

Сам проводок і контакт - НЕ облуженние поверхні кольорових металів. Крім того, вони ще брудні і містять оксиди. Тому, на цей раз доведеться скористатися агресивним флюсом на основі ортофосфорної кислоти. Капелька флюсу ФІМ (продається в радіомагазинах), півхвилинки очікування і один дотик паяльника виправили ситуацію:

Ще раз:

На фотке видно, що проводок повністю знаходиться в крапельці припою.

Після пайки активним флюсом його обов'язково потрібно змити. Цей флюс змивається водою (з-під крана). Оскільки в цій конструкції лампочки повно всяких порожнин, і в них залишилася вода (що не є добре), я просто продув (видув) її стисненим повітрям. Насос для накачування коліс відмінно підходить для цієї справи.

Ну ось і весь ремонт! Машинка компостувати мені мізки кілька років.

Але ж як це було! Років п'ять тому я в сервісі поміняв «таблетку» від генератора. Стару ремонтники затиснули, сказали, що вона здохла і вони її викинули. Гаразд, повіримо на слово. Але після ремонту зарядка генератора точно так же толком не працювала - тобто могла працювати справно тривалий час, а потім раптом ні з того ні з сього перестати. А потім знову сама собою виправлялася і, як ні в чому не бувало, продовжувала працювати.

Правда з роками плаваюча несправність виникала все частіше і частіше. Теж саме відбувалося і з датчиком температури двигуна. Я, правда, несправність зарядки і перегрів не пов'язує разом. Намагався вирішувати проблеми окремо.

Роки чотири тому поміняв датчик перегріву двигуна. Лампочка перегріву двигуна починала моргати зовсім довільним чином. Могла закліпала навіть на холодному двигуні. Я думав, це датчик. Замінив, не допомогло. На цьому мої фантазії скінчилися. В сервіс я не поїхав. Там ремонт дуже простий: «Датчик здох, ми його замінили на новий. З вас ххх рублів. Гроші - в касу! »

А оскільки, Морган лампочка ні на що, крім психіки не впливала, то я вже й перестав на неї зважати. Народні генії мені навіть пропонували взагалі її заклеїти чорною ізоляційною стрічкою. 🙂

Підсумок такий: після пропайки роз'єму на приладовій панелі всі ці «блукаючі» несправності пішли. Мені залишається уточнити, що мій авто - це VolksWagen Passat Variant 1992 р.в., двигун ABS 1.8 л, 90 к.с.