Установка передпускового підігрівача на ВАЗ-2107i

1. переробка грубки
2. Тепер про підігрівачі.
3. Перевіряємо роботу вузла, поки без «бороди» і полки.
4. Фотографії в процесі роботи.
5. Поліцейська «крякалка» з «мигалкою» своїми руками на PIC контролері
6. - н а в і г а т о р -

«Сімка», куплена за програмою утилізації, нарешті вийшла з гарантії. Руки «свербіли» давно, але внутрішній голос твердив: «Низзя!». Після 2-х «шісток» враження про ВАЗ-2107 були, м'яко кажучи, досить середні.

Особливо дратували погана вентиляція, грубка і дзеркало заднього виду (на відміну від 2106 - без важеля). З дзеркалом простіше - купуємо (у нас -150р) «шестёрочное» і ставимо.

Тому серйозні переробки вирішено було почати з переробки грубки і установки передпускового підігрівача.

переробка грубки

Про переробку грубки багато написано в мережі, повторюватися не буду. Єдине, про що згадаю - про зняття горезвісного правого воздуховода.

Моя порада - ріжте його, до «чортової матері», навпіл, приблизно в 20-30 мм від точки кріплення під торпедою, з боку обігрівача. Там він має перетин, близьке до прямокутного, і немає вигинів. Відвертаємо гайку кріплення, полку (кронштейн) відгинаємо і акуратно, ножівкові полотном, контролюючи рукою, чи не потрапили в зону розпилу дроти, пиляємо, по можливості вертикально. Сочленяющаяся повітропровід при складанні можна будь-яким зручним способом - обмотати зверху скотчем, зробити хомут з ​​тонкої жерсті і т.п. Я вчинив інакше. Підібрав пластикову пляшку за розміром внутрішнього перетину воздуховода, вирізав середню частину, (підійшла від автохімії ЛАВР), межі вставки оформив, протиснути плоскогубцями. Встало щільно, не довелося ущільнювати зверху, все кронштейном підібгавши. Крючкі- засувки на коробці з регулюючої заслінкою, за порадою з мережі, зверху і знизу спилюємо напилком, залишаємо тільки ближній і дальній.

Тепер про підігрівачі.

Звичайно, можна купити заводський. Але рекомендований зазвичай монтаж для природної термосифонної циркуляції рідини мені не подобався. Треба підключатися до блоку двигуна штуцером в моторному відсіку і до точки врізки датчика температури охолоджуючої рідини (пишу, як роблять на ВАЗ-2107). І там, і там перетину врізок виходять невеликі.

Мені хотілося мати ремонтопридатність конструкцію з доступних елементів. Вибір припав на поширений дешевий ТЕН від імпортного чайника, близько 2 кВт, а його силіконова прокладка проста в монтажі і відмінно тримає.

Єдина незручність - підключення висновків. Я припаяв, а можна застосувати якісь затиски. Струмонесучі частини підключення заізоліруйте. Трубка Тена трохи впиралася в корпус і була злегка підігнути руками.

З корпусом було складніше. Відповідного розміру і виду довго не знаходилося (а ще хотілося з нержавійки, «на століття»), але «попався під руку» старий списаний радянський сатуратор, там, в голівці газування є відмінний склянку з нержавійки, правда в ньому є ні з лишком зручні отвори з донної боку.

Для штуцерів шукаємо трубу-нержавійку Ф 16-20 мм, 2 шматочкі примерно по 35-50 мм довжина. Точимо йоржик або як варіант різьблення (найкраще стандартну - 1/2 '), для тих, хто буде робити на водопровідних фітингах або запланує надалі установку водопровідного крана (переконайтеся подмерамі, що все змонтують і увійде!), В тому числі і для СУОС, місця для приводу повинно вистачити.

Совет1: якщо є можливість виключити зварювальні роботи при монтажі штуцерів, не нехтуйте - або підібрати готовий корпус, бажано литий, з патрубками, або пробувати різьбове або фланцеве - простіше переробити, якщо потече.

Порада № 2, хто буде повторювати. Оскільки наявні отвори в склянці розташовані близько, є сенс приварити патрубки кілька розходяться, так як потім важко одягти шланги (заважають один одному) і охомутать. Якщо будете підбирати інший корпус - є сенс патрубки вивести під кутом 90 градусів один до одного, як в більшості заводських підігрівачів - спроститься з'єднання.

Стакан в голівці сатуратора притягається фланцем до панелі, які (фланець і панель) за допомогою токарних і слюсарних робіт підрізаємо до потрібного розміру. В панелі відразу обробили отвір під ТЕН (дивимося як виконано на чайнику). Зайве отвір глушимо.

Також була замовлена ​​кришка висновків (чашкообразно форми з чорного металу), яка власне і притягує ТЕН, все як в чайнику. У кришці свердлимо чотири отвори - три, діаметром 3,5-4мм під 120 градусів для кріплення ТЕН, і одне по центру, діаметром близько 10 мм - під кабель.

Совет3. Для розмітки отворів мажемо фарбою (наприклад пастою від кулькової ручки) трубочки кріплення ТЕН і робимо відбиток на заготівлі.

З перфорованої магазинної смуги (приблизно 600х35х2мм) був зігнутий кронштейн «С- образної» форми, на який кріпиться відразу електропомпа Бош (№ 0392020034) та підігрівач. Штуцера помпи - 20мм.

Досвід показав -18 мм армований шланг одягається без проблем. Відразу скажу, вистачило менше півметра шланга, багато не беріть. Крім цього знадобився S-подібний шланг (шкода, що не армований), як мені сказав продавець, від обігрівача ВАЗ-2108. Він теж прекрасно одягається на патрубки помпи і підігрівача. Шланг ріжеться за місцем, коротка частина з більш крутим вигином у мене пішла на з'єднання помпи і підігрівача, довша частина з'єднує всас помпи з обігрівачем.

Конструкція вийшла досить жорстка. Помпа і підігрівач розміщені горизонтально, помпа зверху.

Місцем для установки підігрівальні-качає агрегату була обрана порожнину між важелем КПП і обігрівачем. Все одно магнітолу ставити там - не найкращий варіант, як писалося, там її сильно гріє пічка. Пропонована установка має ряд переваг:

По-перше, знявши «бороду», ви маєте прекрасний доступ до підігрівника.

По-друге, основна робота йде всередині салону, і забираються всі претензії ДАІ (а у нас такі випадки з формулюванням «зміна конструкції двигуна !!!» мали таки місце при самостійний установці).

По-третє, тепло, що виділяється нагрітим підігрівачем, залишається в салоні, а також він віддає тепло, будучи хоч і невеликий, але додаткової грубкою при роботі двигуна.

По-четверте, дещо простіше підключити помпу, не потрібно дроти тягнути в моторний відсік.

Недолік, дуже істотний, бачу один - на підводному човні, не дай бог, є можливість отримати опіки антифризом при руйнуванні конструкції. Правда зазвичай першим страждає основний радіатор, та й радіатор опалення теж візуально хліпковатой, а це теж вже зовсім поруч. Коротше, ризик оціните самі.

Для вбудовування в систему треба підготувати два патрубка.

Один короткий, з радіатора опалювача на всас (вхід) помпи (на фото - невдалий варіант, довелося виготовити інший, з цими-ж розмірами)

Його виготовив з куплених додатково короткого прямого (той, що йде від крана грубки в моторний відсік) Ф 16 та куточка Ф 18. Заготовки обрізані до необхідних розмірів. Трубки Ф 16 та Ф 18 прекрасно з деяким зусиллям (краще в лещатах, акуратніше виходить), входять один в одного, тільки треба зробити пологі фаски.

Совет4: якщо не впевнені в кваліфікації зварника, краще запаяти простим припоєм, попередньо облуди місця зчленування з аспірином або паяльною кислотою - по крайней мере, можна переробити. Кут відведення рідини - 90 градусів, ті відвідний патрубок повинен бути під прямим кутом по відношенню до лінії, що з'єднує центри отворів фланця, і паралельно йому. Ось патрубка відстоїть від площини фланця приблизно 30-35мм, тоді шланг не впирається в кожух обігрівача.

Другий, довгий, вдало приготувався з прямого виливу кухонного або ванного змішувача:

Там є готовий, загнутий кут 90 градусів, потовщення і відповідний діаметр (бувають товстіший, є тонший - пошукайте в запасах) нікельованої латунної трубки. Довжину визначаємо експериментально, щоб виліт в моторний відсік залишався незмінним, а порожнини за бардачком він не заважав воздуховоду, джгута проводів, самому бардачку. Я наміряв 250 мм.

Монтаж яка випереджає ретельною перевіркою знову встановлюваних елементів на герметичність.

Готуємо автомобіль до ремонтних робіт (по керівництву).

Демонтаж починаємо з моторного відсіку, підставляємо ємність під стікає антифриз (50-100 мл), знімаємо шланг з довгого патрубка обігрівача (той, який без краника).

Далі подорожуємо у салон, окручіваем від обігрівача сам патрубок. Тут антифризу стікає незрівнянно більше, будьте готові, візьміть ємність більшого обсягу. Нижню частину обігрівача краще зняти - набагато легше «ловити» антифриз. У мене це було знято у зв'язку з переробкою.

Монтаж починаємо з короткого патрубка. Найважче на монтажі - прикрутити фланець до опалювачі, найкраще взяти трубчастий ключ на 10 і нову прокладку. Добре, якщо вдасться знайти болти з подовженою головкой.На патрубок одягається б про більша частина від шланга обігрівача ВАЗ-2108 з більш пологим кутом вигину. Далі за схемою (схема нижче) - всмоктуючий патрубок помпи. З помпи рідина направляємо в підігрівач.

З підігрівача - на довгий патрубок (який 250мм), який іде в моторний відсік. Почати монтаж цього патрубка краще з боку моторного відсіку, впершись його будь-що-небудь заздалегідь, наприклад в короткий патрубок. Потім патрубок крутять до найбільш вигідного положення напрямки загину, і затягують хомут.

Совет5: запасіться хомутами 2х 3х суміжних розмірів (під шланги Ф 16,18 і 20 мм), з запасом. Одне із з'єднань, на потовщені кінці виливу, вперто не хотіло ущільнюватися - довелося ставити 2 хомута поруч - вище і нижче потовщення - інакше шланг але нікелювання сповзав, і хомути потрібні були різні.

В останню чергу закріплюємо болтом підігрівальні-гойдає вузол на стінці короба обігрівача, перевіривши відсутність перешкод нижньої заслінки (якщо чіпляє, можна підкласти що-небудь під кронштейн вузла). Болт Ф 5 Ф 6 краще завести зсередини короба. Шланги стягуємо один з одним пластиковим хомутом - щоб конструкція стала більш жорсткою і не бовталася.

Перевіряємо роботу вузла, поки без «бороди» і полки.

Спочатку виженете повітря з системи. Заведіть двигун, переконайтеся у відсутності течі, встаньте передком автомобіля на піднесення, погазуйте. Долийте антифриз, по керівництву. Коли по нагріванню вузла зрозумієте, що циркуляція через обігрівач відновилася, включайте електропомпу (не любить сухого ходу). Це допоможе повністю вигнати повітря з системи. Переконуємося, що система ніде не біжить, збираємо остаточно. Полку і «бороду» підрізаємо за місцем, дуже небагато. Зовнішній вигляд цієї частини салону практично не постраждав - раніше там було видно джгут проводів в гофре, а тепер пасажиру трохи видно і шланги. Кому не подобається - можна закрити шматком пластмаси схожою фактури або чохлом зі шкіри. Електросхема вузла нескладна, цілком здійсненна самостійно. Я, правда, ще додав для контролю за температурою готовий цифровий індикатор від ЗАТ Енергомаш (http://www.12v.ru/site.xp), можна підібрати що-небудь аналогічне і в наборах Кельні (http: //www.masterkit .ru) або навіть використовувати побутові приборчики з виносним датчиком.

Система працює як зазвичай, тільки при підігріві кран отопітеля повинен бути обов'язково відкритий, а помпа безперервно включена - споживає вона, по вимірах близько 0,8 А. Робота грубки (при зупиненій помпі) не погіршить, зате з'явилася можливість грітися в салоні, при зупиненому двигуні і включеної електропомпа і вентиляторі отопітеля, а також включати електропомпу спільно з (а можливо, в аварійних випадках - замість) штатної.

Випробування показали: двигун прогрівається на 40 градусів приблизно за 30 хвилин, далі ще на 10 градусів за 7-8 хвилин. Подальше зростання температури плавно сповільнюється - все по теорії.

Тобто від температури 15 градусів до температури 55 градуси, виміряної на корпусі підігрівача нагрів йде приблизно за 30 хвилин. Більш сильних холодів поки не було.

Перевірка рукою показала - найсильніше гріється головка (може тому-що алюмінієва і набагато швидше передає тепло?), Блок гаряче зверху, ніж знизу.

Після запуску двигуна обороти х.х. відразу встановлюються в межах 1000, температура антифризу швидко піднімається до робочих величин (за штатним приладу), за лічені хвилини.

А простіше? Хто не хоче морочитися з виготовленням корпусу підігрівача, а це сама трудомістка частина, тому пораджу взяти ТЕН-трубку від кавоварки, наприклад Атланта АТН-545: (ймовірно, подібну конструкцію має безліч подібних пристроїв).

Отже, розкриваємо видобутий девайс, виймаємо всю електрику і отримуємо:

Тут U-образний ТЕН на 800 Ватт виконаний в одному корпусі з трубкою, правда трубка має внутрішній діаметр близько 10 мм.

Звичайно, підігрів двигуна буде йти повільніше, складніше зістикувати з системою опалення автомобіля Ф 16 та можливо це створить додаткове гідравлічне опір (але згадаємо прохідний перетин краника).

Є ще один варіант, для тих, хто не хоче купувати готовий підігрівач.

Продається, експлуатується, а отже і ламається безліч побутових проточних водонагрівачів. Наприклад типу:

Але треба мати на увазі, там габарит бойлера як правило більше, всі з'єднання зазвичай мають трубну різьбу, зазвичай 1/2 ', часто трубки неповного профілю, а також для необхідного режиму роботи котла в режимі холодній воді в ньому можливий жиклер (траплялися з внутрішнім, важкодоступним ), а сам підігрівач іноді виконаний з пластмаси, але трапляються і з мідним. Доведеться розібрати, наскільки можливо, і вивчити питання застосовності в авто.

Одним словом, пристосувати що-небудь готове, може бути складніше, ніж виготовити своє.

В обох випадках залишається відкритим питання про ремонтопридатність.

Фотографії в процесі роботи.

Фото №1. Місце різу правого воздуховода. У розрізі видно внутрішня вставка. Рез значно спрощує роботи з обігрівачем.

Фото №2. Уривок полки і «бороди»

Фото №3. Помпа на кронштейні

Фото №4. Підігрівач і помпа на «С-образному» кронштейні. На помпу під кронштейн одягнений шматок велосипедної камери.

Фото №5. Підключення підігрівача. Чорно-червоний провід - датчик температури.

Фото №6. Підігрівач - кронштейн, стакан, фланець, панель і кришка висновків. Справа наліво: фланець притягнутий до панелі болтами М8

Фото №7 та 8. Кронштейн «С-подібний» (ескіз). Матеріал: сталь товщиною 2 мм. Отвори призначені для стягування (крайні) і закріплення (середнє) кронштейна.

Кришка висновків (ескіз). Зовнішній діаметр кришки відповідає зовнішньому діаметру силіконового ущільнення.

Автор: Віктор Мануйлов

• Простий світлодіодний тахометр для автомобіля

З використанням недорогих і доступних мікросхем NE555, LM3915 і 7805 можна зробити простий тахометр оборотів двигуна для автомобіля на 10 світлодіодах.

LED тахометр можна використовувати для автомобіля з напругою бортової мережі 12В або 24В харчуванням.

Детальніше ...

• Як зробити міліцейську сирену?



Поліцейська «крякалка» з «мигалкою» своїми руками на PIC контролері

Для озвучування дитячих іграшок, мотоциклів і машин на акумуляторах пропоную вам зробити просту схему звукового пристрою, що імітує сигнал «Міліцейської сирени». Схема проста, містить невелику кількість деталей і не вимагає настройки. Її не важко зібрати, замовити прошиті мікроконтролери можна за посиланням в кінці статті.

Детальніше ...

• Удосконалена електронна система запалювання автомобіля.

В останні роки електронні прилади знаходять все більше застосування в автомобільному транспорті, в тому числі й прилади електронного запалювання. Прогрес автомобільних карбюраторних двигунів нерозривно пов'язаний з їх подальшим удосконаленням. Крім того, зараз до приладів запалювання пред'являються нові вимоги, спрямовані на радикальне підвищення надійності, забезпечення паливної економічності і екологічної чистоти двигуна. Детальніше ...

- н а в і г а т о р -

Популярність: 40 234 перегл.

ПОДЕЛИТЕСЬ З ДРУЗЯМИ