Заміна паливного фільтра на дизелі

1. про фільтри
2. Я твій підвіска важіль хитав: як проводять діагностику ходової частини
3. Півгодини без поспіху
4. Що ще треба знати про фільтр
5. Палимо не по-дитячому: як і навіщо міняти сайлентблоки задньої підвіски

Здавалося б: зняв старий і поставив новий. Про що мова-то? Але в житті просто тільки кредит під 30% отримати, все інше завжди трохи складніше, ніж здається. Тим більше якщо мова йде про дизельному двигуні.

про фільтри

Я не відкрию Америки, якщо скажу, що паливні фільтри бензинових і дизельних моторів мають деякі відмінності. Обумовлені вони як різницею у властивостях бензину і дизпалива, так і конструкцією паливних систем в загальному. Почнемо з палива.

У солярці є така речовина - парафін. А один з параметрів дизпалива - температура помутніння, тобто початку кристалізації парафіну. При зниженні температури парафін, природно, забиває паливний фільтр. В цьому випадку і двигун запустити складніше (іноді взагалі неможливо), та й їде машина неважливо. Це особливо актуально для любителів літньої солярки взимку: фільтр взагалі можна забити на смерть. Одним словом, паливний фільтр дизельного мотора повинен якось справлятися з цією парафінової заковика, бензиновий ж від цієї напасті позбавлений.

Інша особливість пов'язана з тим, що в солярці є вода (так, як би нам це не подобалося, вона є завжди). Воду пускати в паливну апаратуру можна, фільтр її просто зобов'язаний затримувати. Тому в фільтрах бувають відстійники, які дозволяють утриману воду злити. Іноді там є навіть датчики води, які сигналізують про високий вміст Н2О в паливі.

Статті / Практика

Я твій підвіска важіль хитав: як проводять діагностику ходової частини

Навіщо потрібна діагностика? Почнемо з простого питання: чому іноді потрібно перевіряти підвіску? Перший випадок - хрестоматійний. Тобто щось внизу стукає, брязкає, клацає, а іноді - гуркоче і віддає в кермо і п'яту ...

09.01.2017

Ну, а як впливає особливість дизельної паливної системи на конструкцію фільтра? По-перше, дизельний фільтр повинен затримувати тверді частинки таких розмірів, які не є небезпечними бензиновому мотору, але можуть занапастити паливний насос високого тиску (ТНВД) і форсунки двигуна.

У ТНВД є прецизійні деталі (наприклад, пара плунжер-втулка), що мають мікронні зазори. І угробити ці пари можуть не тільки не відфільтровані абразивні частинки. Змащуються вони самим дизельним паливом, а потрапила вода рятівну плівку просто змиває. Що відбувається з деталями, які працюють без змащення, ви вже здогадуєтеся: підвищення шорсткості, збільшення зазору (іноді може і заклинити), і в подальшому - вихід вузла з ладу. А адже ТНВД деяких автомобілів може коштувати не дешевше закрилка Боїнга, що дуже сумно.

Як бачите, дизельний мотор дуже прискіпливий до стану фільтра. Давайте подивимося, як його змінюють і, може бути, навчимося змінювати його самі (хоча іноді цього робити не варто). Для прикладу візьмемо досить популярний в Росії автомобіль Renault Duster, відомий у вузьких колах як «Дастер-дизелек». Під його капотом орудує поршнями перевірений часом і дастероводамі полуторалітровий K9K, що видає на нових автомобілях 109 л. с. Про те, що мотор завоював непогану репутацію, можна судити по зростанню продажів дизельних Дастера в Росії: від скромних 5% на початку продажів до 20% на сьогоднішній день. Дизель в цілому вдалий, але фільтр міняти все-таки доводиться.

Півгодини без поспіху

Конструктори Рено заховали фільтр від пустотливих ручок власників досить надійно: внизу, за правим переднім крилом. Тобто нам доведеться зняти колесо і подкрилок. І краще за все робити це на підйомнику. Якщо у вас його немає (а інтуїція мені підказує, що його немає у більшості читачів), працювати буде дуже незручно - це одна з причин виконати роботу в сервісі. Але припустимо, підйомник є. Тоді піднімаємо машину і знімаємо колесо - тут нічого складного.

Тепер візьмемося за підкрилок. Уздовж арки крила відкручуємо саморізи і намагаємося їх не розгубити. Усередині локер кріпиться пістонами. Виймати їх краще акуратно, кожен окремо стоїть не надто багато, але якщо зламати все, буде прикро (і дорого). Після того, як підкрилок витягнений з арки назовні, нашому цікавому погляду відкриється сам фільтр.

Точніше - кожух. Сам фільтр коштує всередині, і нам ще належить до нього добиратися. Для цього беремо головку і відкручуємо болти кріплення кожуха. Перш ніж витягувати сам фільтр, від'єднавши від нього роз'єм датчика води знизу і роз'єм нагрівального елементу (є тут і такий, він не дає замерзнути палива в фільтрі в мороз). Тепер можна зняти кришку кожуха. Зверху до фільтру підходять паливні трубки, їх теж доведеться від'єднати.

Попутно доведеться вирішити питання не тільки технічний, але і етичний: з знятих трубок неодмінно поллється солярка. Увага, питання: куди їй литися? Не треба поливати нею землю, екологія у нас і без того так собі. Тому заздалегідь приготуємо ємність для палива, вона нам знадобиться і пізніше. Отже, фільтр у нас в руках. На Дастера змінюється тільки фільтруючий елемент, тому візьмемося за розбирання корпусу фільтра.

Першим знімемо датчик води, який закручений корпус. Потім відкручуємо болти і знімаємо кришку корпусу. Потім вибиваємо картридж (фільтруючий елемент), заради заміни якого ми і затіяли все це веселощі. Якщо через отвір датчика рівня води його вибити не виходить, беремо плоскогубці і тягнемо його з іншого боку. А тепер беремо купу чистих серветок (тільки без ворсу) і починаємо чистити корпус фільтра.

Головне завдання - витерти все насухо, і навіть якщо в фільтрі була вода (а вона там була точно), від неї не повинно залишитися і сліду. Спеціаліст сервісу використовує для просушки стиснене повітря, але навряд чи у звичайного автолюбителя в гаражі є компресор, так що чистимо і сушимо будь-якими доступними засобами. І як тільки все починає блищати від небувалої чистоти, приступаємо до складання.

Зверніть увагу: кришка корпусу має гумове кільце ущільнювача. Ставити повторно його не можна, але в комплекті нового фільтра воно є. Колечко поменше стане під датчик води. Для того щоб затягнути цей датчик, інструмент не потрібен - все робиться руками, але від душі.

Ну а тепер залишилося тільки поставити все на місце. Головне - не переплутати паливні трубки. Надягаємо роз'єми датчика рівня води і нагрівача, ставимо кришку кожуха. Повертаємо на законне місце підкрилок і ставимо колесо. Тепер опускаємо машину з підйомника і не забуваємо гарненько протягнути шпильки колеса. Праця завершена? Ще немає.

Дизельна паливна система, як і природа, не терпить порожнечі. І велике спасибі творцям Дастера, які поставили на цей автомобіль грушу для прокачування системи. Користуватися їй не дуже зручно, але це набагато краще, ніж врізатися в систему для прокачування палива. Знаходимо грушу за правою фарою і починаємо прокачувати паливо. Качати, можливо, доведеться довго, але врешті-решт ви відчуєте, що повітря в системі не залишилося.

Ось тепер можна запустити двигун. У нас він заторохтів відразу, але якщо ви возилися з фільтром самі, а після повороту ключа бажаного «тр-тр-тр-тр" не почули, то беріть грушу і качайте далі: повітря вийшов не весь. Звичайно, якщо все інше ви зібрали правильно.

Що ще треба знати про фільтр

Паливний фільтр на дизельному Дастера треба міняти на кожному другому ТО, тобто кожні 30 тисяч кілометрів. Раніше інтервал між ТО становив 10 тисяч, але з недавнього часу його збільшили до 15 - цього цілком достатньо. А чи є сенс міняти фільтр частіше?

За великим рахунком, немає. Позапланова заміна потрібна тільки в одному випадку: якщо ви заправилися, і щось після цього пішло не так. Знизилася прийомистість, змінився звук роботи двигуна, одним словом, машина стала відчувати себе гірше, ніж до заправки. Але тут, на жаль, однією заміною не обійтися.

В першу чергу треба постаратися позбутися від неякісного палива. Для цього доведеться доїхати до найближчої хорошою (це обов'язкова умова!) АЗС і долити в бак стільки палива, скільки в нього поміститься. Потім покататися ще і долити наступні хоча б 5-10 літрів. Після цього фільтр краще замінити, навіть якщо проблема пішла. Інша справа, якщо загориться контрольна лампа несправності електронних систем автомобіля (в розмовній мові іменується «пилкою»). Тут вже тягнути не можна - потрібно терміново відправлятися в сервіс.

Так як наш головний ворог - вода, від неї можна і потрібно періодично позбуватися. У не надто запущених випадках допоможе влагоудалітель (дегідратор), але занадто на нього покладатися не варто.

Порву ще один баян, заявивши, що бак не варто тримати порожнім - так менше шансів отримати воду у вигляді конденсату. Мова не про це, а про фільтр. На багатьох фільтрах, в тому числі і на нашому, є відстійник. У ньому накопичується вода, яку звідти можна злити. На нашому піддослідному Дастера для цього треба відкрутити датчик рівня води знизу фільтра, і вода витече.

Тепер повернемося до виконану роботу. Оригінальний фільтр коштує 600 рублів, його заміна у дилера - 1 100. Правда, в рамках регламентного ТО ця операція обійдеться дешевше. А що буде, якщо фільтр міняти час від часу?

Паливна система дизельного автомобіля - одна з найдорожчих в ремонті систем. Несвоєчасна заміна фільтра в першу чергу позначиться на форсунках. Комплект для Дастера коштує 119 тисяч рублів - це без вартості їх заміни в сервісі. І замінити їх своїми руками в гаражі не вийде: робота складна, а потім ще й потрібно прописування сканером. Чи варто економити на фільтрі? Навряд чи.

Едуард Володимирович Маркман виконавчий директор Петровського Автоцентру, Президент НА «Асоціація дилерів Рено»

За допомогу в підготовці матеріалу висловлюємо подяку офіційному дилеру Renault в Москві і Санкт-Петербурзі - компанії «Петровський Автоцентр» (СПб, вул. Софійська, 87, (812) 702-1111)

Опитування