Всім відомо, що при включенні запалення на автомобілях ВАЗ загоряються дві контрольних лампи: тиску масла в системі змащення, а так же, заряду акумуляторної батареї. Кожна з них після запуску силового агрегату повинна згаснути. 
Трапляється таке, що одна з них залишається горіти. Біда, якщо це контрольна лампа тиску олії в системі, це загрожує ремонтом двигуна, але з іншого все не так страшно. Є тільки дві причини, за якими горить контрольна лампа заряду акумулятора.
Пристрій
Перше, що потрібно зробити - це розібратися в тому, як же все це діє. Генератор ВАЗ, як відомо, має змішане збудження. Це означає, що його ротор намагнічений, але, в той же час, для збудження необхідний струм на статорі. Після збудження генератора, після досягнення робочих оборотів, на обмотці ротора виникає індукційний струм, який знімається вугільними щітками через контактні кільця, вони виконують роль колектора на електродвигунах.
Після того, як струм виходить на щітки, він надходить в діодний міст. Справа в тому, що акумулятор повинен заряджатися прямим струмом, саме для випрямлення служить діодний міст. 
З моста електрику розгалужується на клему акумулятора і на реле. Воно має точну назву, так би мовити, «наукове», РС-702, реле контрольної лампи акумуляторної батареї. Принцип реле відомий всім: напруга подається на котушку, всередині якої встановлений сталевий сердечник. Він притягує до себе пластинку, ніж розмикає контакти вже інший ланцюга.
У ній-то і знаходиться сама контрольна лампа. Поки вони замкнуті, горить, потім гасне.
причини
Перейдемо безпосередньо до причин, так би мовити, до постановки діагнозу. Перш за все, треба визначити, контрольна лампа горить постійно або ж просто блимає. Так само є дідівський метод, який категорично заборонений на інжекторних двигунах. Під час роботи двигуна необхідно від'єднати мінусову клему акумулятора, після чого двигун повинен працювати і далі. Якщо він глухне, то справа напевно в генераторі. Перш за все, треба розібрати його, перевірити щітковий вузол, потім діодний міст. Останній, як правило, виходить з ладу найчастіше. Він не ремонтується, тільки заміна. Але перед заміною необхідно знайти причину прогорання або замикання.
Крім усього іншого, необхідно повірити обмотки статора і ротора на обрив або замикання. Якщо це так, то пошкоджені деталі необхідно замінити. 
Якщо ж двигун продовжує працювати при знятті клеми, то причина криється зовсім не в генераторі, а лампа горить через те, що що ланцюг не розмикається, а значить, реле несправне, або на нього не надходить потрібне напруження. Якщо причина перша, то заміна все вирішить. Якщо ж друга, то, швидше за все, проблема криється в окисленні контакту, що виходить з генератора, його досить просто зачистити.
Але, якщо двигун інжекторний, то необхідно від'єднати плюсової провід на клеми, що йде від генератора, після чого під'єднати до нього вольтметр. Генератор повинен видавати близько 14, 2 вольта. Якщо напруга є, але воно менше, то потрібно зняти генератор, розібрати його і почистити всі з'єднання наждачним папером.
Крім усього іншого, крім реле контрольної лампи акумуляторної батареї, може бути несправним реле-регулятор. В принципі, це перша причина, яку варто перевірити. Реле-регулятор так само ніяк не ремонтується, він підлягає тільки заміні.
висновок
Треба сказати, ремонт генератора, найчастіше, входить чималими витратами, тому що його вузли досить дорогі. Перед тим, як щось розбирати, необхідно посидіти і подумати, що передувало даній несправності, тому що вона, як правило, не виникає сама по собі. Можливо, автомобіль в'їхав в калюжу на великій швидкості, після чого в генератор потрапила вода, його просто замкнуло, в такому випадку автомобіль знову заведеться, але буде працювати тільки на акумуляторі. 
Крім того, якщо лампа не горить, а тільки блимає, або буде горіти на малих обертах, то просто треба натягнути ремінь приводу, оскільки мінімальні обороти, при яких починає вироблятися електричний струм, знаходяться близько 1500, а передавальне число зі шківа коленвала на ремінь генератора одно 1: 2.
