- Аварійні дії при перегрів системи охолодження двигуна під час руху.
- Приєднувальні розміри кожухів:
- Технічні характеристики сервовентіляторов:
- 1. Пристрій і призначення вентилятора охолодження двигуна
- 2. Встановлення та підключення вентилятора
- 3. Доопрацювання схеми включення електродвигуна вентилятора
Напевно, багато хто помічав що температура включення вентилятора на двигунах останнього покоління ВАЗ 2110 -2112 (100-105 С) є завищеною до нормальної робочої температури двигуна (85-90 С).
Перш за все дане введення пов'язане з боротьбою виробника за більш чистий вихлоп з труби Вашого авто (вимоги сучасних стандартів євро 3 і вище). При даній температурі відбувається більш повне згоряння палива і його складових.
Але слід зауважити, що як і завжди дана позитивна сторона для одного аспекту привносить щось негативне для іншого. Так при незначному, але все ж перегрів двигуна і головки відбуваються незворотні фізико хімічні процеси в металі, що в підсумку позначається і на загальній підсумковій роботі мотогодин силового агрегату. Крім того обставини, що в разі відмови електричних компонентів впливають на включення вентилятора, часу для того що б це помітити при підвищеній температурі штатного включення 105 С до перегріву 125 С буде значно менше, ніж від нормальної робочої до перегріву.
Для більш рівномірного і керованої роботи двигуна пропонується зробити паралельну схему включення вентилятора. На один з контактів вентилятора завжди підводиться плюсової контакт, а для другого мінусового контакту пропонується під'єднання через паралельний дріт з вимикачем згідно рис 1.
Малюнок 1 Електрична принципова схема для підключення вентилятора радіатора ВАЗ 2110 2111 2112
Малюнок 2 Місце підключення проводу в моторному відсіку для включення вентилятора радіатора ВАЗ 21102
Малюнок 3 Альтернативне місце для установки вимикача вентилятора радіатора ВАЗ 2110 2111 2112
після реалізації даного рішення залишається лише згадати про додаткові можливості контролювати робочу температуру силового агрегату з усіма подальшими звідси позитивними аргументами наведеними вище.
PS У багатьох в силу сформованих консервативних поглядів може виникнути думка про те, що в електричній схемі для включення вентилятора системи охолодження потрібно реле. Я проти зайвого і можу сказати, що для того щоб схема працювала досить просто потужного вимикача розрахованого на струм не менше 20 А для 12 Вольт, тобто 240 Ватт (такі вимикачі є в продажу - наприклад 220 Вольт 16 А, як на малюнку 3, тобто на 3520 Ватт) Дана схема успішно працює на автомобілі ВАЗ 21102, 2001 року випуску вже протягом 3 років. Також додатково треба зазначити, що цей спосіб не є заміною штатної схемою спрацьовування вентилятора радіатора в автомобілі і призначений лише як альтернативне рішення для роботи двигуна на більш низьких температурах , Контрольованої безпосередньо водієм.
У будь-якому випадку, якщо двигун перегрівається, навіть якщо ви реалізували принцип описаний вище, все ж перевірте систему охолодження і забезпечте її повну справність.
Аварійні дії при перегрів системи охолодження двигуна під час руху.
При перших ознаках перегріву, якщо стрілка термометра пішла в червону зону, але з-під капота не вирвало клуби пара, включіть максимальний режим опалення салону. Це необхідно для того, щоб знизити температуру охолоджуючої рідини в системі охолодження двигуна.
Увімкніть аварійну сигналізацію, вичавіть педаль зчеплення і, використовуючи інерцію автомобіля, постарайтеся обережно переміститися до краю проїжджої частини і зупинитися якомога правіше на узбіччі, а якщо можливо, то за межами проїжджої частини. Дайте двигуну попрацювати пару хвилин при нормальній частоті обертання холостого ходу з включеним на повну потужність обігрівачем, що не глушите двигун відразу. Відкрийте капот і огляньте підкапотний простір.
Після зупинки перегрітого двигуна починається місцевий перегрів охолоджуючої рідини в місцях контакту її з найбільш теплонапружених деталями двигуна і утворення підвищеного локального перегріву. Крім того, краще через 2-3 хвилини завести машину секунд на 10, що б новий обсяг охолоджуючої рідини почав контактувати з деталями двигуна.
Визначте, звідки виривається пар, якщо він є. При огляді двигуна зверніть увагу на наявність охолоджуючої рідини в розширювальному бачку (Будьте обережні що б не обпектися), на цілісність гумових шлангів, радіатора, термостата.
Загляньте під панель приладів з боку переднього пасажира в салоні і з'ясуйте, чи немає під нею течі або слідів охолоджуючої рідини, яка витікає з радіатора опалювача.
Якщо виявлені течі охолоджуючої рідини, що лопнув шланг можна тимчасово відновити за допомогою липкої стрічки або лейкопластиру з аптечки.
Текти радіатора, термостата або обігрівача досить складно усунути на місці, тому в такій ситуації необхідно долити в систему охолодження воду і при русі уважно стежити за покажчиком температури, періодично відновлюючи рівень в системі охолодження.
Двигун може перегрітися в разі виходу з ладу термостата, який регулює проходження потоку рідини в системі охолодження через радіатор або крім нього (для прискорення прогріву холодного двигуна). Для перевірки термоастата потрібно на прогрітому двигуні перевірити на дотик температуру шланга, що з'єднує корпус термоастата з радіатором. Якщо шланг холодний, термостат несправний, циркуляції через радіатор немає.
Дуже часто причиною перегріву двигуна, система охолодження якого оснащена електричним вентилятором, є вихід вентилятора з ладу. Пустіть двигун, стежте за температурою і зверніть увагу, чи включається при перегріванні двигуна вентилятор системи охолодження.
Якщо вентилятор не включається, можливо, перегорів запобіжник, несправне реле включення, перегорів електродвигун або несправна електропроводка.
Перевірте цілісність електропроводки, надійність з'єднання електричних роз'ємів.
Якщо проводка в порядку, перевірте запобіжник і в разі несправності замініть його.
Якщо запобіжник справний, спробуйте замінити реле включення вентилятора.
Якщо вентилятор як і раніше не включається, перевірте електродвигун. Для цього візьміть два додаткових дроти і подайте на нього харчування безпосередньо від акумуляторної батареї. Проводи повинні бути надійно закріплені і ізольовані.
Якщо електродвигун почав працювати, несправна електропроводка; якщо немає - також несправна електропроводка або власне електродвигун. Реле й електродвигун неремонтоздатність, замініть їх в зборі.
Ціна: від 3500 руб. з ПДВ
Товар в наявності!
Виробництва: Китай.
Примусове охолодження, додаткове охолодження електродвигуна незамінне для моторів працюють на знижених оборотах. Знижуються обороти зазвичай частотними перетворювачами або зниженням напруги без зміни частоти.
При роботі на низьких оборотах починають грітися, вигоряти і в слідстві чого виходити з ладу. Саме для цього, що б ваш електродвигун служив довго, справно і не зупиняв роботу вашого дорогого виробництва встановлюється додаткове охолодження електродвигуна.
Приєднувальні розміри кожухів:
Типорозмір D L1 L2 L3 a H R n Розташування кріпильних отворів Додаткова довжина до ел. двигуну Сool-63 121 8 67 154 1.2 7 2.5 4 E 80 Сool-71 138 13 77 164 1.2 7 2.5 4 E 90 Сool-80 154 16.5 93 180 1.2 7 2.5 4 E 90 Сool-90 173 17 100 187 1.5 7 2.5 4 E 90 Сool-100 196 19 98 187 1.5 10 3 4 E 90 Сool-112 219 18.5 103 191 1.5 10 3 4 E 100 Сool-132 256 18.5 122 223 1.5 10 3 4 E 110 Сool-160 311 22 154 262 2 12 3.5 4 E 120 Сool-180 352 35 190 295 4 5 3.5 4 F 135 Сool-200 393 40 190 300 4 5 3.5 4 F 105 Сool-225 443 40 220 370 4 6 4.5 F 140
Технічні характеристики сервовентіляторов:
Типорозмір Потужність (Вт) Частота (Гц) Напруга (В) Струм (A) Частота обертання (об / хв) Продуктивність (м3 / год) Тиск (Па) Шумність (dB) Діаметр лопатей (мм) Сool-63 18 до 50 230 0.11 2800 250 40 40 100 Сool-71 25 50 230 0.13 2800 300 50 50 130 Сool-80 27 50 230 0.14 2800 350 60 52 150 Сool-90 28 50 230 0.14 2800 500 80 55 169 Сool-100 50 50 230 0.36 2800 650 82 57 186 Сool-112 65 50 400 0.21 2750 1000 110 60 210 Сool-132 55 50 400 0.21 1450 880 70 60 250 Сool-160 55 50 400 0.17 1400 1100 40 60 300 Сool-180 50 50 400 0.17 1400 1200 55 60 340 Сool-200 70 50 400 0.23 1400 2500 65 60 380 Сool-225 150 50 400 0.65 1450 3800 80 60 400 Сool-250 185 50 400 0.67 1420 4200 85 62 470 Сool-280 250 50 400 0.7 1380 5000 100 62 530 Сool -315 500 50 400 1.2 1400 6000 150 63 600 Сool-355 600 50 400 1.5 900 6500 180 80 680
Його називають:
Система примусового обдування електродвигуна завжди постійна і стабільна незалежно від обертів електродвигуна. Електродвигун вентилятора живиться окремо через клемник. На вигляд система виглядає дуже просто, але тільки на вигляд, складається вона з подовженого кожуха, крильчатки, електродвигуна, металевої клемної коробки , Датчиком від перегріву. Все кожухи стандартних розмірів і взаємозамінні, закріплюються на корпус електродвигуна на чотирьох гвинтах.
> Кнопка включення вентилятора радіатора охолодження ВАЗ 2110
Ця запис оповідає про те як зробити кнопку примусового включення вентилятора для ВАЗ 2110
Почну з того, що не для кого не секрет, що вентилятор охолоджування на десятці включається при Тепература 100-105 ° C, тоді як нормальної робочої
температурою двигуна є 85-90 ° С, виходить вентилятор включається при перегріванні двигуна, що природно позначається негативно.
Цю проблему можна вирішити двома способами: налаштувати температуру включення в "мізках" або зробити кнопку. Ми зупинимося на другому. Включення вентилятора з кнопки дуже зручно: потрапив в затор - включив, виїхав - вимкнув, і нікого перегріву.
В інтернеті є чимало описів, але для людини який не сильний в електриці автомобіля все вони досить складні, але якщо розібратися, то даний "девайс" зібрати зможе практично кожен
Взявши за основу опису з інету, я спробую максимально повно і докладно описати весь процес, щоб кожен, хто захоче замутити кнопку, впорався із завданням.
У мене вийшло два варіанти виконання:
перший - найбільш простий і дешевий,
другий - дуже поширений в інеті, більш складний, трохи дорожче, але вийде акуратніше і вважається надійним за рахунок використання доп. реле.
Але обидва способи не є заміною штатної схемою спрацьовування
вентилятора радіатора в автомобілі і
призначені лише як альтернативне
рішення для роботи двигуна на більш
низьких температурах, контрольованої
безпосередньо водітелем.Штатная схема працює в колишньому режимі, за сигналом контролера вентилятор і раніше включиться.
Але для початку розберемося в усіх тонкощах.
Для роботи нам знадобляться: ключ-трубочка на 8/10, плоскогубці (для обтиску клем. Звичайно для правильного обтиску клем використовуються спеціальні кліщі для обтиску, але якщо їх немає - плоскогубці в допомогу, і тисніть сильніше), ніж або ножиці (для зачистки проводів), хрестова викрутка, шило, або голка, або шматок тонкого дроту (для вилучення клем з колодок), ліхтарик.
Перш ніж приступити до роботи від'єднайте клему "-" від акумулятора. Потрібне нам реле знаходиться під панеллю з пасажирської сторони
Рука не моя) Фото з інету
Кришка кріпиться на двох саморезах, знімаємо кришку, засовуємо голову під панель і бачимо три реле.
Зазвичай з заводу порядок проходження реле і запобіжників такий:
запобіжники:
1 - запобіжник модуля запалювання, контролера;
2 - запобіжник клапана продувки адсорбера, датчика
швидкості автомобіля, датчика кисню
(Підігріву), датчика витрати повітря;
3 - запобіжник реле паливного насоса,
паливного насоса, форсунок.
реле:
4 - реле електровентилятора;
5 - реле електробензонасоса;
6 - головне реле (реле запалювання).
Нас цікавить реле вентилятора, зазвичай саме ближнє до двигуна, АЛЕ
Увага! Порядок проходження реле і запобіжників може бути довільним, орієнтуємося за кольором проводів.
Тому знаходимо реле від якого відходять тонкий рожевий з чорною смугою провід, що йде від головного реле (контакт 85 *) (не плутати з тонким, червоним з чорною смугою проводом, що йде від контролера) і товстий силовий білий з чорною смугою провід (контакт 87) (білий і рожевий потрібні нам дроти), це і є реле вентилятора.
Рада (!) Номери контактів підписані на самому реле, поруч з ніжками.
Відкручуємо дві гайки на 8, які фіксують реле. Найзручніше це зробити трубочкою.
Рада (!) Після того як відкрутите гайки кріплення реле, зніміть кришку панелі ще й з боку водія і витягніть релюшки на килимок, так набагато зручніше
Варіант перший, без реле.
Першоджерело: www.autosecret.net/tuning...vis/189-peregrev-vaz-2110
У чому суть: до силових контактів реле вентилятора 30 і 87, підключається дріт, розмикається потужним вимикачем розрахованим на струм не менше 20А для 12V
Що потрібно:
1. 1 м проводу перетином 1.5-2 мм (я брав провід мідний 2х1.5мм 14руб за метр)
2. Потужний вимикач (необов'язково предначенний для 12V, піде і для 220V і 24V, головне щоб для 12V було не менше 20А, наприклад мій вимикач розрахований на струм 15А 24V, тобто виходить 30А для 12V (мені він обійшовся 25р)
3. 2 клеми мама (по два рубля за штуку)
4. Ізолента або термоусадка
мінуси:
- Таку кнопку складно знайти у продажу
- Доведеться вирізати місце для кнопки (наприклад в кожусі рульової колонки)
Особливості: На відміну від другого варіанту, вентилятор можна включати при вимкненому запаленні.
Мені попалася ось така
Провід з обтиснутими клемами
Рада (!)
Для кращої ізоляції, перш ніж обжимати клеему, надіньте на провід кембрік або термоусадку відповідного розміру, після обтиску передвінте кембрік на тонку частину клеми, і обмотайте ізоляційною стрічкою.
І зверху вставляємо реле
Підводимо наші дроти до місця куди вирішили встановити кнопку, одягаємо наші клеми на контакти кнопки, попередньо їх заізолювавши, 
Виймаємо клеми білого і рожевого проводів з колодки, зрізаємо старі клеми,
Додаємо по дроту, і обжимаємо вже по два дроти (наш і рідна), вставляємо клеми з проводами назад в колодки
Рада (!) Щоб не переплутати клеми місцями в колодці, спочатку витягніть і переробіть одну клему, вставте її на місце, і тільки потім теж саме виконайте з іншого клемою. Далі беремо колодку для реле, витягуємо з неї все клеми з проводами і прибираємо їх, вони нам не знадобляться.
Рада (!) Якщо вам попалася колодка для реле білого кольору , Напишіть маркером на кожній стороні номер ноги реле (30, 85, 86, 87) так набагато зручніше.
Беремо наш провід обтиснутий разом з тонким рожевого кольору проводом, обжимаємо інший його кінець клемою "мама" і вставляємо його в колодку для реле на місце 85 контакту (довжина дроту не більше 20см), беремо наш провід обтиснутий разом з товстим білим дротом, обжимаємо інший його кінець клемою "мама" і вставляємо його в колодку для реле на місце 87 контакту (довжина дроту не більше 20см), беремо новий провід довжиною близько 10 см, обжимаємо один його кінець клемою для маси (кругла, з отвором), а інший клемою "мама" і вставляємо цей кінець в колодку для реле на місць 30 контакту, беремо новий провід довжиною близько метра, один його кінець клемою "вузька мама", а інший клемою "мама" і вставляємо цей кінець в колодку для реле на місце 86 контакту, беремо новий провід довжиною окола метра, обжимаємо один його кінець клемою для маси, а інший клемою "вузька мама". дроти метрової довжини, кінцями обтиснутими "вузької мамою" проводимо до штатного місця для кнопки, у кнопки чотири ноги, ті дві що в центрі - це для підсвічування, а ось на ті дві що в кутку, ми і Надєм наші дроти, без різниці який дріт. Кінці проводів (30 від нашого реле і 86 від кнопки), обтиснуті клемою для маси, одягаємо на шпильку
Далі робимо підсвічування кнопки. Її можна зробити як підсвічування або як індикацію роботи. Якщо робимо підсвічування, то харчування беремо від лампи підсвічування важеля управління обігрівачем (плюс коричневий провід, мінус чорний), якщо індикацію - то плюс нам потрібен постійний, з прикурювача або з контакту 85 нашого реле.
Потім свердлимо невеликий отвір (3-4мм) і проводимо через нього наші дроти для підсвічування. На кнопці є чотири ноги (контакту) ті що в центрі - для підсвічування (до них і приєднуємо наші дроти від лампи підсвічування важеля обігрівача), ті що в кутку для вентилятора (маса зі шпильки і контакт 86 від нашого реле, який куди без різниці )
Для індикації плюс беремо постійний, а мінус від контакту 86 нашого реле, тоді підсвічування горітиме буде тільки при кнопці.
Оцінюйте, коментуйте, запитуйте
Всі ми знаємо, що при роботі практично будь-якого механізму виділяється певна кількість тепла. У побутових умовах найчастіше подібне явище можна спостерігати при роботі комп'ютера, і якщо його не охолоджувати, то внутрішні плати разом з контактами просто сплавів. Щоб цього не сталося, конструкція комп'ютера передбачає наявність спеціального вентилятора, призначеного для охолодження нагрітих деталей. В автомобільному світі головним джерелом тепла транспортного засобу виступає його двигун, тому потреба в його охолодженні виникла практично одночасно зі створенням зазначеного силового агрегату.
Спочатку процес еволюції охолоджувальних систем машини йшов двома шляхами, через що на випускаються транспортних засобах встановлюють системи охолодження двох видів: повітряний і рідинне (гібридне). Оскільки в обох системах кінцевим носієм, покликаним розсіювати відведений від двигуна тепло, є повітря, то в їх конструкції використовується один загальний елемент - вентилятор. За допомогою цього пристрою постійний і рівномірний відвід тепла в атмосферу, тим самим охолоджуючи внутрішні елементи конструкції автомобільного двигуна.
1. Пристрій і призначення вентилятора охолодження двигуна
Вентилятор знаходиться в центрі нікого кожуха, разом з яким і встановлюється на. Кожух вентилятора формує повітряний потік і не дозволяє йому розсіюватися, через що цей елемент можна вважати однією з головних складових конструкції системи охолодження. В процесі своєї роботи радіатор робить деякий опір повітряним потокам, і якщо на нього просто направити вентилятор, то певна частина повітря відіб'ється і обійде пристрій стороною, в результаті чого ніякого ефективного охолодження не буде.
Як ми вже говорили, що працює двигун - це потужний випромінювач тепла, і щоб уникнути перегріву самого агрегату, це тепло слід обов'язково відводити. Рішення зазначеної задачі належить на різні охолоджувальні системи.
Так, наприклад, в рідинної системі охолодження двигуна, в якості головного робочого елементу використовується вода або антифриз. Циркуляція рідини проходить в блоці циліндрів і в голівці блоків, де вона забирає тепло від двигуна, нагріваючи тим самим себе. Природно, для успішного виконання своїх обов'язків, охолоджуючої рідини необхідно віддати отримане тепло, щоб знову виконати ту ж функцію. Тут в гру вступає радіатор.
Розташування радіатора системи охолодження автомобільного двигуна дозволяє йому при русі машини «ловити» потоки повітря, що набігає, що істотно прискорює віддачу тепла, а значить, і рідина швидше охолоджується. Однак автомобіль не може весь час перебувати в русі, тому в пробках або при тривалих стоянках, коли транспортний засіб не рухається, але його двигун продовжує працювати, тепло від радіатора відводиться набагато гірше, що нерідко викликає перегрів двигуна з усіма витікаючими наслідками. Такий результат можна отримати і внаслідок руху транспортного засобу на малих швидкостях, особливо в жаркий літній день.
Вентилятор, розташований перед радіатором, запобігає подібні ситуації і забезпечує двигуну потрібне охолодження. Він включається при тривалому простої автомобіля з працюючим двигуном, коли в охолоджувальній системі температура стає критичною. Вентилятор розганяє тепло, пропускаючи необхідний потік повітря через радіатор, завдяки чому тепло відводиться в атмосферу.
Незважаючи на всю важливість такого пристрою, воно має досить просту конструкцію і зазвичай складається з трьох основних елементів: крильчатки (як правило, має чотири лопаті, але їх може бути і більше), кожуха і приводу вентилятора.
Привід вентилятора, який якраз і забезпечує його обертання, може бути трьох видів (на одній машині, звичайно, встановлюється тільки один з них): механічний, гідравлічний або електричний.
Найбільш простим варіантом є механічний привід вентилятора, в якому обертання передається від допомогою пасової передачі. Але в даному випадку вентилятор обертається завжди, коли працює мотор, що в окремих ситуаціях (наприклад, при запуску холодного двигуна) викликає вкрай негативні наслідки. Тому на що випускаються сьогодні автомобілях такий спосіб охолодження вже не застосовується.
Більш досконалим вважається гидромеханічеський привід, який використовує для роботи гідравлічну або вязкостную муфту. У гідравлічному варіанті цього елемента крутний момент передається або відключається від коленвала за рахунок зміни кількості мастильної рідини. У вязкостной муфті з цією метою застосовується силіконова рідина, а її в'язкість залежить від температурних показників, зміна яких дає команду ввімкнути або вимкнути привід вентилятора. На сьогоднішній день обидва види не знайшли масового поширення, через що зустріти їх можна нечасто.
Найдосконалішим, і в той же час, порівняно нескладним видом приводу вентилятора є електропривод, який призводить вентилятор в рух за допомогою простого електричного двигуна, підключеного до бортсети автомобіля. Завдяки електромеханічної (використовується на старих моделях машин) і електронної (застосовується на нових) системі управління, вентилятор, обладнаний електроприводом, здатний включатися і вимикатися при зміні температурних показників охолоджуючої рідини. Також він може обертатися з різними швидкостями при різних робочих режимах силового агрегату автомобіля.
У наш час вентилятори, обладнані електричним типом приводу, отримали найбільш широке застосування, і навряд чи такий стан речей зміниться в найближчому майбутньому.
2. Встановлення та підключення вентилятора
З огляду на, що автомобілі обладнуються вентиляторами в штатному режимі, повторна установка може знадобитися тільки в ході проведення ремонтних робіт , Тобто після заміни зламаних частин старої деталі або ж при монтажі нового пристрою. Крім того, деякі автолюбителі встановлюють додатковий вентилятор, який, на їхню думку, зможе допомогти більш якісно вирішити проблему охолодження двигуна.
Розглянемо варіант установки вентилятора з електричним приводом в ситуації повної заміни деталі. Отже, для того щоб провести монтаж нового пристрою, спочатку доведеться демонтувати старе. Для цього візьміть відповідний торцевий ключ і знизу трохи ослабте болти кріплення електровентилятору. Потім, використовуючи все той же ключ, відкрутіть болти кріплення трубки радіатора, яка пов'язує його з системою кондиціонування (якщо, звичайно, така передбачена конструкцією автомобіля) і змістите її в сторону.
Далі, відкрутивши верхні і нижні (вже ослаблені) болти кріплення старого вентилятора, нахиліть його трохи назад і витягніть деталь з моторного відсіку. Тепер потрібно від'єднати колодку проводового джгута від кожуха вентилятора. Для цього просто вийміть провідний джгут з фіксаторів, розміщених на кожусі. Утримуючи крильчатку від прокручування (можна використовувати будь-який зручний спосіб), відкрутіть торцевих ключем гайку її кріплення до електродвигуна, після чого, звільнивши його від зв'язку з кожухом, просто зніміть.
Монтаж нової деталі виконується у зворотній послідовності, причому найчастіше електровентилятор змінюють в зборі з новим кожухом. Зверніть увагу! Встановлюючи крильчатку на вісь електродвигуна, потрібно поєднати проточку, що знаходиться на осі електромотора з виступом, розташованим на маточині крильчатки.
Підключення вентилятора можна виконати декількома способами: наприклад, через замок запалювання або через датчик температури охолоджуючої рідини. У цих випадках він повинен включатися при включенні запалення і при температурі тосола вище 90оС, а вимикання відбувається або через зниження температури зазначеної рідини, або при виключенні запалення. Також, паралельно температурному датчику, деякі автовласники рекомендують встановити додатковий вимикач (тумблер), за допомогою якого можна активувати вентилятор за бажанням водія. При поломці температурного датчика таке доповнення допоможе без проблем дістатися до місця ремонту, а в спеку надасть можливість охолодження двигуна в умовах вимушених простоїв з працюючим мотором.
3. Доопрацювання схеми включення електродвигуна вентилятора
Багато відповідальні автолюбителі можуть годинами пропадати в гаражі, намагаючись не тільки усунути з'явилися проблеми, але і попередити виникнення нових несправностей шляхом різних удосконалень і доопрацювань. Основна мета доопрацювання схеми включення електричного вентилятора - це отримати можливість примусового включення і подальшої стабільної роботи вентилятора, незалежно від положення ключа в або температури рідини охолодження.
Виконати вказану задачу можна декількома способами. Наведемо приклад деяких з них. Перший спосіб - найбільш ідеологічно правильний і найменш витратний. В цьому випадку, для примусового включення вентилятора охолодження двигуна досить замкнути на корпус один з контактів чорного ящика, а при активації вентилятора радіатора, «плюс» повинен з'явитися на іншому контакті чя.
Вимикач можна розмістити в будь-якому зручному місці, наприклад, замість омивача фар або вимикачів підігріву передніх сидінь.
Другий спосіб - вже більш трудомісткий і витратний, але при цьому набагато красивіше і витонченіше першого. Для його реалізації, на початковому етапі необхідно буде зняти накладку комбінації приладів, а нове реле включення вентилятора, що має спеціальний кронштейн для кріплення пристрою, можна розмістити в салоні або в моторному відсіку, але в салоні, напевно, буде трохи зручніше. Провести дроти в салон - не проблема, і для виконання завдання можна використовувати гумову заглушку коректора фар. На роль світлового індикатора включення вентилятора відмінно підійде контрольна лампа "CHECK ENGINE" КП, а захистити контакти датчика включення від електрорушійної сили (ЕРС) допоможе упаяний між ними діод.
Щоб ланцюга електродвигуна і обмотки його реле були захищені запобіжником, в чорному ящику між контактами встановлюють перемичку, матеріалом виготовлення для якої можуть послужити, наприклад, дві клеми «тата» і шматок товстого мідного дроту . По завершенню роботи всі контакти слід обробити спеціальним мастилом.
Крім того, виконуючи таку доопрацювання, незайвим буде прочистити і змастити моторчик вентилятора, а якщо ще й замінити стандартну крильчатку з чотирма лопатями на деталь з вісьмома лопатями, то проходить через радіатор потік повітря істотно збільшиться, а значить, і якість охолодження має підвищитися.
Ми коротко описали лише два варіанти доопрацювання схеми включення електричного вентилятора радіатора, але це далеко не остаточна цифра, адже все залежить від фантазії автовласника і можливостей його транспортного засобу.
Підписуйтесь на наші стрічки в
Від 5840 руб
Незалежне охолодження для електродвигуна.
- Для приводів, що працюють з великим числом включення;
- Для приводів, що мають додаткову інерційну масу і / або навантаження;
- Для приводів, що управляються за допомогою перетворювача частоти, при роботі на низьких частотах;
- Для приводів, що працюють в умовах високої температури довкілля.
Незалежна вентиляція для електродвигунів часто застосовується при використанні перетворювача частоти. Що собою має на увазі управління частотою обертання. Якщо не ставити такий блок, то електродвигун буде грітися і в остаточному підсумку перегріється і вийде з ладу.
Зрозуміло, все залежить від того в якому діапазоні вам потрібно регулювати частоту обертання і які умови експлуатації обладнання.
Незалежна (примусова) вентиляція електродвигуна, працює постійно з рівномірним потоком повітря незалежно від електродвигуна і підключається окремо.
Кожухи виготовлені зі сталі і пофарбовані порошковою фарбою, таке покриття додає хороші фізико-хімічні властивості, забезпечує довговічність виробу, ударостійкість і антикорозійні властивості.
Так само кожухи можуть виготовлятися з нержавіючої сталі марок Aisi 304/321 або ж вітчизняних аналогів 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т. Такі корпусу, частіше застосовуються на харчових і фармацевтичних підприємствах.
На кожухах вентиляції наносяться кілька зигов (зиги є поглиблення на поверхні, що виконуються з метою надання деталям жорсткості), вони необхідні для забезпечення додаткової жорсткості конструкції і збільшення її міцності.
Система кріплення кожухів на електродвигуні виконана по системі 90, 115 і 120 градусів. Це дозволяє закріпити наш блок охолодження абсолютно на будь-якому стандарті електродвигуна (ГОСТ, DIN та інші).
Бувають випадки, коли простір для установки електродвигуна обмежена, тобто електродвигун впирається в стіну або іншу перешкоду. Відповідно йому буде не вистачати потоку повітря. Або ж просто вертикальне монтажне виконання, де нерідкі випадки потрапляння сторонніх часток через отвори в кришці, що може привезти до пошкодження крильчатки, і тим самим порушить працездатність електродвигуна.
Тупикові блоки охолодження можуть виготовлятися і окремо без вентилятора, і являють собою кришку на заміну заводський горизонтально прохідний. Яку ви просто встановлюєте, і тепер без проблемно зможете експлуатувати ваше обладнання у вертикальному або замкнутому положенні.
З причини того, що різні виробники електродвигунів виготовляють свою продукцію відповідно до своїх нормами. Є ймовірність, що "стандартні" габарити не підійдуть.
Технічні характеристики:
Напруга-230В
Потужність-18Вт
Температура роботи від -40С до + 40С
Клас захисту - IP54
тип А, мм В, мм С, мм D, мм ВД56 * 167 193 170 136 ВД63 * 167 193 170 150 ВД71 * 167 193 170 157 ВД80 175 203 182 - ВД90 202 223 190 - ВД100 221 249 200 - ВД112 256 284 220 - ВД132 286 314 260 - ВД160 312 340 360 -
* - встановлюються з дефлекторами
Блоки незалежного охолодження для електродвигунів великої габариту виконуються інакше.
Оскільки все залежить від потужності.
Якщо не знайшли відповідного розміру, повідомте маркеровке електродвигуна (наприклад: NORD sk112m / 2 або АІС100LC), або діаметр кришки захисту крильчатки.
І ми виготовимо для Вас відповідний кожух.
Схема підключення електродвигуна (380В) з додатковим охолодженням (220) до частотного перетворювача.
