1. Як влаштовані барабанні гальма і як їх відремонтувати Барабани, звичайно, давно програли еволюційну...
2. На прізвисько «баржа»: тест-драйв ГАЗ-24 Волга
3. Плюси і мінуси барабанів
4. Гальма сто років тому: як барабани виявилися ефективніше дисків
5. Приклад ремонту заднього барабанного гальмівного механізму
6. Як влаштовані барабанні гальма і як їх відремонтувати
7. Конструкція барабанних гальм
8. На прізвисько «баржа»: тест-драйв ГАЗ-24 Волга
9. Плюси і мінуси барабанів
10. Гальма сто років тому: як барабани виявилися ефективніше дисків
11. Приклад ремонту заднього барабанного гальмівного механізму
12. Як влаштовані барабанні гальма і як їх відремонтувати
13. Конструкція барабанних гальм
14. На прізвисько «баржа»: тест-драйв ГАЗ-24 Волга
15. Плюси і мінуси барабанів
16. Гальма сто років тому: як барабани виявилися ефективніше дисків
17. Приклад ремонту заднього барабанного гальмівного механізму
18. Як влаштовані барабанні гальма і як їх відремонтувати
19. Конструкція барабанних гальм
20. На прізвисько «баржа»: тест-драйв ГАЗ-24 Волга
21. Плюси і мінуси барабанів
22. Гальма сто років тому: як барабани виявилися ефективніше дисків
23. Приклад ремонту заднього барабанного гальмівного механізму
24. Як влаштовані барабанні гальма і як їх відремонтувати
25. Конструкція барабанних гальм
26. На прізвисько «баржа»: тест-драйв ГАЗ-24 Волга
27. Плюси і мінуси барабанів
28. Гальма сто років тому: як барабани виявилися ефективніше дисків
29. Приклад ремонту заднього барабанного гальмівного механізму

Як влаштовані барабанні гальма і як їх відремонтувати

Барабани, звичайно, давно програли еволюційну війну дискам, але до цього дня досить активно використовуються на недорогих і легких машинах. Все Лади, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz - список цілком сучасних моделей, що використовують ці архаїчні, але довговічні гальмівні механізми, буде дуже довгим. А значить - не зайве знати, як вони влаштовані, чому ламаються і як чиняться. Після теоретичної підготовки вирушимо в ремзону, де обстежуємо барабани рідкісного китайського седанчика Chery Jaggi, більш відомого в Росії під ім'ям QQ.

Конструкція барабанних гальм

До ардінально барабанні гальмівні механізми не змінилися з моменту їх масової появи в 1902 році завдяки Луї Рено. Правда, привід у тих гальм був тросовий, а тому вони були виключно механічними. Плюс у них не було автоматичного регулювання, так що шофер повинен був регулярно перевіряти зазор між колодками і барабаном. Але принципова конструкція, повторюся, змінилася мінімально.

Наведемо тут найпоширенішу, класичну конструкцію барабанного гальмівного механізму. Є гальмівний щиток, який жорстко закріплений на кожусі заднього моста або цапфі колеса, і він не обертається. Також є барабан, який закріплений на маточині колеса і обертається разом з нею і колесом.

Гальмівні колодки встановлені на гальмівному щитку. З одного боку колодки спираються на осі, з іншого - на поршні робочого гальмівного циліндра (це добре видно на фотографіях). Коли натискають на педаль гальма, гальмівна рідина розсовує поршні в робочому циліндрі, а ті в свою чергу розсовують гальмівні колодки. Колодки притискаються до поверхні барабана і автомобіль сповільнюється. На колодки приклеєні або приклепані фрикційні накладки. Щоб колодки не випали, встановлені притискні пружини.

Приємним моментом даної конструкції є те, що одна з колодок має властивість підклинювання (її називають активною). Якщо навести приклад, то уявіть собі колесо автомобіля, гарненько розкрутіть його і спробуйте вставити рукою який-небудь предмет між колесом і аркою: з одного боку предмет буде виштовхувати, а з іншого - ще більше затягуватися в простір між колесом і аркою, тим самим подклінівая колесо. Та ж ситуація і з колодками.

Другу колодку (пасивну) барабан відштовхує, і її ефективність нижче першої - це, навпаки, неприємний момент. Щоб компенсувати різницю, фрикційна накладка пасивної колодки більше за розмірами активної колодки.

Зворотний бік підклинювання колодки в тому, що гальмівне зусилля зростає не пропорційно зусиллю на педалі. Простіше кажучи, ви тиснете на педаль гальма і отримуєте зовсім інше, набагато більше сповільнення, ніж очікувалося. З дисковими гальмами такого немає.

Щоб колодки повернулися на вихідну після гальмування, на них встановлені пружини. Найчастіше, якщо задній гальмівний механізм барабанний, то ті ж колодки задіюються при затягуванні гальма стоянки ( «ручника»). На одній з колодок є додатковий важіль, до якого кріпиться трос, при переміщенні якого колодки розлучаються.

На сучасних автомобілях барабанний гальмівний механізм саморегулівних. Тобто не потрібно раз у скільки-то тисяч км або після ремонту лізти, як на ЗІЛ 130, під автомобіль, щоб виміряти зазор між фрикційними накладками і барабаном.

На фото: ЗіЛ-130 '1966-74

Однак навіть на сучасних авто гальмо стоянки все ж регулювати необхідно. Тому розпірна стійка, завдяки якій розлучаються колодки при затягуванні ручника, має властивість подовжуватися або скорочуватися за рахунок обертання гайки (її теж добре видно на фото). Ще одним з позитивних аспектів барабанних гальм є площа робочої поверхні фрикційних накладок - вона в будь-якому випадку більше в порівнянні з дисковими гальмами.

Але через особливості умов роботи (див. Вище) знос накладок нерівномірний, а значить, і зусилля також буде змінюватися з зносом. У свою чергу ніхто не заважає збільшити робочу площу накладок за рахунок збільшення не тільки діаметра барабана, але і його ширини, а це безперечний плюс. Цим з умінням користуються конструктори вантажівок, для яких важливіше загальмувати 20 тонн в межах пристойності, ніж тонкий зв'язок між ногою водія і прискоренням уповільнення автомобіля.

Тест-драйви / Поодинокі

На прізвисько «баржа»: тест-драйв ГАЗ-24 Волга

Здалеку, довго ... Про історію Волги написано стільки, що мені вже просто соромно починати цю розмову знову. Але я його почну: мені за це платять зарплату, та й повторення, як то кажуть, мати чогось ...

01.05.2016

Більш того, навіть якщо на легковику по колу встановлені дискові гальма, то з високою часткою ймовірності гальмівний механізм ручника реалізований по барабанної схемою. Просто в диску роблять проточку і створюють свій невеликий барабан і поміщають всередину колодки.

Пару слів про вже віджили своє конструкціях барабанних гальмах. У пошуках більш простих і ефективних варіантів виконання інженери, щоб вирішити проблему з колодкою, яка підклинюється, прийшли до висновку, що можна поставити два робочих циліндра з двох протилежних сторін гальмівного щитка ( як на ГАЗ 24 і безлічі інших машин з барабанними гальмами спереду і ззаду). В такому випадку обидві колодки ставали підклинювати, але тільки при русі вперед.

Конструктори АЗЛК застосували барабанні механізми з плаваючими колодками. Плаваючими тому, що спираються вони не на осі, кожна на свою, а на шарнір, що зв'язує обидві колодки. Тому коли поршні розсовують їх, вони за рахунок зусиль стабілізуються щодо барабана. А ефект підклинювання активної колодки знижується за рахунок передачі сили через шарнір на пасивну колодку.

Плюси і мінуси барабанів

Одним з головних достоїнств барабанних механізмів називають його закритість від навколишнього середовища - ні бруд, ні пил всередину не потрапляють. З цим важко не погодитися, але із застереженням - якщо мова йде про бруд зовні. Всі продукти зносу колодок, що з'являються в барабані всередині, просто так звідти «вибратися» не можуть. Вся принадність закритості барабаном видно на фотографіях піддослідного.

Якщо в дискових гальмах залишки фрикційних накладок просто видуваються з механізму, то в барабанних майже все залишається на місці. І ще. Хто в своєму житті експлуатував вантажівки або стародавні автомобілі з «барабанами» по колу, повинен пам'ятати: якщо проїхав глибоку калюжу або брід, то після необхідно кілька разів натиснути на гальма, щоб просушити їх, інакше їх просто не буде. З дисками такого цирку немає.

Ще барабани відмінно перегріваються і їх, на відміну від дисків, можна швидко охолодити набігаючим повітрям. Сам барабан при цьому покоробити складно (чого не скажеш про дисках), але ефективність гальмування гарячих барабанів знижується дуже істотно.

З точки зору динаміки барабани теж програють дискам, так як останні легше. Плюс максимальне гальмівне зусилля у барабанів сильно обмежена - надмірним тиском на колодки можна просто «порвати» барабан. Диски ж можна стискати набагато сильніше.

Приклад ремонту заднього барабанного гальмівного механізму

Тут все, в общем-то, досить передбачувано. Барабани розбирають, як правило, для двох маніпуляцій: заміни колодок або ремонту самого заклинило механізму.

На цей раз до нас потрапив автомобіль з непрацюючим заднім правим гальмівним механізмом і відсутністю гальма стоянки. Досвідченим поглядом майстра витоків гальмівної рідини знайдено не було. Тому ймовірність заклинило робочого гальмівного циліндра зросла до 99%. Рішення було прийнято негайно - розбирання і більш детальна діагностика.

Відвернули гайки і зняли колесо. На щастя, барабан НЕ прикипів і знявся досить легко. Господарю автомобіля стало легше, коли він дізнався, що колодки міняти ще рано. Але потім пішли погані новини. Закисла распорка стоянкового гальма, отже, відрегулювати розташування колодок неможливо, а це причина відсутнього ручника. Далі. Поршні в робочому циліндрі заклинило, тому машина і не гальмувала. Вердикт - заміна робочого циліндра. Господар зустрів труднощі мужньо і благословив починати негайно.

Так як необхідно замінювати робочий циліндр, перетискаємо гальмівний шланг, щоб виключити витікання всієї гальмівної рідини з контуру. Відвернули сполучну гайку і від'єднали гальмівну трубку від робочого циліндра. За допомогою узкогубцев зняли нижню пружину з гальмівних колодок. Потім від'єднали трос ручного гальма від важеля гальмівної колодки.

Все тими ж узкогубцамі притиснули, провернули і зняли притискні пружини обох колодок. Пружини фіксуються на пальці: на кожній є невелика опорна кришка з прорізом, а у пальця зовнішній кінець розплющений. Відповідно, при установці пружину стискають, кінець пальця проходить через проріз, а щоб зафіксувати пружину, її провертають. Але це буде потім, зараз розбирання.

Після демонтажу притискних пружин обидві колодки можна зняти з гальмівного щитка і робочого циліндра. Що ми і робимо, трохи розставивши їх для подолання зусилля верхньої поворотної пружини. Після викрутили болти кріплення і зняли робочий гальмівний циліндр. Зняли з колодок розпірку, ретельно її очистили і розробили, щоб можна було відрегулювати гальмо стоянки. Зняли потім і верхню поворотну пружину.

В процесі увагу на себе звернули борозенки на фрикційних накладках. Точно такі ж були і на робочої поверхні гальмівного барабана, а такий знос неминуче знижує ефективність гальмування. Щоб не ризикувати здоров'ям і благополуччям господаря авто, барабани відправили на проточку. Колодки ж міняти поки рано - вони вирівняються.

На фотографіях добре видно зубчастий вінець датчика частоти обертання заднього колеса. Останнім часом автовиробники почали вчащати замість зубчастого вінця встановлювати звичайне кільце з намагніченими секторами. Все добре, але часом бруд, пил, продукти зносу настільки набиваються на кільце, що його магнетизму починає не вистачати, і система АБС вибиває помилку «не бачу датчик». Лікується це ретельної очищенням такого кільця і ​​скиданням помилки. Але ми відволіклися.

Встановлюємо на колодки розпірну стійку - чисту, розроблену і змащену. Під'єднуємо до обох колодок верхню поворотну пружину. В першу чергу приєднуємо до важеля на колодці трос ручного гальма, потім вішаємо колодки на гальмівний щиток. Встановлюємо новий робочий гальмівний циліндр. Укручуємо, але не затягуємо болти його кріплення і не забуваємо про штуцер для прокачування.

Тепер монтуємо колодки в прорізи на порушених гальмівного циліндра. Трохи отцентріруем колодки щодо гальмівного щитка і затягуємо остаточно болти кріплення робочого циліндра.

Після чого виконуємо начебто нескладну, але часом дуже клопітку операцію по установці притискних пружин колодок. З внутрішньої сторони ставимо палець. Потім, взявшись узкогубцамі за кришку пружини, встановлюємо останню на колодку, стискаємо і провертає для остаточної фіксації. На словах все виходить просто, на ділі ж потрібна вправність ... Щоб палець не випав, його необхідно притримувати, одночасно з цим потрібно тримати колодку і прицільно встановлювати пружину. Часто або палець випадає, або пружина, чи все разом.

Впоравшись з притискними пружинами, перевіряємо всю збірку на надійність кріплення і ставимо нижню пружину гальмівних колодок. До цього моменту нам якраз принесли відмінно проточенние гальмівні барабани - ставимо їх на місце. Залишається відрегулювати.

Регулювання стоянкового гальма - гранично проста операція. При незатянутой ручнику потрібно провернути колесо і, поки воно обертається, через сервісне отвір прокрутити регулювальну гайку на розпірці до моменту, коли колесо загальмується, потім відвернути цю гайку на три-п'ять клацань в зворотну сторону. Кожен виробник дає свої повчання і цифри, тому перед регулюванням непогано б ознайомитися з технічними даними.

Після регулювання не забуваємо поставити гумову заглушку сервісного отвору на гальмівний щиток і прокачати задній правий гальмівний механізм.

Уважний читач, можливо, зауважив, наскільки відрізнялися правий і лівий гальмівні механізми. Правий був в набагато більш жалюгідному стані. Можна все списати на китайський метал, але першопричина в тому, що права сторона - сторона узбіччя, там завжди більше калюж і вибоїн, і вона в коррозионном плані навантажена більше. Тому закінчимо банальним, але неустаревающей радою: стежте за технічним станом свого автомобіля і своєчасно проводите ТО.

Опитування

Як влаштовані барабанні гальма і як їх відремонтувати

Барабани, звичайно, давно програли еволюційну війну дискам, але до цього дня досить активно використовуються на недорогих і легких машинах. Все Лади, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz - список цілком сучасних моделей, що використовують ці архаїчні, але довговічні гальмівні механізми, буде дуже довгим. А значить - не зайве знати, як вони влаштовані, чому ламаються і як чиняться. Після теоретичної підготовки вирушимо в ремзону, де обстежуємо барабани рідкісного китайського седанчика Chery Jaggi, більш відомого в Росії під ім'ям QQ.

Конструкція барабанних гальм

До ардінально барабанні гальмівні механізми не змінилися з моменту їх масової появи в 1902 році завдяки Луї Рено. Правда, привід у тих гальм був тросовий, а тому вони були виключно механічними. Плюс у них не було автоматичного регулювання, так що шофер повинен був регулярно перевіряти зазор між колодками і барабаном. Але принципова конструкція, повторюся, змінилася мінімально.

Наведемо тут найпоширенішу, класичну конструкцію барабанного гальмівного механізму. Є гальмівний щиток, який жорстко закріплений на кожусі заднього моста або цапфі колеса, і він не обертається. Також є барабан, який закріплений на маточині колеса і обертається разом з нею і колесом.

Гальмівні колодки встановлені на гальмівному щитку. З одного боку колодки спираються на осі, з іншого - на поршні робочого гальмівного циліндра (це добре видно на фотографіях). Коли натискають на педаль гальма, гальмівна рідина розсовує поршні в робочому циліндрі, а ті в свою чергу розсовують гальмівні колодки. Колодки притискаються до поверхні барабана і автомобіль сповільнюється. На колодки приклеєні або приклепані фрикційні накладки. Щоб колодки не випали, встановлені притискні пружини.

Приємним моментом даної конструкції є те, що одна з колодок має властивість підклинювання (її називають активною). Якщо навести приклад, то уявіть собі колесо автомобіля, гарненько розкрутіть його і спробуйте вставити рукою який-небудь предмет між колесом і аркою: з одного боку предмет буде виштовхувати, а з іншого - ще більше затягуватися в простір між колесом і аркою, тим самим подклінівая колесо. Та ж ситуація і з колодками.

Другу колодку (пасивну) барабан відштовхує, і її ефективність нижче першої - це, навпаки, неприємний момент. Щоб компенсувати різницю, фрикційна накладка пасивної колодки більше за розмірами активної колодки.

Зворотний бік підклинювання колодки в тому, що гальмівне зусилля зростає не пропорційно зусиллю на педалі. Простіше кажучи, ви тиснете на педаль гальма і отримуєте зовсім інше, набагато більше сповільнення, ніж очікувалося. З дисковими гальмами такого немає.

Щоб колодки повернулися на вихідну після гальмування, на них встановлені пружини. Найчастіше, якщо задній гальмівний механізм барабанний, то ті ж колодки задіюються при затягуванні гальма стоянки ( «ручника»). На одній з колодок є додатковий важіль, до якого кріпиться трос, при переміщенні якого колодки розлучаються.

На сучасних автомобілях барабанний гальмівний механізм саморегулівних. Тобто не потрібно раз у скільки-то тисяч км або після ремонту лізти, як на ЗІЛ 130, під автомобіль, щоб виміряти зазор між фрикційними накладками і барабаном.

На фото: ЗіЛ-130 '1966-74

Однак навіть на сучасних авто гальмо стоянки все ж регулювати необхідно. Тому розпірна стійка, завдяки якій розлучаються колодки при затягуванні ручника, має властивість подовжуватися або скорочуватися за рахунок обертання гайки (її теж добре видно на фото). Ще одним з позитивних аспектів барабанних гальм є площа робочої поверхні фрикційних накладок - вона в будь-якому випадку більше в порівнянні з дисковими гальмами.

Але через особливості умов роботи (див. Вище) знос накладок нерівномірний, а значить, і зусилля також буде змінюватися з зносом. У свою чергу ніхто не заважає збільшити робочу площу накладок за рахунок збільшення не тільки діаметра барабана, але і його ширини, а це безперечний плюс. Цим з умінням користуються конструктори вантажівок, для яких важливіше загальмувати 20 тонн в межах пристойності, ніж тонкий зв'язок між ногою водія і прискоренням уповільнення автомобіля.

Тест-драйви / Поодинокі

На прізвисько «баржа»: тест-драйв ГАЗ-24 Волга

Здалеку, довго ... Про історію Волги написано стільки, що мені вже просто соромно починати цю розмову знову. Але я його почну: мені за це платять зарплату, та й повторення, як то кажуть, мати чогось ...

01.05.2016

Більш того, навіть якщо на легковику по колу встановлені дискові гальма, то з високою часткою ймовірності гальмівний механізм ручника реалізований по барабанної схемою. Просто в диску роблять проточку і створюють свій невеликий барабан і поміщають всередину колодки.

Пару слів про вже віджили своє конструкціях барабанних гальмах. У пошуках більш простих і ефективних варіантів виконання інженери, щоб вирішити проблему з колодкою, яка підклинюється, прийшли до висновку, що можна поставити два робочих циліндра з двох протилежних сторін гальмівного щитка ( як на ГАЗ 24 і безлічі інших машин з барабанними гальмами спереду і ззаду). В такому випадку обидві колодки ставали підклинювати, але тільки при русі вперед.

Конструктори АЗЛК застосували барабанні механізми з плаваючими колодками. Плаваючими тому, що спираються вони не на осі, кожна на свою, а на шарнір, що зв'язує обидві колодки. Тому коли поршні розсовують їх, вони за рахунок зусиль стабілізуються щодо барабана. А ефект підклинювання активної колодки знижується за рахунок передачі сили через шарнір на пасивну колодку.

Плюси і мінуси барабанів

Одним з головних достоїнств барабанних механізмів називають його закритість від навколишнього середовища - ні бруд, ні пил всередину не потрапляють. З цим важко не погодитися, але із застереженням - якщо мова йде про бруд зовні. Всі продукти зносу колодок, що з'являються в барабані всередині, просто так звідти «вибратися» не можуть. Вся принадність закритості барабаном видно на фотографіях піддослідного.

Якщо в дискових гальмах залишки фрикційних накладок просто видуваються з механізму, то в барабанних майже все залишається на місці. І ще. Хто в своєму житті експлуатував вантажівки або стародавні автомобілі з «барабанами» по колу, повинен пам'ятати: якщо проїхав глибоку калюжу або брід, то після необхідно кілька разів натиснути на гальма, щоб просушити їх, інакше їх просто не буде. З дисками такого цирку немає.

Ще барабани відмінно перегріваються і їх, на відміну від дисків, можна швидко охолодити набігаючим повітрям. Сам барабан при цьому покоробити складно (чого не скажеш про дисках), але ефективність гальмування гарячих барабанів знижується дуже істотно.

З точки зору динаміки барабани теж програють дискам, так як останні легше. Плюс максимальне гальмівне зусилля у барабанів сильно обмежена - надмірним тиском на колодки можна просто «порвати» барабан. Диски ж можна стискати набагато сильніше.

Приклад ремонту заднього барабанного гальмівного механізму

Тут все, в общем-то, досить передбачувано. Барабани розбирають, як правило, для двох маніпуляцій: заміни колодок або ремонту самого заклинило механізму.

На цей раз до нас потрапив автомобіль з непрацюючим заднім правим гальмівним механізмом і відсутністю гальма стоянки. Досвідченим поглядом майстра витоків гальмівної рідини знайдено не було. Тому ймовірність заклинило робочого гальмівного циліндра зросла до 99%. Рішення було прийнято негайно - розбирання і більш детальна діагностика.

Відвернули гайки і зняли колесо. На щастя, барабан НЕ прикипів і знявся досить легко. Господарю автомобіля стало легше, коли він дізнався, що колодки міняти ще рано. Але потім пішли погані новини. Закисла распорка стоянкового гальма, отже, відрегулювати розташування колодок неможливо, а це причина відсутнього ручника. Далі. Поршні в робочому циліндрі заклинило, тому машина і не гальмувала. Вердикт - заміна робочого циліндра. Господар зустрів труднощі мужньо і благословив починати негайно.

Так як необхідно замінювати робочий циліндр, перетискаємо гальмівний шланг, щоб виключити витікання всієї гальмівної рідини з контуру. Відвернули сполучну гайку і від'єднали гальмівну трубку від робочого циліндра. За допомогою узкогубцев зняли нижню пружину з гальмівних колодок. Потім від'єднали трос ручного гальма від важеля гальмівної колодки.

Все тими ж узкогубцамі притиснули, провернули і зняли притискні пружини обох колодок. Пружини фіксуються на пальці: на кожній є невелика опорна кришка з прорізом, а у пальця зовнішній кінець розплющений. Відповідно, при установці пружину стискають, кінець пальця проходить через проріз, а щоб зафіксувати пружину, її провертають. Але це буде потім, зараз розбирання.

Після демонтажу притискних пружин обидві колодки можна зняти з гальмівного щитка і робочого циліндра. Що ми і робимо, трохи розставивши їх для подолання зусилля верхньої поворотної пружини. Після викрутили болти кріплення і зняли робочий гальмівний циліндр. Зняли з колодок розпірку, ретельно її очистили і розробили, щоб можна було відрегулювати гальмо стоянки. Зняли потім і верхню поворотну пружину.

В процесі увагу на себе звернули борозенки на фрикційних накладках. Точно такі ж були і на робочої поверхні гальмівного барабана, а такий знос неминуче знижує ефективність гальмування. Щоб не ризикувати здоров'ям і благополуччям господаря авто, барабани відправили на проточку. Колодки ж міняти поки рано - вони вирівняються.

На фотографіях добре видно зубчастий вінець датчика частоти обертання заднього колеса. Останнім часом автовиробники почали вчащати замість зубчастого вінця встановлювати звичайне кільце з намагніченими секторами. Все добре, але часом бруд, пил, продукти зносу настільки набиваються на кільце, що його магнетизму починає не вистачати, і система АБС вибиває помилку «не бачу датчик». Лікується це ретельної очищенням такого кільця і ​​скиданням помилки. Але ми відволіклися.

Встановлюємо на колодки розпірну стійку - чисту, розроблену і змащену. Під'єднуємо до обох колодок верхню поворотну пружину. В першу чергу приєднуємо до важеля на колодці трос ручного гальма, потім вішаємо колодки на гальмівний щиток. Встановлюємо новий робочий гальмівний циліндр. Укручуємо, але не затягуємо болти його кріплення і не забуваємо про штуцер для прокачування.

Тепер монтуємо колодки в прорізи на порушених гальмівного циліндра. Трохи отцентріруем колодки щодо гальмівного щитка і затягуємо остаточно болти кріплення робочого циліндра.

Після чого виконуємо начебто нескладну, але часом дуже клопітку операцію по установці притискних пружин колодок. З внутрішньої сторони ставимо палець. Потім, взявшись узкогубцамі за кришку пружини, встановлюємо останню на колодку, стискаємо і провертає для остаточної фіксації. На словах все виходить просто, на ділі ж потрібна вправність ... Щоб палець не випав, його необхідно притримувати, одночасно з цим потрібно тримати колодку і прицільно встановлювати пружину. Часто або палець випадає, або пружина, чи все разом.

Впоравшись з притискними пружинами, перевіряємо всю збірку на надійність кріплення і ставимо нижню пружину гальмівних колодок. До цього моменту нам якраз принесли відмінно проточенние гальмівні барабани - ставимо їх на місце. Залишається відрегулювати.

Регулювання стоянкового гальма - гранично проста операція. При незатянутой ручнику потрібно провернути колесо і, поки воно обертається, через сервісне отвір прокрутити регулювальну гайку на розпірці до моменту, коли колесо загальмується, потім відвернути цю гайку на три-п'ять клацань в зворотну сторону. Кожен виробник дає свої повчання і цифри, тому перед регулюванням непогано б ознайомитися з технічними даними.

Після регулювання не забуваємо поставити гумову заглушку сервісного отвору на гальмівний щиток і прокачати задній правий гальмівний механізм.

Уважний читач, можливо, зауважив, наскільки відрізнялися правий і лівий гальмівні механізми. Правий був в набагато більш жалюгідному стані. Можна все списати на китайський метал, але першопричина в тому, що права сторона - сторона узбіччя, там завжди більше калюж і вибоїн, і вона в коррозионном плані навантажена більше. Тому закінчимо банальним, але неустаревающей радою: стежте за технічним станом свого автомобіля і своєчасно проводите ТО.

Опитування

Як влаштовані барабанні гальма і як їх відремонтувати

Барабани, звичайно, давно програли еволюційну війну дискам, але до цього дня досить активно використовуються на недорогих і легких машинах. Все Лади, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz - список цілком сучасних моделей, що використовують ці архаїчні, але довговічні гальмівні механізми, буде дуже довгим. А значить - не зайве знати, як вони влаштовані, чому ламаються і як чиняться. Після теоретичної підготовки вирушимо в ремзону, де обстежуємо барабани рідкісного китайського седанчика Chery Jaggi, більш відомого в Росії під ім'ям QQ.

Конструкція барабанних гальм

До ардінально барабанні гальмівні механізми не змінилися з моменту їх масової появи в 1902 році завдяки Луї Рено. Правда, привід у тих гальм був тросовий, а тому вони були виключно механічними. Плюс у них не було автоматичного регулювання, так що шофер повинен був регулярно перевіряти зазор між колодками і барабаном. Але принципова конструкція, повторюся, змінилася мінімально.

Наведемо тут найпоширенішу, класичну конструкцію барабанного гальмівного механізму. Є гальмівний щиток, який жорстко закріплений на кожусі заднього моста або цапфі колеса, і він не обертається. Також є барабан, який закріплений на маточині колеса і обертається разом з нею і колесом.

Гальмівні колодки встановлені на гальмівному щитку. З одного боку колодки спираються на осі, з іншого - на поршні робочого гальмівного циліндра (це добре видно на фотографіях). Коли натискають на педаль гальма, гальмівна рідина розсовує поршні в робочому циліндрі, а ті в свою чергу розсовують гальмівні колодки. Колодки притискаються до поверхні барабана і автомобіль сповільнюється. На колодки приклеєні або приклепані фрикційні накладки. Щоб колодки не випали, встановлені притискні пружини.

Приємним моментом даної конструкції є те, що одна з колодок має властивість підклинювання (її називають активною). Якщо навести приклад, то уявіть собі колесо автомобіля, гарненько розкрутіть його і спробуйте вставити рукою який-небудь предмет між колесом і аркою: з одного боку предмет буде виштовхувати, а з іншого - ще більше затягуватися в простір між колесом і аркою, тим самим подклінівая колесо. Та ж ситуація і з колодками.

Другу колодку (пасивну) барабан відштовхує, і її ефективність нижче першої - це, навпаки, неприємний момент. Щоб компенсувати різницю, фрикційна накладка пасивної колодки більше за розмірами активної колодки.

Зворотний бік підклинювання колодки в тому, що гальмівне зусилля зростає не пропорційно зусиллю на педалі. Простіше кажучи, ви тиснете на педаль гальма і отримуєте зовсім інше, набагато більше сповільнення, ніж очікувалося. З дисковими гальмами такого немає.

Щоб колодки повернулися на вихідну після гальмування, на них встановлені пружини. Найчастіше, якщо задній гальмівний механізм барабанний, то ті ж колодки задіюються при затягуванні гальма стоянки ( «ручника»). На одній з колодок є додатковий важіль, до якого кріпиться трос, при переміщенні якого колодки розлучаються.

На сучасних автомобілях барабанний гальмівний механізм саморегулівних. Тобто не потрібно раз у скільки-то тисяч км або після ремонту лізти, як на ЗІЛ 130, під автомобіль, щоб виміряти зазор між фрикційними накладками і барабаном.

На фото: ЗіЛ-130 '1966-74

Однак навіть на сучасних авто гальмо стоянки все ж регулювати необхідно. Тому розпірна стійка, завдяки якій розлучаються колодки при затягуванні ручника, має властивість подовжуватися або скорочуватися за рахунок обертання гайки (її теж добре видно на фото). Ще одним з позитивних аспектів барабанних гальм є площа робочої поверхні фрикційних накладок - вона в будь-якому випадку більше в порівнянні з дисковими гальмами.

Але через особливості умов роботи (див. Вище) знос накладок нерівномірний, а значить, і зусилля також буде змінюватися з зносом. У свою чергу ніхто не заважає збільшити робочу площу накладок за рахунок збільшення не тільки діаметра барабана, але і його ширини, а це безперечний плюс. Цим з умінням користуються конструктори вантажівок, для яких важливіше загальмувати 20 тонн в межах пристойності, ніж тонкий зв'язок між ногою водія і прискоренням уповільнення автомобіля.

Тест-драйви / Поодинокі

На прізвисько «баржа»: тест-драйв ГАЗ-24 Волга

Здалеку, довго ... Про історію Волги написано стільки, що мені вже просто соромно починати цю розмову знову. Але я його почну: мені за це платять зарплату, та й повторення, як то кажуть, мати чогось ...

01.05.2016

Більш того, навіть якщо на легковику по колу встановлені дискові гальма, то з високою часткою ймовірності гальмівний механізм ручника реалізований по барабанної схемою. Просто в диску роблять проточку і створюють свій невеликий барабан і поміщають всередину колодки.

Пару слів про вже віджили своє конструкціях барабанних гальмах. У пошуках більш простих і ефективних варіантів виконання інженери, щоб вирішити проблему з колодкою, яка підклинюється, прийшли до висновку, що можна поставити два робочих циліндра з двох протилежних сторін гальмівного щитка ( як на ГАЗ 24 і безлічі інших машин з барабанними гальмами спереду і ззаду). В такому випадку обидві колодки ставали підклинювати, але тільки при русі вперед.

Конструктори АЗЛК застосували барабанні механізми з плаваючими колодками. Плаваючими тому, що спираються вони не на осі, кожна на свою, а на шарнір, що зв'язує обидві колодки. Тому коли поршні розсовують їх, вони за рахунок зусиль стабілізуються щодо барабана. А ефект підклинювання активної колодки знижується за рахунок передачі сили через шарнір на пасивну колодку.

Плюси і мінуси барабанів

Одним з головних достоїнств барабанних механізмів називають його закритість від навколишнього середовища - ні бруд, ні пил всередину не потрапляють. З цим важко не погодитися, але із застереженням - якщо мова йде про бруд зовні. Всі продукти зносу колодок, що з'являються в барабані всередині, просто так звідти «вибратися» не можуть. Вся принадність закритості барабаном видно на фотографіях піддослідного.

Якщо в дискових гальмах залишки фрикційних накладок просто видуваються з механізму, то в барабанних майже все залишається на місці. І ще. Хто в своєму житті експлуатував вантажівки або стародавні автомобілі з «барабанами» по колу, повинен пам'ятати: якщо проїхав глибоку калюжу або брід, то після необхідно кілька разів натиснути на гальма, щоб просушити їх, інакше їх просто не буде. З дисками такого цирку немає.

Ще барабани відмінно перегріваються і їх, на відміну від дисків, можна швидко охолодити набігаючим повітрям. Сам барабан при цьому покоробити складно (чого не скажеш про дисках), але ефективність гальмування гарячих барабанів знижується дуже істотно.

З точки зору динаміки барабани теж програють дискам, так як останні легше. Плюс максимальне гальмівне зусилля у барабанів сильно обмежена - надмірним тиском на колодки можна просто «порвати» барабан. Диски ж можна стискати набагато сильніше.

Приклад ремонту заднього барабанного гальмівного механізму

Тут все, в общем-то, досить передбачувано. Барабани розбирають, як правило, для двох маніпуляцій: заміни колодок або ремонту самого заклинило механізму.

На цей раз до нас потрапив автомобіль з непрацюючим заднім правим гальмівним механізмом і відсутністю гальма стоянки. Досвідченим поглядом майстра витоків гальмівної рідини знайдено не було. Тому ймовірність заклинило робочого гальмівного циліндра зросла до 99%. Рішення було прийнято негайно - розбирання і більш детальна діагностика.

Відвернули гайки і зняли колесо. На щастя, барабан НЕ прикипів і знявся досить легко. Господарю автомобіля стало легше, коли він дізнався, що колодки міняти ще рано. Але потім пішли погані новини. Закисла распорка стоянкового гальма, отже, відрегулювати розташування колодок неможливо, а це причина відсутнього ручника. Далі. Поршні в робочому циліндрі заклинило, тому машина і не гальмувала. Вердикт - заміна робочого циліндра. Господар зустрів труднощі мужньо і благословив починати негайно.

Так як необхідно замінювати робочий циліндр, перетискаємо гальмівний шланг, щоб виключити витікання всієї гальмівної рідини з контуру. Відвернули сполучну гайку і від'єднали гальмівну трубку від робочого циліндра. За допомогою узкогубцев зняли нижню пружину з гальмівних колодок. Потім від'єднали трос ручного гальма від важеля гальмівної колодки.

Все тими ж узкогубцамі притиснули, провернули і зняли притискні пружини обох колодок. Пружини фіксуються на пальці: на кожній є невелика опорна кришка з прорізом, а у пальця зовнішній кінець розплющений. Відповідно, при установці пружину стискають, кінець пальця проходить через проріз, а щоб зафіксувати пружину, її провертають. Але це буде потім, зараз розбирання.

Після демонтажу притискних пружин обидві колодки можна зняти з гальмівного щитка і робочого циліндра. Що ми і робимо, трохи розставивши їх для подолання зусилля верхньої поворотної пружини. Після викрутили болти кріплення і зняли робочий гальмівний циліндр. Зняли з колодок розпірку, ретельно її очистили і розробили, щоб можна було відрегулювати гальмо стоянки. Зняли потім і верхню поворотну пружину.

В процесі увагу на себе звернули борозенки на фрикційних накладках. Точно такі ж були і на робочої поверхні гальмівного барабана, а такий знос неминуче знижує ефективність гальмування. Щоб не ризикувати здоров'ям і благополуччям господаря авто, барабани відправили на проточку. Колодки ж міняти поки рано - вони вирівняються.

На фотографіях добре видно зубчастий вінець датчика частоти обертання заднього колеса. Останнім часом автовиробники почали вчащати замість зубчастого вінця встановлювати звичайне кільце з намагніченими секторами. Все добре, але часом бруд, пил, продукти зносу настільки набиваються на кільце, що його магнетизму починає не вистачати, і система АБС вибиває помилку «не бачу датчик». Лікується це ретельної очищенням такого кільця і ​​скиданням помилки. Але ми відволіклися.

Встановлюємо на колодки розпірну стійку - чисту, розроблену і змащену. Під'єднуємо до обох колодок верхню поворотну пружину. В першу чергу приєднуємо до важеля на колодці трос ручного гальма, потім вішаємо колодки на гальмівний щиток. Встановлюємо новий робочий гальмівний циліндр. Укручуємо, але не затягуємо болти його кріплення і не забуваємо про штуцер для прокачування.

Тепер монтуємо колодки в прорізи на порушених гальмівного циліндра. Трохи отцентріруем колодки щодо гальмівного щитка і затягуємо остаточно болти кріплення робочого циліндра.

Після чого виконуємо начебто нескладну, але часом дуже клопітку операцію по установці притискних пружин колодок. З внутрішньої сторони ставимо палець. Потім, взявшись узкогубцамі за кришку пружини, встановлюємо останню на колодку, стискаємо і провертає для остаточної фіксації. На словах все виходить просто, на ділі ж потрібна вправність ... Щоб палець не випав, його необхідно притримувати, одночасно з цим потрібно тримати колодку і прицільно встановлювати пружину. Часто або палець випадає, або пружина, чи все разом.

Впоравшись з притискними пружинами, перевіряємо всю збірку на надійність кріплення і ставимо нижню пружину гальмівних колодок. До цього моменту нам якраз принесли відмінно проточенние гальмівні барабани - ставимо їх на місце. Залишається відрегулювати.

Регулювання стоянкового гальма - гранично проста операція. При незатянутой ручнику потрібно провернути колесо і, поки воно обертається, через сервісне отвір прокрутити регулювальну гайку на розпірці до моменту, коли колесо загальмується, потім відвернути цю гайку на три-п'ять клацань в зворотну сторону. Кожен виробник дає свої повчання і цифри, тому перед регулюванням непогано б ознайомитися з технічними даними.

Після регулювання не забуваємо поставити гумову заглушку сервісного отвору на гальмівний щиток і прокачати задній правий гальмівний механізм.

Уважний читач, можливо, зауважив, наскільки відрізнялися правий і лівий гальмівні механізми. Правий був в набагато більш жалюгідному стані. Можна все списати на китайський метал, але першопричина в тому, що права сторона - сторона узбіччя, там завжди більше калюж і вибоїн, і вона в коррозионном плані навантажена більше. Тому закінчимо банальним, але неустаревающей радою: стежте за технічним станом свого автомобіля і своєчасно проводите ТО.

Опитування

Як влаштовані барабанні гальма і як їх відремонтувати

Барабани, звичайно, давно програли еволюційну війну дискам, але до цього дня досить активно використовуються на недорогих і легких машинах. Все Лади, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz - список цілком сучасних моделей, що використовують ці архаїчні, але довговічні гальмівні механізми, буде дуже довгим. А значить - не зайве знати, як вони влаштовані, чому ламаються і як чиняться. Після теоретичної підготовки вирушимо в ремзону, де обстежуємо барабани рідкісного китайського седанчика Chery Jaggi, більш відомого в Росії під ім'ям QQ.

Конструкція барабанних гальм

До ардінально барабанні гальмівні механізми не змінилися з моменту їх масової появи в 1902 році завдяки Луї Рено. Правда, привід у тих гальм був тросовий, а тому вони були виключно механічними. Плюс у них не було автоматичного регулювання, так що шофер повинен був регулярно перевіряти зазор між колодками і барабаном. Але принципова конструкція, повторюся, змінилася мінімально.

Наведемо тут найпоширенішу, класичну конструкцію барабанного гальмівного механізму. Є гальмівний щиток, який жорстко закріплений на кожусі заднього моста або цапфі колеса, і він не обертається. Також є барабан, який закріплений на маточині колеса і обертається разом з нею і колесом.

Гальмівні колодки встановлені на гальмівному щитку. З одного боку колодки спираються на осі, з іншого - на поршні робочого гальмівного циліндра (це добре видно на фотографіях). Коли натискають на педаль гальма, гальмівна рідина розсовує поршні в робочому циліндрі, а ті в свою чергу розсовують гальмівні колодки. Колодки притискаються до поверхні барабана і автомобіль сповільнюється. На колодки приклеєні або приклепані фрикційні накладки. Щоб колодки не випали, встановлені притискні пружини.

Приємним моментом даної конструкції є те, що одна з колодок має властивість підклинювання (її називають активною). Якщо навести приклад, то уявіть собі колесо автомобіля, гарненько розкрутіть його і спробуйте вставити рукою який-небудь предмет між колесом і аркою: з одного боку предмет буде виштовхувати, а з іншого - ще більше затягуватися в простір між колесом і аркою, тим самим подклінівая колесо. Та ж ситуація і з колодками.

Другу колодку (пасивну) барабан відштовхує, і її ефективність нижче першої - це, навпаки, неприємний момент. Щоб компенсувати різницю, фрикційна накладка пасивної колодки більше за розмірами активної колодки.

Зворотний бік підклинювання колодки в тому, що гальмівне зусилля зростає не пропорційно зусиллю на педалі. Простіше кажучи, ви тиснете на педаль гальма і отримуєте зовсім інше, набагато більше сповільнення, ніж очікувалося. З дисковими гальмами такого немає.

Щоб колодки повернулися на вихідну після гальмування, на них встановлені пружини. Найчастіше, якщо задній гальмівний механізм барабанний, то ті ж колодки задіюються при затягуванні гальма стоянки ( «ручника»). На одній з колодок є додатковий важіль, до якого кріпиться трос, при переміщенні якого колодки розлучаються.

На сучасних автомобілях барабанний гальмівний механізм саморегулівних. Тобто не потрібно раз у скільки-то тисяч км або після ремонту лізти, як на ЗІЛ 130, під автомобіль, щоб виміряти зазор між фрикційними накладками і барабаном.

На фото: ЗіЛ-130 '1966-74

Однак навіть на сучасних авто гальмо стоянки все ж регулювати необхідно. Тому розпірна стійка, завдяки якій розлучаються колодки при затягуванні ручника, має властивість подовжуватися або скорочуватися за рахунок обертання гайки (її теж добре видно на фото). Ще одним з позитивних аспектів барабанних гальм є площа робочої поверхні фрикційних накладок - вона в будь-якому випадку більше в порівнянні з дисковими гальмами.

Але через особливості умов роботи (див. Вище) знос накладок нерівномірний, а значить, і зусилля також буде змінюватися з зносом. У свою чергу ніхто не заважає збільшити робочу площу накладок за рахунок збільшення не тільки діаметра барабана, але і його ширини, а це безперечний плюс. Цим з умінням користуються конструктори вантажівок, для яких важливіше загальмувати 20 тонн в межах пристойності, ніж тонкий зв'язок між ногою водія і прискоренням уповільнення автомобіля.

Тест-драйви / Поодинокі

На прізвисько «баржа»: тест-драйв ГАЗ-24 Волга

Здалеку, довго ... Про історію Волги написано стільки, що мені вже просто соромно починати цю розмову знову. Але я його почну: мені за це платять зарплату, та й повторення, як то кажуть, мати чогось ...

01.05.2016

Більш того, навіть якщо на легковику по колу встановлені дискові гальма, то з високою часткою ймовірності гальмівний механізм ручника реалізований по барабанної схемою. Просто в диску роблять проточку і створюють свій невеликий барабан і поміщають всередину колодки.

Пару слів про вже віджили своє конструкціях барабанних гальмах. У пошуках більш простих і ефективних варіантів виконання інженери, щоб вирішити проблему з колодкою, яка підклинюється, прийшли до висновку, що можна поставити два робочих циліндра з двох протилежних сторін гальмівного щитка ( як на ГАЗ 24 і безлічі інших машин з барабанними гальмами спереду і ззаду). В такому випадку обидві колодки ставали підклинювати, але тільки при русі вперед.

Конструктори АЗЛК застосували барабанні механізми з плаваючими колодками. Плаваючими тому, що спираються вони не на осі, кожна на свою, а на шарнір, що зв'язує обидві колодки. Тому коли поршні розсовують їх, вони за рахунок зусиль стабілізуються щодо барабана. А ефект підклинювання активної колодки знижується за рахунок передачі сили через шарнір на пасивну колодку.

Плюси і мінуси барабанів

Одним з головних достоїнств барабанних механізмів називають його закритість від навколишнього середовища - ні бруд, ні пил всередину не потрапляють. З цим важко не погодитися, але із застереженням - якщо мова йде про бруд зовні. Всі продукти зносу колодок, що з'являються в барабані всередині, просто так звідти «вибратися» не можуть. Вся принадність закритості барабаном видно на фотографіях піддослідного.

Якщо в дискових гальмах залишки фрикційних накладок просто видуваються з механізму, то в барабанних майже все залишається на місці. І ще. Хто в своєму житті експлуатував вантажівки або стародавні автомобілі з «барабанами» по колу, повинен пам'ятати: якщо проїхав глибоку калюжу або брід, то після необхідно кілька разів натиснути на гальма, щоб просушити їх, інакше їх просто не буде. З дисками такого цирку немає.

Ще барабани відмінно перегріваються і їх, на відміну від дисків, можна швидко охолодити набігаючим повітрям. Сам барабан при цьому покоробити складно (чого не скажеш про дисках), але ефективність гальмування гарячих барабанів знижується дуже істотно.

З точки зору динаміки барабани теж програють дискам, так як останні легше. Плюс максимальне гальмівне зусилля у барабанів сильно обмежена - надмірним тиском на колодки можна просто «порвати» барабан. Диски ж можна стискати набагато сильніше.

Приклад ремонту заднього барабанного гальмівного механізму

Тут все, в общем-то, досить передбачувано. Барабани розбирають, як правило, для двох маніпуляцій: заміни колодок або ремонту самого заклинило механізму.

На цей раз до нас потрапив автомобіль з непрацюючим заднім правим гальмівним механізмом і відсутністю гальма стоянки. Досвідченим поглядом майстра витоків гальмівної рідини знайдено не було. Тому ймовірність заклинило робочого гальмівного циліндра зросла до 99%. Рішення було прийнято негайно - розбирання і більш детальна діагностика.

Відвернули гайки і зняли колесо. На щастя, барабан НЕ прикипів і знявся досить легко. Господарю автомобіля стало легше, коли він дізнався, що колодки міняти ще рано. Але потім пішли погані новини. Закисла распорка стоянкового гальма, отже, відрегулювати розташування колодок неможливо, а це причина відсутнього ручника. Далі. Поршні в робочому циліндрі заклинило, тому машина і не гальмувала. Вердикт - заміна робочого циліндра. Господар зустрів труднощі мужньо і благословив починати негайно.

Так як необхідно замінювати робочий циліндр, перетискаємо гальмівний шланг, щоб виключити витікання всієї гальмівної рідини з контуру. Відвернули сполучну гайку і від'єднали гальмівну трубку від робочого циліндра. За допомогою узкогубцев зняли нижню пружину з гальмівних колодок. Потім від'єднали трос ручного гальма від важеля гальмівної колодки.

Все тими ж узкогубцамі притиснули, провернули і зняли притискні пружини обох колодок. Пружини фіксуються на пальці: на кожній є невелика опорна кришка з прорізом, а у пальця зовнішній кінець розплющений. Відповідно, при установці пружину стискають, кінець пальця проходить через проріз, а щоб зафіксувати пружину, її провертають. Але це буде потім, зараз розбирання.

Після демонтажу притискних пружин обидві колодки можна зняти з гальмівного щитка і робочого циліндра. Що ми і робимо, трохи розставивши їх для подолання зусилля верхньої поворотної пружини. Після викрутили болти кріплення і зняли робочий гальмівний циліндр. Зняли з колодок розпірку, ретельно її очистили і розробили, щоб можна було відрегулювати гальмо стоянки. Зняли потім і верхню поворотну пружину.

В процесі увагу на себе звернули борозенки на фрикційних накладках. Точно такі ж були і на робочої поверхні гальмівного барабана, а такий знос неминуче знижує ефективність гальмування. Щоб не ризикувати здоров'ям і благополуччям господаря авто, барабани відправили на проточку. Колодки ж міняти поки рано - вони вирівняються.

На фотографіях добре видно зубчастий вінець датчика частоти обертання заднього колеса. Останнім часом автовиробники почали вчащати замість зубчастого вінця встановлювати звичайне кільце з намагніченими секторами. Все добре, але часом бруд, пил, продукти зносу настільки набиваються на кільце, що його магнетизму починає не вистачати, і система АБС вибиває помилку «не бачу датчик». Лікується це ретельної очищенням такого кільця і ​​скиданням помилки. Але ми відволіклися.

Встановлюємо на колодки розпірну стійку - чисту, розроблену і змащену. Під'єднуємо до обох колодок верхню поворотну пружину. В першу чергу приєднуємо до важеля на колодці трос ручного гальма, потім вішаємо колодки на гальмівний щиток. Встановлюємо новий робочий гальмівний циліндр. Укручуємо, але не затягуємо болти його кріплення і не забуваємо про штуцер для прокачування.

Тепер монтуємо колодки в прорізи на порушених гальмівного циліндра. Трохи отцентріруем колодки щодо гальмівного щитка і затягуємо остаточно болти кріплення робочого циліндра.

Після чого виконуємо начебто нескладну, але часом дуже клопітку операцію по установці притискних пружин колодок. З внутрішньої сторони ставимо палець. Потім, взявшись узкогубцамі за кришку пружини, встановлюємо останню на колодку, стискаємо і провертає для остаточної фіксації. На словах все виходить просто, на ділі ж потрібна вправність ... Щоб палець не випав, його необхідно притримувати, одночасно з цим потрібно тримати колодку і прицільно встановлювати пружину. Часто або палець випадає, або пружина, чи все разом.

Впоравшись з притискними пружинами, перевіряємо всю збірку на надійність кріплення і ставимо нижню пружину гальмівних колодок. До цього моменту нам якраз принесли відмінно проточенние гальмівні барабани - ставимо їх на місце. Залишається відрегулювати.

Регулювання стоянкового гальма - гранично проста операція. При незатянутой ручнику потрібно провернути колесо і, поки воно обертається, через сервісне отвір прокрутити регулювальну гайку на розпірці до моменту, коли колесо загальмується, потім відвернути цю гайку на три-п'ять клацань в зворотну сторону. Кожен виробник дає свої повчання і цифри, тому перед регулюванням непогано б ознайомитися з технічними даними.

Після регулювання не забуваємо поставити гумову заглушку сервісного отвору на гальмівний щиток і прокачати задній правий гальмівний механізм.

Уважний читач, можливо, зауважив, наскільки відрізнялися правий і лівий гальмівні механізми. Правий був в набагато більш жалюгідному стані. Можна все списати на китайський метал, але першопричина в тому, що права сторона - сторона узбіччя, там завжди більше калюж і вибоїн, і вона в коррозионном плані навантажена більше. Тому закінчимо банальним, але неустаревающей радою: стежте за технічним станом свого автомобіля і своєчасно проводите ТО.

Опитування

Як влаштовані барабанні гальма і як їх відремонтувати

Барабани, звичайно, давно програли еволюційну війну дискам, але до цього дня досить активно використовуються на недорогих і легких машинах. Все Лади, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz - список цілком сучасних моделей, що використовують ці архаїчні, але довговічні гальмівні механізми, буде дуже довгим. А значить - не зайве знати, як вони влаштовані, чому ламаються і як чиняться. Після теоретичної підготовки вирушимо в ремзону, де обстежуємо барабани рідкісного китайського седанчика Chery Jaggi, більш відомого в Росії під ім'ям QQ.

Конструкція барабанних гальм

До ардінально барабанні гальмівні механізми не змінилися з моменту їх масової появи в 1902 році завдяки Луї Рено. Правда, привід у тих гальм був тросовий, а тому вони були виключно механічними. Плюс у них не було автоматичного регулювання, так що шофер повинен був регулярно перевіряти зазор між колодками і барабаном. Але принципова конструкція, повторюся, змінилася мінімально.

Наведемо тут найпоширенішу, класичну конструкцію барабанного гальмівного механізму. Є гальмівний щиток, який жорстко закріплений на кожусі заднього моста або цапфі колеса, і він не обертається. Також є барабан, який закріплений на маточині колеса і обертається разом з нею і колесом.

Гальмівні колодки встановлені на гальмівному щитку. З одного боку колодки спираються на осі, з іншого - на поршні робочого гальмівного циліндра (це добре видно на фотографіях). Коли натискають на педаль гальма, гальмівна рідина розсовує поршні в робочому циліндрі, а ті в свою чергу розсовують гальмівні колодки. Колодки притискаються до поверхні барабана і автомобіль сповільнюється. На колодки приклеєні або приклепані фрикційні накладки. Щоб колодки не випали, встановлені притискні пружини.

Приємним моментом даної конструкції є те, що одна з колодок має властивість підклинювання (її називають активною). Якщо навести приклад, то уявіть собі колесо автомобіля, гарненько розкрутіть його і спробуйте вставити рукою який-небудь предмет між колесом і аркою: з одного боку предмет буде виштовхувати, а з іншого - ще більше затягуватися в простір між колесом і аркою, тим самим подклінівая колесо. Та ж ситуація і з колодками.

Другу колодку (пасивну) барабан відштовхує, і її ефективність нижче першої - це, навпаки, неприємний момент. Щоб компенсувати різницю, фрикційна накладка пасивної колодки більше за розмірами активної колодки.

Зворотний бік підклинювання колодки в тому, що гальмівне зусилля зростає не пропорційно зусиллю на педалі. Простіше кажучи, ви тиснете на педаль гальма і отримуєте зовсім інше, набагато більше сповільнення, ніж очікувалося. З дисковими гальмами такого немає.

Щоб колодки повернулися на вихідну після гальмування, на них встановлені пружини. Найчастіше, якщо задній гальмівний механізм барабанний, то ті ж колодки задіюються при затягуванні гальма стоянки ( «ручника»). На одній з колодок є додатковий важіль, до якого кріпиться трос, при переміщенні якого колодки розлучаються.

На сучасних автомобілях барабанний гальмівний механізм саморегулівних. Тобто не потрібно раз у скільки-то тисяч км або після ремонту лізти, як на ЗІЛ 130, під автомобіль, щоб виміряти зазор між фрикційними накладками і барабаном.

На фото: ЗіЛ-130 '1966-74

Однак навіть на сучасних авто гальмо стоянки все ж регулювати необхідно. Тому розпірна стійка, завдяки якій розлучаються колодки при затягуванні ручника, має властивість подовжуватися або скорочуватися за рахунок обертання гайки (її теж добре видно на фото). Ще одним з позитивних аспектів барабанних гальм є площа робочої поверхні фрикційних накладок - вона в будь-якому випадку більше в порівнянні з дисковими гальмами.

Але через особливості умов роботи (див. Вище) знос накладок нерівномірний, а значить, і зусилля також буде змінюватися з зносом. У свою чергу ніхто не заважає збільшити робочу площу накладок за рахунок збільшення не тільки діаметра барабана, але і його ширини, а це безперечний плюс. Цим з умінням користуються конструктори вантажівок, для яких важливіше загальмувати 20 тонн в межах пристойності, ніж тонкий зв'язок між ногою водія і прискоренням уповільнення автомобіля.

Тест-драйви / Поодинокі

На прізвисько «баржа»: тест-драйв ГАЗ-24 Волга

Здалеку, довго ... Про історію Волги написано стільки, що мені вже просто соромно починати цю розмову знову. Але я його почну: мені за це платять зарплату, та й повторення, як то кажуть, мати чогось ...

01.05.2016

Більш того, навіть якщо на легковику по колу встановлені дискові гальма, то з високою часткою ймовірності гальмівний механізм ручника реалізований по барабанної схемою. Просто в диску роблять проточку і створюють свій невеликий барабан і поміщають всередину колодки.

Пару слів про вже віджили своє конструкціях барабанних гальмах. У пошуках більш простих і ефективних варіантів виконання інженери, щоб вирішити проблему з колодкою, яка підклинюється, прийшли до висновку, що можна поставити два робочих циліндра з двох протилежних сторін гальмівного щитка ( як на ГАЗ 24 і безлічі інших машин з барабанними гальмами спереду і ззаду). В такому випадку обидві колодки ставали підклинювати, але тільки при русі вперед.

Конструктори АЗЛК застосували барабанні механізми з плаваючими колодками. Плаваючими тому, що спираються вони не на осі, кожна на свою, а на шарнір, що зв'язує обидві колодки. Тому коли поршні розсовують їх, вони за рахунок зусиль стабілізуються щодо барабана. А ефект підклинювання активної колодки знижується за рахунок передачі сили через шарнір на пасивну колодку.

Плюси і мінуси барабанів

Одним з головних достоїнств барабанних механізмів називають його закритість від навколишнього середовища - ні бруд, ні пил всередину не потрапляють. З цим важко не погодитися, але із застереженням - якщо мова йде про бруд зовні. Всі продукти зносу колодок, що з'являються в барабані всередині, просто так звідти «вибратися» не можуть. Вся принадність закритості барабаном видно на фотографіях піддослідного.

Якщо в дискових гальмах залишки фрикційних накладок просто видуваються з механізму, то в барабанних майже все залишається на місці. І ще. Хто в своєму житті експлуатував вантажівки або стародавні автомобілі з «барабанами» по колу, повинен пам'ятати: якщо проїхав глибоку калюжу або брід, то після необхідно кілька разів натиснути на гальма, щоб просушити їх, інакше їх просто не буде. З дисками такого цирку немає.

Ще барабани відмінно перегріваються і їх, на відміну від дисків, можна швидко охолодити набігаючим повітрям. Сам барабан при цьому покоробити складно (чого не скажеш про дисках), але ефективність гальмування гарячих барабанів знижується дуже істотно.

З точки зору динаміки барабани теж програють дискам, так як останні легше. Плюс максимальне гальмівне зусилля у барабанів сильно обмежена - надмірним тиском на колодки можна просто «порвати» барабан. Диски ж можна стискати набагато сильніше.

Приклад ремонту заднього барабанного гальмівного механізму

Тут все, в общем-то, досить передбачувано. Барабани розбирають, як правило, для двох маніпуляцій: заміни колодок або ремонту самого заклинило механізму.

На цей раз до нас потрапив автомобіль з непрацюючим заднім правим гальмівним механізмом і відсутністю гальма стоянки. Досвідченим поглядом майстра витоків гальмівної рідини знайдено не було. Тому ймовірність заклинило робочого гальмівного циліндра зросла до 99%. Рішення було прийнято негайно - розбирання і більш детальна діагностика.

Відвернули гайки і зняли колесо. На щастя, барабан НЕ прикипів і знявся досить легко. Господарю автомобіля стало легше, коли він дізнався, що колодки міняти ще рано. Але потім пішли погані новини. Закисла распорка стоянкового гальма, отже, відрегулювати розташування колодок неможливо, а це причина відсутнього ручника. Далі. Поршні в робочому циліндрі заклинило, тому машина і не гальмувала. Вердикт - заміна робочого циліндра. Господар зустрів труднощі мужньо і благословив починати негайно.

Так як необхідно замінювати робочий циліндр, перетискаємо гальмівний шланг, щоб виключити витікання всієї гальмівної рідини з контуру. Відвернули сполучну гайку і від'єднали гальмівну трубку від робочого циліндра. За допомогою узкогубцев зняли нижню пружину з гальмівних колодок. Потім від'єднали трос ручного гальма від важеля гальмівної колодки.

Все тими ж узкогубцамі притиснули, провернули і зняли притискні пружини обох колодок. Пружини фіксуються на пальці: на кожній є невелика опорна кришка з прорізом, а у пальця зовнішній кінець розплющений. Відповідно, при установці пружину стискають, кінець пальця проходить через проріз, а щоб зафіксувати пружину, її провертають. Але це буде потім, зараз розбирання.

Після демонтажу притискних пружин обидві колодки можна зняти з гальмівного щитка і робочого циліндра. Що ми і робимо, трохи розставивши їх для подолання зусилля верхньої поворотної пружини. Після викрутили болти кріплення і зняли робочий гальмівний циліндр. Зняли з колодок розпірку, ретельно її очистили і розробили, щоб можна було відрегулювати гальмо стоянки. Зняли потім і верхню поворотну пружину.

В процесі увагу на себе звернули борозенки на фрикційних накладках. Точно такі ж були і на робочої поверхні гальмівного барабана, а такий знос неминуче знижує ефективність гальмування. Щоб не ризикувати здоров'ям і благополуччям господаря авто, барабани відправили на проточку. Колодки ж міняти поки рано - вони вирівняються.

На фотографіях добре видно зубчастий вінець датчика частоти обертання заднього колеса. Останнім часом автовиробники почали вчащати замість зубчастого вінця встановлювати звичайне кільце з намагніченими секторами. Все добре, але часом бруд, пил, продукти зносу настільки набиваються на кільце, що його магнетизму починає не вистачати, і система АБС вибиває помилку «не бачу датчик». Лікується це ретельної очищенням такого кільця і ​​скиданням помилки. Але ми відволіклися.

Встановлюємо на колодки розпірну стійку - чисту, розроблену і змащену. Під'єднуємо до обох колодок верхню поворотну пружину. В першу чергу приєднуємо до важеля на колодці трос ручного гальма, потім вішаємо колодки на гальмівний щиток. Встановлюємо новий робочий гальмівний циліндр. Укручуємо, але не затягуємо болти його кріплення і не забуваємо про штуцер для прокачування.

Тепер монтуємо колодки в прорізи на порушених гальмівного циліндра. Трохи отцентріруем колодки щодо гальмівного щитка і затягуємо остаточно болти кріплення робочого циліндра.

Після чого виконуємо начебто нескладну, але часом дуже клопітку операцію по установці притискних пружин колодок. З внутрішньої сторони ставимо палець. Потім, взявшись узкогубцамі за кришку пружини, встановлюємо останню на колодку, стискаємо і провертає для остаточної фіксації. На словах все виходить просто, на ділі ж потрібна вправність ... Щоб палець не випав, його необхідно притримувати, одночасно з цим потрібно тримати колодку і прицільно встановлювати пружину. Часто або палець випадає, або пружина, чи все разом.

Впоравшись з притискними пружинами, перевіряємо всю збірку на надійність кріплення і ставимо нижню пружину гальмівних колодок. До цього моменту нам якраз принесли відмінно проточенние гальмівні барабани - ставимо їх на місце. Залишається відрегулювати.

Регулювання стоянкового гальма - гранично проста операція. При незатянутой ручнику потрібно провернути колесо і, поки воно обертається, через сервісне отвір прокрутити регулювальну гайку на розпірці до моменту, коли колесо загальмується, потім відвернути цю гайку на три-п'ять клацань в зворотну сторону. Кожен виробник дає свої повчання і цифри, тому перед регулюванням непогано б ознайомитися з технічними даними.

Після регулювання не забуваємо поставити гумову заглушку сервісного отвору на гальмівний щиток і прокачати задній правий гальмівний механізм.

Уважний читач, можливо, зауважив, наскільки відрізнялися правий і лівий гальмівні механізми. Правий був в набагато більш жалюгідному стані. Можна все списати на китайський метал, але першопричина в тому, що права сторона - сторона узбіччя, там завжди більше калюж і вибоїн, і вона в коррозионном плані навантажена більше. Тому закінчимо банальним, але неустаревающей радою: стежте за технічним станом свого автомобіля і своєчасно проводите ТО.

Опитування