Радіатор охолодження ВАЗ 2106: ремонт, заміна тосола, який можна поставити, як замінити датчик включення вентилятора, інструкції з фото

1. Пристрій і робота контуру охолодження ВАЗ 2106
2. Характеристики основного радіатора
3. Як відремонтувати радіатор «шістки»
4. Демонтаж і діагностика елемента
5. Відео: як самостійно зняти радіатор ВАЗ 2106
6. Відео: як запаяти радіатор в гаражних умовах
7. Герметизація бачків і великих пробоїн
8. Вказівки по збірці
9. Робота вентилятора повітряного охолодження
10. Відео: діагностика та заміна термовимикача «шістки»
11. Відео: поради по монтажу крана грубки на «класиці»
12. Відео: як правильно змінюється охолоджуюча рідина на ВАЗ 2106

При роботі двигуна внутрішнього згоряння 50-60% енергії, що виділяється палива перетворюється в тепло. В результаті металеві деталі мотора прогріваються до високої температури і розширюються в обсязі, що загрожує заклинюванням тертьових елементів. Щоб нагрів не перевищував максимально допустимого рівня 95-100 ° С, в будь-якому автомобілі передбачена система водяного охолодження. Її завдання - відвести надлишки теплоти від силового агрегату і передати зовнішнього повітря через головний радіатор.

Пристрій і робота контуру охолодження ВАЗ 2106

Основний елемент охолоджувальної системи - водяна сорочка - є частиною двигуна. Канали, вертикально пронизують блок і головку циліндрів, мають загальні стінки з поршневими гільзами і камерами згоряння. Циркулює по протоках рідина - антифриз - омиває гарячі поверхні і забирає левову частку тепла, що виділяється.

Для передачі теплоти зовнішнього повітря і підтримки стабільної робочої температури мотора в системі охолодження «шістки» задіяний ряд деталей і агрегатів:

• механічний водяний насос - помпа;
• 2 радіатора - основний і додатковий;
• термостат;
• розширювальний бачок;
• електричний вентилятор, що спрацьовує від датчика температури;
• з'єднувальні гумові шланги з армованими стінками.

Антифриз нагрівається в голівці циліндрів і перекачується до радіатора водяним насосом

Водяне охолодження двигуна - одна з найбільш консервативних систем автомобіля. Пристрій і принцип дії контуру однаковий для всіх легкових машин, тільки в сучасних моделях задіяна електроніка, високопродуктивні помпи і часто ставиться 2 вентилятора замість одного.

Алгоритм роботи охолоджувального контуру ВАЗ 2106 виглядає так:

1. Після запуску мотор починає прогріватися до робочої температури 90-95 градусів. Обмеженням нагріву відає термостат - поки антифриз холодний, цей елемент закриває прохід до головного радіатора.
2. Рідина, що перекачується помпою, циркулює по малому колу - з головки циліндрів назад в блок. Якщо кран салонного обігрівача відкритий, другий потік рідини проходить через малий радіатор грубки, повертається до насоса, а звідти - назад в блок циліндрів.
3. Коли температура тосолу досягає 80-83 ° С, термоелемент починає відкривати заслінку. Гаряча рідина з ГБЦ проникає в основний теплообмінник по верхньому шлангу, охолоджується і рухається до термостата через нижній патрубок. Циркуляція відбувається по великому колу.

   Чим вище температура протікає рідини, тим більше термостат відкриває прохід до основного теплообмінника

4. При температурі 90 ° С заслінка термоелемента повністю відкрита. Розширюється в обсязі антифриз здавлює пружину клапана, вбудованого в кришку радіатора, відсуває запірну шайбу і перетікає в розширювальний бак по окремій трубці.
5. Якщо рідинного охолодження не вистачає і зростання температури триває, по сигналу датчика спрацьовує електровентилятор. Вимірювач вмонтований в нижню частину теплообмінника, крильчатка встановлена ​​прямо за сотами.

Поки заслінка термостата герметично закрита, нагрівається тільки верхня частина основного радіатора, низ залишається холодним. Коли термоелемент відкривається і тосол циркулює по великому колу, нижня частина теж теплішає. За цією ознакою легко визначити працездатність термостата.

У мене була стара версія «шістки», що не обладнана електричним вентилятором. Крильчатка стояла на шківі помпи і оберталася постійно, швидкість залежала від оборотів колінчастого вала. Влітку в міських пробках температура двигуна нерідко перевалювала за 100 градусів. Пізніше я вирішив питання - встановив новий радіатор з температурним датчиком і електровентилятором. Завдяки ефективному охолодженню проблема перегріву була усунена.

Розширювальна ємність «шістки» не працює під тиском, тому служить до 20 років

На відміну від більш сучасних легкових авто, розширювальний бачок на ВАЗ 2106 являє собою пластикову ємність зі звичайним повітряним клапаном в пробці. Тиск в системі клапан не регулює - дана функція покладена на верхню кришку радіатора охолодження.

Характеристики основного радіатора

Призначення елемента - охолоджувати нагрітий антифриз, який проганяє по системі водяний насос. Для максимальної ефективності повітряного обдування радіатор встановлений в передній частині кузова і закритий від механічних пошкоджень декоративними гратами.

В останні роки випуску моделі ВАЗ 2106 комплектувалися алюмінієвими теплообмінниками з бічними пластиковими бачками. Технічні характеристики штатного агрегату:

• каталожний номер радіатора - 2106-1301012;
• стільники - 36 алюмінієвих трубок круглого перетину, розташованих горизонтально в 2 ряди;
• розмір - 660 х 470 х 140 мм, вага - 2,2 кг;
• кількість штуцерів - 3 шт., два великих підключається до системи охолодження, один малий - до розширювальної ємності;
• в нижній частині лівого бачка передбачена зливна пробка, правого - отвір під температурний датчик;
• виріб комплектується 2 гумовими опорами.

У штатному радіаторі тосол надходить в лівий пластиковий бачок і по горизонтальних стільників перетікає в правий

Охолодження тосола в радіаторі відбувається за рахунок протока по горизонтальних трубках і теплообміну з алюмінієвими пластинами, обдуваються потоком повітря. Кришка агрегату (не входить в комплект при покупці запчастини) грає роль клапана, що пропускає надлишки теплоносія через відвідний патрубок в розширювальний бак.

Штатні теплообмінники на «шістку» виробляють такі компанії:

• ДААЗ - «Дімітровградський автоагрегатний завод»;
• PEKAR;
• Luzar;
• «ПРАМ».

Радіатори ДААЗ вважаються оригінальними, оскільки саме ці запчастини встановлював при складанні машин головний виробник - компанія АтоВАЗ.

У латунном теплообміннику трубки розташовуються вертикально, а бачки - горизонтально

Альтернативний варіант - латунний теплообмінник з каталожними номером 2106-1301010, виробник - «Оренбурзький радіатор». Стільники охолодження в даному агрегаті розташовані вертикально, бачки - горизонтально (зверху і знизу). Розміри елемента - 510 х 390 х 100 мм, вага - 7,19 кг.

Радіатор ВАЗ 2106, виготовлений з міді, вважається більш надійним і довговічним, але за ціною обійдеться вдвічі дорожче. Подібними запчастинами комплектувалися всі моделі «Жигулів» ранніх випусків. Перехід на алюміній пов'язаний зі зменшенням собівартості і полегшенням авто - латунний теплообмінник втричі важче.

Конструкція і спосіб кріплення основного теплообмінника не залежить від типу системи живлення. В карбюраторних і інжекторних версіях «шістки» застосовуються однакові охолоджуючі агрегати.

Установка теплообмінника від іншої моделі ВАЗ чревата серйозними переробками, складними для пересічного автолюбителя

Кустарним способом на «шістку» можна встановити агрегат від десятого сімейства ВАЗ або великий радіатор від «Шевроле - Ниви», обладнаний двома вентиляторами. Буде потрібно серйозна реконструкція машини - потрібно переставити петлі відкривання капота в інше місце, інакше агрегат не поміститься на передній панелі кузова.

Як відремонтувати радіатор «шістки»

В процесі експлуатації власник автомобіля ВАЗ 2106 може зіткнутися з такими несправностями головного теплообмінника:

• освіту в сотах безлічі дрібних отворів, що пропускають антифриз (проблема властива алюмінієвих радіаторів з великим пробігом);
• протікання через ущільнювач на стику пластикового бачка з посадковим фланцем корпусу;
• тріщини на приєднувальних штуцерах;
• механічне пошкодження трубок і пластин.

Тріщини між штуцером і корпусом агрегату виникають в результаті природного зносу деталі

У більшості випадків усунути несправності радіатора вдається самостійно. Виняток - алюмінієві агрегати з пробігом понад 200 тис. Км, які встигли прогніть в багатьох точках. Якщо ви виявили численні протікання в сотах, елемент краще замінити на новий.

Процедура ремонту проводиться в 3 етапи:

1. Демонтаж теплообмінника, оцінка пошкоджень і вибір способу герметизації.
2. Усунення протікання.
3. Зворотній сборка и заповнення системи.

Якщо виявлена ​​дрібна протікання, спробуйте усунути дефект, не знімаючи радіатора з машини. Купіть в автомобільному магазині спеціальний герметик і додайте в охолоджуючу рідину, керуючись інструкцією на упаковці. Врахуйте, хімія не завжди допомагає закрити отвори або діє тимчасово - через півроку - рік тосол знову сочиться в тому ж місці.

Заливка герметизуючого складу вирішує проблему при появі дрібних тріщин

Коли на моїй «шістці» з пробігом 220 тис. Км потік алюмінієвий теплообмінник, в першу чергу був використаний хімічний герметик. Оскільки я не уявляв масштабів дефекту, результат вийшов жалюгідний - антифриз продовжував витікати з верхніх горизонтальних трубок. Потім радіатор довелося зняти, виявити дефекти і заклеїти холодної зварюванням. Бюджетний ремонт дозволив проїхати близько 10 тис. Км до придбання нового латунного агрегату.

Демонтаж і діагностика елемента

Щоб зняти і виявити всі дефекти радіатора, підготуйте ряд інструментів:

• комплект комбінованих ключів розміром 8-22 мм;
• набір головок з карданчиком і воротком;
• викрутка плоска;
• широка ємність для зливу антифризу і діагностики теплообмінника;
• мастило WD-40 в аерозольному балончику;
• рукавички захисні тканинні.

Крім комплекту інструментів, перед розбиранням варто придбати невеликий запас антифризу на долив

Роботи краще вести на оглядовій канаві, оскільки доведеться знімати нижню бічну захист (якщо вона є). Перед розбиранням обов'язково охолодіть мотор, інакше обпечеться гарячим тосолом. Радіатор знімається так:

1. Поставте авто на яму і демонтуйте нижній захисний пильовик з боку зливної горловини радіатора. Деталь кріпиться саморізами з головкою під ключ 8 мм.

   Металевий пильовик прикручений шурупами до передній балці і кузовним деталям

2. Обробіть місця приєднання патрубків і кріпильні гвинти мастилом WD-40.
3. Підставте ємність і злийте антифриз, вивернувши нижню заглушку або датчик - термовиключатель вентилятора. Детальніше процес випорожнення системи описаний нижче в інструкції по заміні рідини.

   Алюмінієві теплообмінники оснащуються зливною пробкою, в латунних доводиться відкручувати термодатчик

4. Вимкніть обидві клеми акумулятора і зніміть батарею. Від'єднайте дроти живлення температурного датчика і двигуна вентилятора.

   При відключенні датчика запам'ятовувати контакти не потрібно - клеми надягають в будь-якому порядку

5. Відпустіть і викрутити 3 гвинта кріплення електровентилятору до теплообмінника. Акуратно витягніть крильчатку разом з дифузором.

   Крильчатка з дифузором кріпиться до теплообмінника трьома болтами

6. Користуючись плоскою викруткою, розслабте хомути і зніміть шланги з штуцерів радіатора.

   Щоб зняти прикипіла шланг, потрібно послабити хомут і підчепити його викруткою

7. Відкрутіть 2 болта М8 кріплення теплообмінника, з правого боку краще використовувати накидну головку і карданчик. Витягніть агрегат і злийте з нього залишки тосола.

   Нижня частина теплообмінника ВАЗ 2106 НЕ прикручується, а спирається на 2 подушки

Цілісність радіатора перевіряється способом занурення в воду і нагнітання повітря ручним насосом. Великі штуцера необхідно заглушити саморобними пробками, а повітря закачувати через малий патрубок розширювального бачка. Місця підтікання покажуть себе повітряними бульбашками, добре помітними в воді.

У деяких випадках, наприклад, після удару каменя або невеликого ДТП, діагностику проводити необов'язково. Механічне пошкодження легко розрізнити по зам'ятих пластин і мокрим потік антифризу.

Для занурення теплообмінника в воду потрібно підшукати досить широку ємність

Залежно від типу дефекту підбирається спосіб ремонту агрегату:

1. Отвори величиною до 3 мм, виявлені в латунних сотах, закладаються пайкою.
2. Аналогічні пошкодження алюмінієвих трубок закладаються двокомпонентним клеєм або холодним зварюванням.
3. Протікання ущільнювача бачків усуваються посадкою пластикових деталей на герметик.
4. Великі отвори і зруйновані трубки відновленню не підлягають - стільники доведеться заглушити.

Великі механічні пошкодження агрегату видно по заминання пластин

Якщо кількість дрібних дефектів занадто велике, радіатор варто замінити. Ремонт не дасть результату, прогнилі трубки стануть протікати в нових місцях.

Відео: як самостійно зняти радіатор ВАЗ 2106

Ремонт способом пайки

Щоб запаяти свищ або тріщину в латунном радіаторі, знадобляться наступні інструменти і матеріали:

• паяльник з розширеним жалом, мінімальна потужність - 350 Вт;
• папір наждачний, щітка по металу;
• пасатижі, кусачки;
• обезжириватель - уайт-спірит, нефрас, бензин «калоша»;
• паяльна кислота, невелика кисть;
• флюс, припій.

Для надійної приварки олова місцедефекту обробляється ортофосфорної кислотою

Перед початком робіт агрегат слід вимити і просушити. Потім акуратно видалити частину теплообмінних пластин, щоб дістати жалом паяльника до пошкодженої трубки. Пайка проводиться в такому порядку:

1. Місце дефекту зачистите щіткою і наждачним папером до характерного блиску.

   Близько тріщини важливо зчистити всю фарбу до металу

2. Знежирте майданчик навколо ушкодження і пензлем нанесіть паяльну кислоту.

   Ортофосфорна кислота наноситься після знежирення поверхні

3. Розігрійте паяльник і накладіть шар флюсу.
4. Захоплюючи жалом припій, намагайтеся затягнути свищ. При необхідності повторюйте нанесення флюсу і припою кілька разів.

   Припій накладається за допомогою добре розігрітого паяльника в кілька шарів

Коли олово повністю застигне, повторно занурте теплообмінник в воду і прокачати стільники повітрям, щоб перевірити герметичність пайки. Якщо пошкодження закрити не вдається, спробуйте другий спосіб, описаний далі.

Відео: як запаяти радіатор в гаражних умовах

Використання хімічних складів

Свищі в алюмінієвих трубках нереально запаяти без аргоновой зварювання. У подібних випадках практикується забивання двокомпонентним складом або сумішшю під назвою «холодне зварювання». Алгоритм робіт частково повторює пайку припоєм:

1. Гарненько зачистите ділянку трубки біля отвору, використовуючи наждачний папір.
2. Знежирте поверхню.
3. Орієнтуючись по інструкції на упаковці, приготуйте що клеїть.
4. Чи не торкаючись знежиреної майданчики руками, накладіть клей і витримайте зазначений час.

Спеціальний двокомпонентний склад після нанесення затягує невеликі отвори в сотах теплообмінника

Холодне зварювання не завжди добре тримається на алюмінієвій поверхні. Від вібрації і теплового розширення металу латочка частково відстає, в результаті рідина знову сочиться з радіатора. Тому даний спосіб краще розглядати як тимчасовий - до покупки нового теплообмінника.

На радіаторі «шістки» я зашпаровував холодної зварюванням отвір, що з'явилося в самій верхній алюмінієвої трубці. Через 5 тис. Км пробігу радіатор знову почав сиріти - латочка втратила герметичність, але не відвалилася. Наступні 5 тис. Км до придбання латунного агрегату я постійно доливав антифриз невеликими порціями - приблизно 200 грам на місяць.

Герметизація бачків і великих пробоїн

Порушення герметичності прокладок ущільнювачів між пластмасовими бачками і алюмінієвим корпусом теплообмінника усувається таким способом:

1. Бачок радіатора кріпиться до корпусу металевими дужками. Зігніть кожну з них пассатижами і зніміть пластикову ємність.

   Щоб відокремити бачок, доведеться відігнути безліч металевих скоб

2. Вийміть прокладку, промийте і просушіть всі деталі.
3. Знежирте сполучаються поверхні.
4. Посадіть прокладку на високотемпературний силіконовий герметик.

   Прокладка бачка вмощується на фланець корпусу і змащується герметиком

5. Нанесіть герметизирующий силікон на фланець бачка і прикріпіть його назад скобами.

   Після складання кромку бачка потрібно знову притиснути загнутими зубцями

Прокладки для алюмінієвого радіатора ВАЗ 2106 не завжди є у продажу, тому старий ущільнювач потрібно знімати дуже акуратно.

Поламані і розірвані трубки теплообмінника спаяти не вдасться. У подібних ситуаціях практикується глушіння пошкоджених сот з вирізанням частини зам'ятих пластин. Зруйновані ділянки трубок видаляються кусачками, потім стільники заглушуються шляхом багаторазового перегину пассатижами.

Працездатність агрегату відновлюється, але погіршується ефективність охолодження. Чим більше трубок вам довелося заглушити, тим менше поверхню теплообміну і падіння температури тосолу в процесі їзди. Якщо площа ушкоджень занадто велика, робити ремонт безглуздо - агрегат варто поміняти.

Після пробоїн та інших серйозних пошкоджень пластини доводиться вирізати, а стільники - глушити

Вказівки по збірці

Монтаж нового або відремонтованого радіатора ведеться в зворотному порядку з урахуванням рекомендацій:

1. Перевірте стан гумових подушок, на які спирається агрегат. Потріскане і «задубілі» гумовотехнічні виріб краще замінити.
2. Кріпильні болти перед вкручування змащуйте відпрацьованим маслом або нігролом.
3. Якщо кінці гумових шлангів пішли тріщинами, спробуйте підрізати патрубки або поставити нові.
4. Малий трубопровід, що йде від розширювального бачка, зазвичай зроблений з дешевого жорсткого пластика. Щоб полегшити натягування на штуцер радіатора, опустіть кінець трубки в гарячу воду - матеріал розм'якшиться і легко надіне на патрубок.

   Трубка від розширювального бачка зроблена з жорсткого пластика і без нагрівання важко натягується на штуцер

Після складання заповніть систему антифризом, заведіть мотор і прогрійте до температури 90 ° С. В процесі нагрівання спостерігайте за теплообмінником і з'єднаннями трубопроводів, щоб переконатися в повній герметичності системи.

Робота вентилятора повітряного охолодження

Якщо через спеку або інших причин основний радіатор не справляється з охолодженням і температура рідини продовжує зростати, в роботу включається електричний вентилятор, закріплений на задній площині теплообмінника. Він примусово проганяє великий об'єм повітря крізь пластини, підвищуючи ефективність охолодження антифризу.

Як відбувається запуск електровентилятору:

1. Коли тосол прогрівається до 92 ± 2 ° С, спрацьовує датчик температури - терморезистор, встановлений в нижній зоні радіатора.
2. Датчик замикає електричний ланцюг реле, що відає включенням вентилятора. Електродвигун запускається, починається примусове обдування теплообмінника.
3. Терморезистор розмикає ланцюг після падіння температури рідини до 87-89 градусів, крильчатка зупиняється.

Електродвигун вентилятора запускається по команді датчика, що замикає контакти реле

Розташування датчика залежить від конструкції радіатора. В агрегатах, зроблених з алюмінію, термовиключатель розташовується в нижній частині правого пластикового бачка. В теплообміннику з латуні датчик знаходиться з лівого боку нижнього горизонтального бачка.

Для перевірки термовимикача охолодження знадобиться зняти і почистити клеми від окислів

Терморезистор вентилятора ВАЗ 2106 нерідко виходить з ладу, замикаючи ланцюг з'єднує безпосередньо або не реагуючи на підвищення температури. У першому випадку вентилятор крутиться безперервно, у другому - не включається ніколи. Щоб перевірити прилад, досить від'єднати контакти від датчика, включити запалювання і замкнути клеми вручну. Якщо вентилятор запуститься, терморезистор потрібно замінити.

Заміна температурного датчика ВАЗ 2106 виконується без спорожнення системи. Потрібно підготувати новий елемент, ключем 30 мм відвернути старий прилад і швидко поміняти їх місцями. При найневдалішому розкладі ви втратите не більше 0,5 л тосола.

Датчик температури «Жигулів» виконаний у вигляді шестикутника під ключ 30 мм

При покупці нового датчика зверніть увагу на 2 моменти: температуру спрацьовування і наявність ущільнювального кільця. Справа в тому, що Термовимикачі автомобілів ВАЗ 2109-2115 зовні схожі на деталь від «шістки», в тому числі по різьбі. Різниця полягає в температурі включення, у передньопривідних моделей вона вище.

Відео: діагностика та заміна термовимикача «шістки»

Як функціонує салонний обігрівач

Для обігріву водія і пасажирів на ВАЗ 2106 передбачений малий радіатор, встановлений всередині головного воздуховода під передньою панеллю авто. Гарячий теплоносій надходить від двигуна за двома шлангах, приєднаним до малому колі циркуляції системи охолодження. Як працює опалення салону:

1. Рідина подається в радіатор через спеціальний вентиль, що відкривається тросовим приводом від важеля на центральній панелі.
2. У літньому режимі кран закритий, зовнішнє повітря, що проходить через теплообмінник, який не нагрівається.
3. При настанні холодів водій зрушує важіль управління краном, трос повертає шток вентиля і гарячий антифриз надходить в радіатор. Повітряний потік прогрівається.

Штатний кран грубки «Жигулів» відкривається тросом, прикріпленим до важеля на панелі

Як і у випадку з основним радіатором, салонні опалювачі бувають латунні і алюмінієві. Останні служать менше і частіше виходять з ладу, іноді трубки прогнивають протягом 5 років.

Штатний кран грубки вважається надійним пристроєм, але часто відмовляє через неполадки тросового приводу. Останній зіскакує або стирається і вентиль доводиться регулювати вручну. Щоб дістатися до регулятора і поставити трос на місце, потрібно розбирати центральну панель.

Відео: поради по монтажу крана грубки на «класиці»

Заміна охолоджуючої рідини

Антифриз, що циркулює по контуру охолодження ВАЗ 2106, поступово втрачає антикорозійні властивості, забруднюється і утворює накип. Тому потрібна періодична заміна рідини з інтервалом 2-3 роки в залежності від інтенсивності експлуатації. Який теплоносій краще вибрати:

• спочатку виробник рекомендував заливати антифриз класу G11, пофарбований в синій або зелений відтінок (сюди ж відноситься винайдений в СРСР тосол);
• допускається заливка рідини класів G12 і G12 +, зробленої на основі етиленгліколю, колір - переважно жовтий і оранжевий;
• найкращий і найсучасніший варіант - антифриз G13 на основі пропіленгліколю, окрас - рожевий або фіолетовий.

Колір антифризу надають спеціальні барвники, що додаються виробниками на свій розсуд

Рідина класу G13 істотно дорожче етіленгліколевих антифризів, зате довговічніше. Мінімальний термін служби - 4 роки.

Щоб замінити тосол в контурі охолодження ВАЗ 2106, потрібно придбати 10 літрів нової рідини і діяти згідно з інструкцією:

1. Поки мотор остигає, зніміть пилову захист, розташовану під зливною пробкою радіатора. Вона прикручена 4 саморізами під ключ 8 мм.
2. Відкрийте кран грубки, підставте під зливну горловину телообменніка ємність і виверніть пробку. Стече невелика кількість рідини.

   Відразу після відкручування пробки з агрегату витече не більше літра рідини

3. Зніміть пробку розширювального бачка і повільно відвертайте верхню кришку радіатора. З отвору знову побіжить тосол.

   Основна маса антифризу зіллється після відкриття верхньої кришки теплообмінника

4. Повністю виверніть кришку і дочекайтеся спорожнення системи. Закрутіть заглушку в зливний отвір.

На латунних радіаторах горловина для спорожнення може бути відсутнім. Тоді необхідно викрутити температурний датчик або зняти великий нижній шланг і злити тосол через патрубок.

Щоб при заповненні контуру нової рідиною не утворилося повітряних пробок, потрібно зняти шланг в найвищій точці системи. На карбюраторних версіях це трубка підігріву колектора, в інжекторних - дросельної заслінки.

В процесі заливки тосола повітря стане виходити з системи через знятий патрубок, розташований в найвищій точці

Заливку виконуйте через верхню горловину радіатора, спостерігаючи за знятим патрубком. Як тільки з шланга потече антифриз, відразу надягайте його на штуцер. Потім встановіть пробку теплообмінника і долийте рідини в розширювальний бачок. Запустіть двигун, прогрійте до температури 90 ° С і переконайтеся, що корпус радіатора прогрівається від верху до низу.

Відео: як правильно змінюється охолоджуюча рідина на ВАЗ 2106

Система охолодження ВАЗ 2106 не вимагає великої уваги з боку власника авто. Про виникаючі проблеми, пов'язаних з перегрівом двигуна, водія проінформує покажчик температури рідини на панелі приладів. При експлуатації важливо стежити за рівнем антифризу в розширювальної ємності і появою мокрих плям під автомобілем, що вказують на протікання.