По-перше, виявилося, що блоки бувають різні! Візуально, вони дуже схожі, але наприклад на одному замість номера запобіжника який відштампований на корпусі блоку, стояв його номінал, що на мій погляд дуже не зручно. Тобто, не 1, 2, 3 ... а, наприклад, 10А, 15А, 15А, і це при тому, що все одно запобіжники ви будите ставити інші!
Отже приступаємо до покупки. Вона проводилася на Ленінградці (у Рамстора) - за порадою друга з нашої конференції. Знаючи про якість наших запчастин, останнім часом я прошу приносити як мінімум два примірника купується мною продукції! У нас адже кожна одиниця оригінальна! :) Принесли два блоки і один з блоків виявився кривим. Запобіжники, а блок ними комплектується, стояли не зовсім під 90 градусів щодо корпусу блоку. Ось така халепа. Знову повторюся, якщо хоч щось не влаштувало, змушуйте продавця працювати - він на те і посаджений в магазині! Вибрали сподобався блок, купили і, до речі, ціна варіюється від 105 до 150 рублів. Я купував за 145.
Все, тримаємо блок в руках і дивимося на запобіжники. У блок вставлені "Аваровскіе" запобіжники, що по тесту ЗР - є гуд. Я їх прибрав в запорошений ящик, хоча, якщо хтось вважає за краще бюджетний варіант, то можна і залишити! Маємо такі номінали в купленому блоці - 5 по 10А, 4 по 15А, 2 по 20, 15А та 1 - 20А. А нам потрібно 8 по 7,5А (не рахуючи прикурювача) і 3 по 15 А. Я не знаю який запобіжник (точніше якого номіналу) потрібен для прикурювача! Комусь може захочеться замість 7,5А поставити 10А - це справа смаку! Я купив польські запобіжники з тесту ЗР під номером 3 - потрібно 4 комплекти (ціна 35 рублів), і, що найприємніше, в комплекті з ними йдуть щипці. У кого є блок - підтвердить, їх фіг витягнеш звідти рукою! Або плоскогубцями, можна ще зубами або треба мати неміряні силу. До речі про Тугість виймання хтось вже писав в конференції. Щипцями, які йдуть в комплекті, витягуються як по маслу, крім 1-го і 13-го, тут вже викручуйтеся самі, так як щипці НЕ подлезают!
Ось начебто і все! Залишилося тільки інсталювати девайс! : О)))
Ще дізнавався про колодки для підключення блоку. Ось частина відповіді з волговские конфи: На Волзі штатно проводка закінчується декількома блоками колодок, які вставляються в блок запобіжників. На кожен блок (а їх в Волзі 2) йде 4 колодки (1 на 3 запобіжника), на кожен запобіжник йде 4 клеми (2 вхід, 2 вих.). Один запобіжник (перший) підключається без колодки.
Жустрік , 14.02.04.
* * *
Схема підключення прапорцевим запобіжників
Зліва - фрагмент оригінальної схеми ВАЗ21213 / 214, справа - після підключення блоку прапорцевим запобіжників:
fulcrum , 20.02.04.
* * *
Схеми підключення прапорцевим запобіжників
Починаючи з 2001 року задні протитуманні фари включаються не просто вимикачем безпосередньо, а за допомогою електронного реле. Через це з'явився ще один провід в малому блоці. Схема, яку намалював fulcrum - це якраз та, де противотуманки включалися безпосередньо вимикачем!
А ось схема підключення блоку ножових запобіжників з урахуванням доопрацювання 2001 року:
Наведу також схему для машин без цього доопрацювання:
Жустрік , 05.03.04.
* * *
У процесі підготовки статей про волговские блоці запобіжників для цього сайту, а також листуючись та обговорюючи в конференції установку такого блоку, я теж загорівся ідеєю поставити такий блок. Знову ж - руки сверблять хоч що-небудь зробити з машинкою - адже все, що я робив на колишніх Нивках протягом декількох років, на нинішній я зробив відразу після покупки (див. Статтю " Роботи на новій Нивки ").
Блок запобіжників я купив в магазині запчастин близько Автозаводського моста поруч з ЗІЛом, там, де раніше був "Універсам". Там він коштує 95 рублів і позиціонується для 2106 і 21213. Точно такий же блок показаний на фотографіях Жустріка вище. У волговские відділі магазину був майже такий же, але якістю гірше і коштував на десятку більше :-)
Ще були куплені тесловскіе запобіжники і метр термоусадочного кембрика діаметром 6,4 мм (Царицино, 25 руб).
Я вирішив встановити блок на нижню поверхню торпеди лівіше рульової колонки, приблизно так, як це зробив Монстроход . Спочатку я збирався виготовити кріпильні куточки з алюмінієвого профілю, але, коли зняв штатні блоки запобіжників, виявилося, що кращий куточок, ніж штатний сталевий кронштейн (на якому кріпиться малий блок) придумати важко. У ньому вже запресовані шпильки М5, є штатні гайки під них, т. Е. Все, що потрібно, для кріплення.
Штатні кронштейни були розпиляні приблизно в середині так, щоб з кожного вийшов куточок, і на полиці залишилося місце для отвору, яким саморіз буде кріпити цей куточок до торпеді. На іншій полиці одержані куточків були збережені штатні шпильки для кріплення блоку.
Перемички робилися в домашніх умовах. Хочу звернути увагу, що у штатних блоків по одному контакту ( "папі") на вхідній стороні блоку і по два - на вихідний. У прапорця ж блоку - по два "тата" на кожній стороні, т. Е. Є зайві "тата" на вході. Це дало можливість виконати перемички просто пайкою. Я вставляв в отвори вільних сусідніх контактів перемички, зроблені з товстих (1 ... 1,5 мм) висновків якихось радіодеталей довжиною 10-12 мм. Кінці відрізків висновків відгинати вгору до рівня торців "пап" і припаювалися з використанням спіртоканіфольного флюсу. На ці пари висновків для ізоляції були надіті шматочки термоусадочного кембрика так, щоб кембрік стирчав на 5-7 мм, після чого був проведений нагрів феном для осадження кембрика.
Всього було зроблено чотири таких перемички між запобіжниками 5-6, 7-8, 9-10 і 12-13. Перемичка між запобіжниками 3 і 4 виконана в джгуті проводом, вирішено було зберегти її в первозданному вигляді.
Перед паянням перемичок потрібно прийняти рішення, яка зі сторін буде верхній: вхідні або вихідна. До розпаювання перемичок блок абсолютно симетричний, але запобіжники зручніше вважати зліва направо. Я вибрав варіант, коли вхідні сторона - верхня (ближче до торпеді, важче закоротити). Але при установці виявилося, що палять зручніше розводити, якщо входи знизу, а виходи - зверху, хоча великих труднощів розкладка проводів не створює. Рекомендую варіант, коли входи - зверху.
Наступний етап - кріплення блоку до торпеді. Блок був прикручений до шпильок куточків так, щоб дальні полки куточків стирчали назовні ( "врастопирку"). Пара саморізів з різьбленням 4 мм знайшлася в бардачку. Зліва всередині торпеди заважає кронштейн кріплення, тому для лівого куточка був приготований саморіз коротший (на око - 10 мм). Отвори намічалися шилом за місцем, потім свердлили дрилем (тільки в торпеді, але не в кронштейні її кріплення до кузова). Оскільки отвори робилися біля самої кромки торпеди, ризику потрапити в отвір каркаса торпеди не було. Потрібно прищепити зсередини місце свердління і прибрати з цього району дроти, щоб випадково не пошкодити їх свердлом.
При роботах на новій машині (установка склопідйомників і електрокоректора фар, доробка звукового сигналу та ін.) Я задіяв запобіжник №16 і підключився ще до кількох запобіжників. Тому, не вникаючи в схему, я просто переставляв "мами" поспіль - з штатних блоків на новий: спочатку верхню (вхідні) сторону, потім нижню, вихідну. У кожної "мами" штатний ізоляційний кембрік я піднімав на провід, знімав її, підтискав пассатижами контакти, щоб "мама" щільніше трималася і краще контача з висновком блоку. Потім одягав на "маму" шматочок термоусадочного кембрика (25-30 мм), насаджував її на "тата" і зсував термоусадочний кембрік на "маму".
"Мами" тримаються на штатному блоці вельми щільно. Я навіть відірвав тонкий помаранчевий провід - довелося обжати нову "маму". Потім пристосувався знімати їх з допомогою ключика на 8, діючи його кінчиком ( "ріжком"), як важелем: "ріжок" упирався в місце "мами", яким обтиснута ізоляція проводу. Коли все "мами" були переставлені на новий блок, кембрики були осажен феном, а після охолодження - штатні кембрики були по можливості зрушені на обложені термоусадочні.
За ідеєю, всі такі роботи потрібно виконувати, знявши клему з акумулятора. Але мені дуже не хотілося скидати накопичені в пам'яті контролера настройки. Тому я ризикнув і клему знімати не став. Замикань не було - я дуже уважно стежив за проводами і контролював кожен свій рух.
Вся робота зайняла 2-3 години чистого часу.
Результат - нічого не змінилося. Але, знаю це як радіоінженер, що ножовий контакт у прапорцевим запобіжників набагато надійніше, ніж простий притиск у штатних.
Так, ще свербіж в руках на деякий час вщух :-)
ALER , 20.03.04.
* * *
А ось як встановив блок прапорцевим запобіжників Support1 :
Автор пише: "Мені здався зручним такий спосіб кріплення, т. К. Блок запобіжників захований за обшивкою, на нього не буде потрапляти волога і бруд, а також при такому варіанті установки зручно витягувати і змінювати запобіжники пальцями без застосування доп. Інструментів".
30.04.04.
Доповнення від 15.04.05, автор Trener.
При заміні блоку запобіжників дане поліпшення, у вигляді номерів запобіжників, намальованих олійною фарбою на блоці, дозволить більш легко знайти потрібний за номером, а не відраховуючи їх по порядку:
Доповнення від 20.12.06, автор Shun Piker
Перемичка між 5-6-м і 7-8-м запобіжниками: для кожної пари запобіжників я взяв по 2 шматочки дроту відповідного перетину жилки (для 5-6-го - 2.5 мм2, для 6-7-го - 1.5 мм2) і приблизно відповідного кольору довжиною десь 7 см, з кожного кінця на 1 см зняв ізоляцію. Два кінця скрутив разом і обжав в клеми "таткові", а інші кінці обжав в клемах "матусь". Потім зістикував "папочку" з клемою штатного дроти і контакт заізолював ізолентою, а "матусі" на інших кінцях надів на відповідні контакти блоку запобіжників.
Для 9-10-го запобіжників взяв такий же шматок дроту, але перетином 4 мм2, тому що там йдуть силові дроти, до кожного кінця припаяв клеми "матусі" (просто обтиснути там не виходить - дуже великий діаметр жили), рожеві проводу одягнув на крайні контакти, а вийшла перемичку - на внутрішні.
І щодо крепеленія самого блоку. Ніяких саморобних-самопальних кронштейнів будувати-гнути не треба. Всі прекрасно сідає на штатні кронштейни-лапки. Після зняття старого блоку треба просто пригвинтити їх назад, як вони були, знову ж штатними гайками і підігнути вгору (елементарно гнуться пальцями), щоб шпильки на них стирчали під невеликим кутом вниз. Правда, гайки там закручуються не до кінця і лапки трохи бовтаються. Треба їх так і залишити. Після того, як всі дроти будуть підключені, надіти блок на вільні шпильки лапок, при цьому остаточно підгинаючи лапки, що називається "за місцем" і прикрутити його до шпильок другою парою штатних гайок. При цьому лапки стануть як би в розпірку і, в підсумку, нічого бовтатися не буде і блок буде розташовуватися майже горизонтально, причому за рахунок відносної гнучкості лапок можна остаточно відрегулювати його положення, особливо щодо рульової колонки і важеля відкривання капота.
* * *
Давно хотів замінити рідні блоки запобіжників - на прапорцевий блок. На Оке вже давно зробив, а ось до ніФкі все руки не доходили.
Сама заміна блоків - операція досить проста і добре відома - тут головне все уважно переставити, тому розписувати це процес немає сенсу.
А ось установку прапорця блоку я вирішив зробити ось таким чином (даний метод вже давно впроваджено на Оці і перевірений часом).
1. Напевно у всіх в машині (або ще десь) валяються ось такі футляри від панельки магнітоли, і мені здається, що більшість ними не користується, так навіщо ж їм пропадати?
2. Беремо блок прапорцевим запобіжників, розмічаємо його положення в футлярі, не забуваємо про отвори під кріплення:
3. Акуратно, щоб не зламати футляр, випилюємо отвір під блок (я зламав футляр, вирішивши стамескою вирубати отвір, потім вже лобзиком випиляв і склеїв місце поломки):
4. Після цього йдемо і міняємо штатний блок на прапорцевий блок.
5. Я вирішив промаркувати запобіжники. Робив з того, що було під рукою - листок паперу, скотч, ручка. Маркував за наступним принципом: зверху - порядковий номер запобіжника в новому прапорця блоці, а знизу - апмераж запобіжника по мануалу (тобто те, що має бути на думку виробника). Там де через дріб: зверху - це номера запобіжників по мануалу, ну а знизу - їх ампераж. Зручно і завжди зрозуміло, що і де має бути:
6. Якщо новий блок встановлювати на рідні кронштейни, то запобіжники будуть "дивитися" вниз, що робить незручним їх заміну, та й просто перевіряти теж буде незручно. Тому вирішив, що запобіжники повинні "дивитися" на водія. Для цього виготовив ось такі кронштейни (розмірів немає, так як в кожному випадку будуть індивідуальні):
7. Встановлюємо кронштейни. Без пари "проставочное" гайок все одно не обійшлося :-):
8. Тепер все збираємо і встановлюємо на місце:
9. Ось як виглядає в закритому положенні, по-моєму це краще цілком пристойно :-):
Straga, 09.11.13.
* * *
Моя доопрацювання колодки служить для максимально швидкого і простого пошуку перегорів запобіжника:
Система працює у мене з 2010 року. На жаль, на момент виготовлення фотоапарата під рукою не було, тому деяких проміжних фотографій не буде ...
Для втілення задуманого Вам буде потрібно:
1. світлодіод - 13 шт .;
2. струмообмежуючі резистор (у мене-1.5 кОм) - 13 шт .;
3. термозбіжна трубка (в неї повинен буде "пролізти" резистор!);
4. шматок пластика (я використовував оргскло, краще взяти що-небудь менш тверде);
5. герметик або термоклей;
6. паяльник, припій, флюс;
7. дриль, свердло, інструмент придатний для різання і обробки пластику;
8. прямі руки - 1 пара;
9. бажання (без нього не варто навіть починати!);
10. пінні напої - за бажанням.
Насамперед необхідно закупити світлодіоди, резистори (якщо Вам важко самостійно розрахувати номінал, то можна запитати у продавця), термоусадку. Потім можна приступати до випилювання-вирізання пластикового кронштейна для наших світлодіодів. Має вийти щось таке:
Отриману планочку для зручності подальшого монтажу краще прикрутити до блоку запобіжників.
Підготовка світлодіодів зводиться до Припаювання до його висновку резистора і одягання на нього (на резистор і частина "ноги") термоусадочної трубки потрібної довжини з подальшим її нагріванням:
Вставляємо світлодіод в просвердлений для нього отвір і припаюємо його висновок до нижнього контакту відповідного запобіжника, а висновок резистора - до верхнього. Пайка і укладання висновків не повинна заважати клем проводів і запобіжників:
Після того, як все буде укладено і пропаяне, висновки світлодіодів можна залити герметиком або термоклеем:
Монтаж готового блоку описувати не буду - вище все досить докладно описано.
Тепер, якщо у Вас згорає запобіжник, досить просто при включеній навантаженні подивитися на колодку - світлодіод точно вкаже на "винуватця". Причому, наявність ліхтарика тепер зовсім необов'язково - все виправити можна і в повній темряві на дотик:
Удачі в дорозі!
Sergey_SS, 01.12.13
* * *
Начитався статей і вирішив таки переробити свої запобіжники теж на Прапорцевим. І надумав поєднати разом все вищеописане, а саме контрольні світлодіоди і коробочку від панельки магнітоли.
вийшло ось таке чудо:
Запитайте чому діоди по краях білі ?! Це просто магазині не було 13 однакових діодів :) Довелося брати різні ... Ну, не біда! До речі так! Щоб було менше мороки з паяльником я цілком не напружуючись знайшов в магазині діоди на 12 Вольт (на фото червоні), решта 4 на 3 Вольта, але до них, як описано вище, треба паяти опір.
Замість оргскла я взяв шматок ПВХ листа товщиною 3 мм. Цілком підходящі матеріал, так як досить м'який для різання великим канцелярським ножем. Щоб полегшити життя братам нівоводи, ось вам малюнок з розмірами скоби, в яку монтуються діоди:
Розмір отвору в коробці від панельки магнітоли повинен бути 140 * 40 мм. Тоді все влізе без перешкод.
Далі монтуємо туди діоди і скручуємо гвинтиками з блоком запобіжників, щоб забезпечити цілісність конструкції.
Потім беремо в руки паяло і паяем :) Відразу скажу, що у мене хоч і паяло гарне, але паялось погано ... навіть з кислотою і то довелося помучитися ... мабуть матеріал контактів на блоці такої.
Природно не забуваємо про перемички! Для більшої надійності я їх все теж пропаяв. Воооон там на задньому фоні валяються :)
Бюджет склав 240 з копійками рублів на діоди, клеми, термоусадку і 54 рубля блок запобіжників. Інше все було :) Час на творення 2 дня і то протягом робочого дня, не поспішаючи :)
Увечері буду інсталювати в машину!
За сім дозвольте вклонитися!
trofimoff, 25.06.14.
1. Напевно у всіх в машині (або ще десь) валяються ось такі футляри від панельки магнітоли, і мені здається, що більшість ними не користується, так навіщо ж їм пропадати?