Закінчення нашої статті по вибору автомобіля. У ній буде описана процедура перевірки двигуна і автомобіля в русі. На що варто звернути увагу в першу чергу.
Перевірки з працюючим двигуном
1.Включіте тільки запалювання, не запускаючи двигун. При цьому на приладовому щитку спалахує безліч червоних лампочок і обов'язково повинні світитися лампочка аварійного тиску масла (зазвичай спалахує при зниженні тиску масла нижче 0,3 кг / кв.см), лампочка відсутності зарядки акумулятора, лампочка ручного гальма і лампочка включення ланцюга розжарення свічок ( для дизелів). Остання повинна згаснути через 1-6 сек., В залежності від температури двигуна, а ще через 3 сек. пролунає легке клацання реле під капотом - це знизилося напругу розжарення свічок. Запустіть двигун. Всі червоні лампочки повинні негайно згаснути (крім індикатора ручника; до речі, перевірте його - відпустіть і знову затисніть і подивіться, як лампочка реагує на Ваші дії). Зачекайте 10-15 сек, заглушити двигун і відразу включіть запалення (Не запускаючи двигун). Якщо двигун в нормальному стані, то лампочка аварійного тиску масла не повинна горіти, так як в масляній системі тримається високий тиск масла, і воно повільно знижується за рахунок витоку масла через зазори підшипників колінчастого вала. Чим менше ці зазори, тобто менше знос двигуна, тим пізніше лампочка аварійного тиску масла знову загориться. У хорошого двигуна час зниження тиску масла становить до 5 сек. Якщо лампочка загорілася майже відразу, то двигун зношений. Постійне горіння або миготіння контрольної лампи тиску масла при роботі двигуна, як правило, говорить про його сильному зносі і ймовірність швидкого повного виходу з ладу.
вибір авто
2. При пуску двигуна слід приділити увагу контрольним лампам і сигналізаторів. Багато електронно-керовані системи сучасних автомобілів, такі як антиблокувальна система гальм або подушка безпеки, мають контрольну лампу. Якщо система справна, лампа загоряється після повороту ключа в положення "запалювання" і гасне через кілька секунд. За цим лампам можна судити про дійсну наявність тих чи інших систем в автомобілі, а також про їх справності
3.Загораніе контрольних ламп "ODOFF", "HOLD", "S", "CHECKTRANS", "POWER", поява написів "GetribeProgram", "GearboxMalfunction", "CheckEngine" при працюючому двигуні свідчить про несправності електронної системи управління двигуном, трансмісією або іншими системами
4. Що стосується дизельних двигунів, пам'ятайте: на приладовій панелі машини є сигнальна лампа попереднього підігріву. Вона спалахує при включенні запалення і деякий час горить, а потім гасне. Так ось, заводити машину можна тільки після того, як вона згасла; двигун повинен завестися без проблем. Якщо ж після того як лампочка перестала горіти, двигун не заводиться або заводиться погано, значить, десь є серйозна несправність
5.Расстеліте на землі під двигуном газету. Попросіть завести двигун. Ніякого скреготу стартера не допускається. Двигун повинен завестися відразу і різко (протягом 1-2 с), незалежно від того, холодний він чи гарячий і працювати рівно, без перебоїв і сторонніх шумів. Нетривалий характерний "клапанний" стук при пуску двигуна після тривалої стоянки (кілька днів) чи не свідчить про несправність. Його джерелом є гидрокомпенсатори клапанних зазорів, яким потрібно кілька секунд для заповнення маслом із системи змащення двигуна. При запуску дизельного двигуна стартера взагалі не повинно бути чутно.
6. Якщо двигун провернули на два оберти і не запустився, то його паливна апаратура потребує ремонту і регулюванню
7. Якщо двигун машини справний, то проблеми з його запуском найчастіше виникають через поганий акумулятора або через проблеми з запалюванням або зі свічками. Відзначимо, що багато продавців спеціально ставлять на яку продають машину поганий акумулятор, а собі залишають хороший. В принципі, якщо автомобіль гідний уваги і єдина проблема - це акумулятор, то відмовлятися від покупки, звичайно, не варто. Що стосується проблем з запалюванням, це більш серйозно, і, швидше за все, від покупки такої машини краще утриматися.
8. Якщо мотор несправний, то причиною проблем з запуском може бути недостатня компресія в циліндрах. Низька компресія (до речі, для її вимірювання існують спеціальні прилади - компресометри) свідчить про сильному ступені зносу поршнів або циліндрів. Для усунення подібної несправності доведеться робити капітальний ремонт двигуна. Тому при виникненні підозр на високий знос двигуна не полінуйтеся вимірювати компресію в циліндрах: навіть якщо в якомусь циліндрі компресія більш ніж на 15% нижче, ніж в інших, значить, ступінь зносу цього двигуна дуже висока. На дизельних двигунах недостатність компресії досвідчений автомобіліст може визначити візуально: якщо тільки що заведений двигун видає переривчастий шум, а в міру прогрівання «заспокоюється» і працює спокійно, ймовірно, у цього мотора компресія недостатня
9.Осторожно відкрийте кришку маслозаливной горловини. Переконайтеся, що зсередини норовлять вискочити крапельки масла, а всередині стоїть масляний туман. Якщо при відкритій кришці приблизно при 1000 об / хв. виходять вихлопні гази, значить, в картері надлишковий тиск і поршнева група вимагає ремонту.
10. Для перевірки справності прокладки головки блоку заведіть мотор і, поки ще він не прогрівся, відкрийте бачок охолоджуючої рідини і загляньте в нього. Якщо ви побачите, що з охолоджуючої рідини вгору піднімаються бульбашки, це може говорити про те, що пробита прокладка головки блоку циліндрів. До речі, якщо на поверхні радіатора ви виявите масляні плями, це теж може служити підтвердженням виходу з ладу прокладки головки блоку циліндрів.
11.Через 1-2 хв. роботи двигуна, коли стрілка покажчика температури увійде в робочий діапазон, помацайте верхній патрубок радіатора. Він повинен бути холодним, тому що термостат ще закритий. Якщо двигун довго гріється, патрубки радіатора теплі, а не гарячі, значить, несправний термостат або його взагалі немає.
12.Прогрейте двигун. Якщо в автомобілі є вентилятор охолодження радіатора, дочекайтеся, коли він включиться, а через деякий час вимкнеться. Значить, система терморегулювання працює.
13.Резко і повністю натисніть на педаль газу. Двигун повинен здригнутися і різко, без перебоїв або стукотів набрати обертів. При зниженні оборотів здригувань двигуна не допускається.
14.Плавно розкрутіть двигун до приблизно 3000 об / хв. і різко відпустіть педаль газу. При зниженні оборотів здригувань не допускається.
15.Пріслушайтесь до роботи двигуна. Не повинно бути «металевих» звуків. Обороти двигуна не повинні «плавати»
16.Проверьте димність вихлопних газів. На холостому ходу диму майже не видно. При збільшенні оборотів дим стає, видно, але він повинен бути блідо-сизого кольору. Чорний дим означає несправність паливної системи, синій - надходження масла в камери згоряння, густий білий дим - надходження тосола або води. У морозну або сиру погоду колір диму не є достатньо коректним ознакою несправності двигуна. Якщо ви купуєте автомобіль з дизельним двигуном, то знайте, що густий чорний дим з вихлопної труби, що з'являється відразу після запуску машини, зовсім не свідчить про наявність якоїсь несправності. Навпаки, для дизельних машин це цілком нормальне явище. А ось якщо густий чорний дим виходить з вихлопної труби і після закінчення деякого часу роботи двигуна, значить, потрібно шукати несправність. Зокрема, проблема може полягати в забрудненні повітряного фільтра, а також в збоях системи упорскування. Якщо мотор випускає густий чорний дим, працюючи при цьому з характерним гучним стуком, значить, несправні форсунки. Що стосується дизельних двигунів, то вихлопні гази справного двигуна майже не мають кольору.
17.Прі огляді машини рекомендується перевірити систему випуску вихлопних газів. Робиться це дуже просто: попросіть господаря машини завести її, і при роботі двигуна на холостому ходу заткніть вихлопну трубу. Якщо системи випуску вихлопних газів працює нормально, двигун повинен стихнути. Якщо ж він продовжує працювати як ні в чому не бувало, значить, десь є витік з системи вихлопних газів
18.Прі включеному двигуні по черзі включайте різні режими роботи коробки передач. Ніяких змін в шумовому фоні не повинно бути
19.Проверіть роботу гідропідсилювача рульового управління можна, обертаючи кермо при заведеному двигуні і нерухомому автомобілі. Зусилля повинне бути рівномірним і істотно меншим, ніж при непрацюючому двигуні. У крайніх положеннях керма допускається невелике падіння оборотів холостого ходу (до 600-700 об / хв) і поява несильного гуде звуку. Різкий верещали звук може видавати ненатянутом або сильно зношений ремінь приводу підсилювача
20.Неісправності кондиціонера іноді можна оцінити за зовнішніми ознаками. Патьоки холодоагенту будуть видні в темряві при ультрафіолетовому освітленні, наприклад якщо підсвітити трубопроводи або радіатор портативним детектором справжності грошових купюр. Про негерметичність радіатора говорить забруднення його зовнішніх поверхонь пастоподібних маслянистими відкладеннями. Деякі системи мають діагностичне віконце, розташоване на корпусі ресивера-осушувача (Як правило, має вертикально розташований циліндричний корпус; з'єднується трубопроводом з радіатором кондиціонера). Піна або біляста емульсія в ньому при працюючому двигуні і включеному кондиціонері свідчить про необхідність дозаправки холодоагентом
21.Когда перевірка двигуна в основному закінчена, вийміть з-під нього заздалегідь розстелену газету. Якщо на ній з'явилася хоч одна крапелька масла, двигун вимагає якогось ремонту.
Коробка автомат
22.Когда встановляться холості оберти включите мотор отопітеля салону, фари, натиснувши на гальмо поставте ручку управління автоматом в положення "D" і різко поверніть кермо до упору вправо, потім вліво. Двигун не повинен стихнути. При всіх операціях хтось із знайомих повинен слухати двигун на предмет появи підозрілих шумів (капот повинен бути відкритий).
23.О стан автоматичної коробки передач (АКП) можна побічно судити за рівнем, зовнішнім виглядом і запахом трансмісійної рідини. Перевірка рівня рідини повинна проводитися на рівній горизонтальній площадці при працюючому двигуні в режимі "P" (на деяких коробках - "N"). Рівень рідини в АКП в більшості автомобілів контролюється за допомогою щупа, що вставляється в заливну трубку. На щупі, як правило, є кілька міток (фото 11 см. У верхній частині сторінки. Підпис під фото: Мітки на щупі АКП: 1 - мінімальний рівень для непрогрітій коробки, 2 - максимальний рівень для непрогрітій коробки; 3 - мінімальний рівень при робочій температурі; 4 - максимальний рівень при робочій температурі.). Дві верхні, а часто - єдині, відповідають кордонів нормального рівня рідини при її робочій температурі. Нерідко на цій ділянці щупа є насічка і / або напис "Hot" - "гарячий". Іноді є і нижні мітки, службовці для приблизної оцінки рівня рідини в холодній коробці. Для повного прогріву АКП необхідно проїхати 15- 20 км. Знижений рівень може бути наслідком як некваліфікованого обслуговування АКП, так і підтікання рідини, а підвищений - можливо, свідомо підтримуватися для компенсування сильної течі. Якщо рівень невиразний, а наявна на щупі рідина спінити і містить дрібні бульбашки повітря, то це може свідчити як про недостатню, так і про надмірну кількість рідини. Усунення сильної течі рідини з АКП часто пов'язано з дорогим ремонтом. Тривала експлуатація зі зниженим рівнем рідини, як правило, призводить до інтенсивного зносу агрегату. В процесі роботи справного коробки рідина змінює свій первісний червоний або жовтий колір, набуваючи світло-коричневий відтінок. Доторкніться щупом до аркуша білого паперу. Якщо крапля непрозора або в ній можна розрізнити дрібні чорні частинки і відчувається явний запах гару, або рідина має білястий емульсійний відтінок, це говорить про серйозні несправності АКП. Перевіряти включення основних режимів АКП ( "N", "P", "D", "R") слід при заведеному двигуні і натиснутій педалі гальма. Про включення режиму можна судити по характерному несильному поштовху. На несправність АКП вказують запізнювання включення режимів більш ніж на 1-1,5 с і відчутних ударів при включенні режимів. Останнє, однак, нерідко буває наслідком завищених оборотів холостого ходу або ненадійного кріплення силового агрегату до кузова або підрамника.
Перевірки в русі
1.Очень важливо при покупці машини перевірити роботу гальмівної системи. Щоб оцінити стан стоянкового гальма ( «ручника»), затягніть повністю до відмови його важіль, потім включите першу передачу і плавно відпускайте зчеплення. Якщо «ручник» працює нормально, то двигун затихне. Але якщо машина при затягнутому гальмах може їхати - це погана ознака. В такому випадку необхідно перевірити і звичайний гальмо. Рекомендується робити це в такий спосіб. Лівою ногою працюйте зі зчепленням, а праву поставте навскіс таким чином, щоб носком натискати на педаль гальма, а п'ятою - на педаль газу. Увімкніть першу передачу і спробуйте зрушити автомобіль з місця, натискаючи одночасно на газ і на гальмо. Якщо машина їде, значить, гальма несправні. Причиною може бути, наприклад, знос гальмівних колодок або знос гальмівних дисків і барабанів, наявність повітря в гальмівній системі і ін. При плавному натисканні на гальмо на педалі не повинно відчуватися поштовхів, а в салоні не повинно бути чутно шуму гальмівних колодок, скреготу і ударів .
2.Неравномерное або слабке гальмування буває при різних несправності, які потребують негайного ремонту. Про рівномірності можна приблизно судити по відсутності відведення в сторону, а також по слідах від різкого уповільнення на однорідному покритті зі швидкості 5 10 км / год з блокуванням коліс. Сліди від коліс однієї осі повинні бути однакової довжини.
3.Проверіть гальма і ABS: розігнатися до 40- 50 км / год і різко сильно вдарити по гальмах, натиснути на них і спробувати зробити маневр. При ударі педаль повинна штовхнути назад. Майже на всіх машинах ABS починає працювати на швидкостях вище 25 км / ч. При спрацьовуванні антиблокувальною системи (інтенсивне гальмування на юз) на педалі гальма відчуваються сильні вібрації, які не є ознакою несправності.
4. Після перевірки гальм можете оцінити роботу зчеплення. Заведіть двигун, вичавіть зчеплення і послухайте, як воно працює. Якщо чується характерне тихе шипіння - це з високою часткою ймовірності може свідчити про те, що завзятий підшипник сильно зношений або взагалі майже зруйнований. Спробуйте при включеному двигуні, витиснувши зчеплення, по черзі попереключать передачі: якщо вони переключаються з працею, і цей процес супроводжується шумом або скреготом, значить, зчеплення повністю не вимикається. Увімкніть першу передачу, руште з місця і зверніть увагу на те, при якому положенні педалі зчеплення автомобіль почав рух. Якщо він рушив, як тільки ви трохи відпустили педаль зчеплення, значить, швидше за все, зчеплення в хорошому стані. А ось якщо для того щоб машина рушила з місця, вам довелося відпустити педаль зчеплення майже повністю, значить, воно сильно зношене і незабаром зажадає ремонту або заміни. Можливо, для ремонту зчеплення досить буде переклепать накладку, це обійдеться недорого. Але не виключений варіант, при якому доведеться міняти повністю зчеплення в зборі (кошик, диск і вижимний підшипник).
5.Сільние вібрації при троганье на автомобілі з механічною КП найчастіше провіщають заміну зчеплення. Утруднене або супроводжується хрускотом включення деяких передач переднього ходу - ознака необхідності ремонту КП. Те ж, що виявляється на всіх передачах, - приводу зчеплення. Гудіння, що супроводжує розгін, або гальмування двигуном - ознаки несправної трансмісії (КП, редуктора заднього моста, роздавальної коробки). Якщо при скиданні газу чути ниючий звук - знос шестерень. Скрегіт при перемиканні - знос синхронізаторів. Ниючий звук - знос диференціала або редуктора. Стук при зміні навантаження - знос хрестовини карданного валу.
6.Проверіть роботу трансмісії можна наступним чином: заведіть двигун, включите задній хід, здайте на кілька метрів назад, вичавіть зчеплення, включіть першу передачу і почніть рух вперед. Якщо при виконанні даного маневру ви почуєте характерне клацання в провідному мосту або в коробці передач - це з високим ступенем достовірності буде свідчити про значне зношення трансмісії. Чим цей клацання буде голосніше, тим сильніше зношена трансмісія
7.Любой автомобіль (кроме великих з двигуна маленького обсяг) з двома пасажирами, если різко руйнує з місця, повинен провернути колеса на місці. Перевіривши, що автомобіль здатний верещати гумою, ви переконаєтеся, що зчеплення знаходиться в задовільному стані. Буксування зчеплення при спробі різкого прискорення - підвищення оборотів двигуна при незмінній швидкості - говорить про необхідність його заміни.
8. Для перевірки стану приводів передньопривідною машини слід вивернути колеса до упору (як ліворуч, так і праворуч) і різко рушити (на підйомі). Якщо приводу в нормальному стані, ніяких клацань ви не почуєте. У передньо-і повнопривідних автомобілів хрускіт або "дроблення" при плавному троганье вперед і назад з повністю вивернутими в сторони колесами вказують на несправність шарнірів рівних кутових швидкостей (Шрусов).
9.Стукі при акуратних спробах зачепити вперед і назад загальмований стоянковим гальмом автомобіль, як правило, говорять про поламаних опорах силового агрегату або люфт ходової частини
10.Проехаться на машині 5 10 км і при цьому спробувати все режими їзди, перемикати все передачі послідовно і через один, різко розганятися і гальмувати, в тихій місцевості проїхати якомога повільніше, з закритими і відкритими вікнами і без музики. В такому випадку можна почути різні шуми, які можуть означати тільки проблеми
11.Проізвольний відведення автомобіля в бік при рівномірному русі по горизонтальній дорозі з відпущеним кермом може бути наслідком як нерівномірного тиску в шинах, так і неврегульованою кутів установки коліс, або навіть порушення геометрії кузова
12.Якщо машину не веде, а кермо стоїть з невеликим поворотом, значить на один зуб провернула рульова колонка щодо рейки. Таке буває после наїзду на Великій швідкості на перешкоду (бордюр и т.п.).
13.Со боку підвіски не повинно бути стукотів і деренчання. Їх наявність вказує на знос гумових втулок стабілізаторів, шарнірів підвіски або втулок амортізаторів. Несправність амортизаторів призводить до клювання носом при гальмуванні, просідання тому при розгоні. Машина невпевнено тримає дорогу, сильно крениться і йде з траєкторії в повороті
14.Оценіте вібрацію керма. Так можна «почути» гнуті диски та інші дефекти ходової.
15.Мощность двигуна найпростіше оцінити за двома показниками - час розгону до 100 км / год і максимальна швидкість (якщо є, де розігнатися). Ці дані потрібно попередньо знайти в довіднику (для перевіряється моделі, природно)
Коробка автомат
16.Для коробки-автомата: включіть її в положення «D» і відпустіть гальмо стоянки. Автомобіль повинен стояти на місці. Трохи натисніть на педаль - він повинен рушити. Спробуйте рухатися на підйом переднім і заднім ходом
17.Двіженіе має розпочатися легко, відразу ж після натискання на педаль газу. Якщо для рушання на підйом потрібно розкрутити двигун до 1500 об / хв і більше, то автомат зношений і скоро машина на підйом взагалі не піде
18.Автомобіль також не повинен скочуватися при спуску вперед при положенні ручки автомата «R».
19.Следует звернути увагу на якість перемикань передач АКП. Вони не повинні супроводжуватися ударами, вібрацією і сторонніми шумами. При помірному натисканні на педаль газу перемикання передач "вгору" має відбуватися без підвищення оборотів коленвала (навіть короткочасного), що неважко відстежувати за допомогою тахометра. Бажано також перевірити примусове включення зниженої передачі (стрілка тахометра стрибком переміститься "вгору") в режимі "кік-даун" - при різкому натисканні "в підлогу" педалі газу.
закінчення огляду
1.В більшості випадків, якщо загальний стан автомобіля задовольняє покупця, але виявлені під час огляду несправності викликають сумнів, бажано провести більш ретельну діагностику на СТО з застосуванням спеціального обладнання. Доцільно заміряти компресію і тиск масла в двигуні, перевірити токсичність відпрацьованих газів - непрямий показник справності систем харчування і запалювання, виміряти кути установки коліс. Уважний огляд днища і розташованих під ним агрегатів, коли автомобіль вивішений на підйомнику, можливо, дозволить виявити непомічені раніше патьоки рідин, корозію, деформовані елементи кузова і ходової частини та ін.
2.Перед остаточним ухваленням рішення про покупку бажано перевірити ідентифікаційний номер автомобіля (VIN) по базі ДАІ. Це можна зробити на будь-якому стаціонарному посту ДПС.
3.Якщо домовленість про покупку автомобіля досягнута, з'ясуйте у продавця наступне: чи є нестандартні потаємні протиугінні прилади; які марки і характеристики експлуатаційних рідин, таких як моторне і трансмісійне (в КП та інших зубчастих передачах трансмісії) масла, антифриз, гальмівна рідина, рідина гідропідсилювача керма і т. д., заправлених в автомобіль, а також дати їх останньої заміни; чи проводилися останнім часом ремонтні операції або заміни деталей. Це допоможе приблизно спрогнозувати витрати на найближчий ремонт і обслуговування автомобіля.
4.Кол-ть комплектів ключів та брелоків - перевірити в роботі обидва комплекти ключів, щоб помилково не дали різні
5.Рекомендуется стерти з пам'яті і заново перенавчити брелоки сигналізації, якщо передбачено використання більш двох брелоків, поміняти код відключення сигналізації без використання брелоків. Для цього не зайве заздалегідь детально вивчити інструкцію до сигналку, в салоні при перевірці автомобіля почитати і вникнути в неї нормально не вдасться.
Удачі в правильному виборі авто!
Вибір вживаного автомобіля (Частина 1)
Вибір вживаного автомобіля (Частина 2)
