Морський акваріум: коротка інструкція зі створення світу

зміст

вступ

Морська акваріумістика в Росії поки ще дуже слабо розвинена. Мало фахівців, мало любителів. Вийшла тільки одна книга російською мовою (Степанов Д.Н., 1994, "Морський акваріум вдома"), і її тираж давно розкуплений. Бажаючим долучитися гостро не вистачає інформації. Обійшовши поки питання про те, "хто винен?", Спробуємо відразу розібратися, "що робити?".

Оскільки не можна осягнути неосяжне в одній окремо взятій статті, будемо сподіватися, що допитливий читач вже має неживої матерією "в особі" акваріума, комплекту обладнання, хімічних препаратів ... стурбований тільки одним: як зробити диво - вдихнути в цю купу живу іскру?

Ця інструкція спочатку була написана для наших клієнтів як максимально короткий відповідь на це животрепетне питання. Однак для журнальної публікації її сухий текст довелося кілька розбавити "неліричний відступами" (вони ж - НЛО), роз'яснювальними найбільш проблемні моменти.

Нагадаємо тільки, що в сучасній акваріумістики найбільш популярні два основних типи морських акваріумів. Перший з них призначений в основному для риб. Другий - рифовий - переважно для коралів і інших безхребетних тварин, особливо вимогливих до якості води і висвітлення.

Отже, почнемо:

    • Підготуйте декоративні елементи (
    декорації ).
    • Встановіть акваріум, змонтуйте основну частину декорації (грунт не засинати і не укладати "живі камені"), зарядіть наповнювачами і підключіть (але не включайте) фільтри, заземлите акваріум (див.
    Хімічна агресивність і електропровідність морської води )
    • Залийте акваріум водопровідною водою до звичайного рівня, дайте відстоятися 6-24 години і злийте воду (увага: якщо для виготовлення декорації і / або акваріума використані хімічно активні речовини, термін попереднього відстоювання води повинен бути збільшений).
  1. Залийте акваріум прісною водою на 3/4 (акваріуми до 200 л) - 4/5 (акваріуми більше 500 л) його обсягу. Як правило, можна використовувати воду з-під крана ( підготовка води ). Для видалення іонів хлору і важких металів краще додати в неї акваріумний кондиціонер (наприклад "Tetra AquaSafe" або "Tap Water Conditioner").
  2. Увімкніть компресор, фільтри і терморегулятори. Якщо є ультрафіолетовий стерилізатор води і / або озонатор - не включати !!! Пеноотделітельную колонку можна також поки залишити відключеною. Відстоюйте воду протягом тижня, встановивши температуру 26 ° С.
  3. Після відстоювання води, якщо в фільтрі був активоване вугілля, - вийміть його або вимкніть фільтр. Потім засипте в акваріум штучну морську сіль з розрахунку 37 грам солі на 1 літр води. Забезпечте перемішування води в акваріумі за допомогою повітряного компресора і / або помпи.
  4. В окремій ємності підготуйте розчин морської солі з концентрацією в 1,5-2 рази вище, ніж в акваріумі (55-70 г солі на 1 літр води) і за обсягом близький до тієї кількості води, яке треба долити в ваш акваріум для встановлення в ньому нормального рівня води.
  5. Дочекайтеся повного розчинення солі і виміряйте її щільність за допомогою ареометра в акваріумі і в додаткової ємності.
  6. Зберіть сифоном осад з дна акваріума. Засипте грунт. Завершіть декорацію (крім укладання живих каменів). Доливаючи в акваріум, в міру необхідності, концентрований розчин і / або прісну воду, доведіть рівень до нормального, а щільність до 1'022-1'024 г / л.
  7. Відстоюйте солону воду не менше тижня. Приблизно в середині цього терміну підключіть фільтр, що містить активоване вугілля, і пеноотделітельную колонку, внесіть першу порцію бактеріального препарату (наприклад, "Tetra Bactozym", "Stress Zyme" або "Cycle" - див. Також запуск біофільтра ) І / або покладіть "живі камені".
  8. Перевірте щільність, pH і зміст амонію і нітритів у воді. Якщо концентрація амонію і нітритів вище 0,5 мг / л і / або pH нижче 8,0 означає, в акваріумі тривають процеси розпаду мертвої органіки. Потрібно постаратися знайти і видалити з акваріума її джерело. Прискорити розкладання можна тимчасовим підвищенням температури води до 33 ° C і / або внесенням спеціальних препаратів (наприклад, "Tetra Bactozym" або "Waste Controll").
  9. Якщо показники води в нормі, то після доведення температури води до 26 ° C, можна посадити в акваріум перших риб ( запуск риб в морський акваріум ).
  10. Підготуйте в окремій ємності свіжу морську воду для підміни.
  11. Починається самий тривожний етап. Бактерії, переробні виділення риб, ще не заселили біофільтр, і якість води швидко погіршується. Необхідно контролювати ситуацію, щодня вимірюючи рівень амонію і нітритів. Процес запуску біофільтра докладно описаний в запуску біофільтра .
  12. Після того як вміст амонію і нітритів впаде нижче 0,5 мг / л, можна почати потроху підсаджувати нових риб - не частіше, ніж раз на тиждень, при постійному контролі якості води.
  13. Якщо в акваріум висаджені останні риби, а концентрація амонію і нітритів стабільно нижче 0,1 мг / л - вас можна привітати - "пусковий період" успішно завершено. Хоча остаточно біологічну рівновагу встановиться тільки через 3-5 місяців.
  14. Якщо в комплект обладнання входять ультрафіолетовий стерилізатор або озонатор - їх можна включити (озонатор потрібно використовувати дуже обережно, тільки якщо ви добре розбираєтеся в методиках його застосування).

На початок

Неліричний відступу (НЛО):

НЛО 1. Декорація

Для декорації морських акваріумів часто використовують натуральні морські об'єкти. Однак нерідко морські камені із залишками водоростей, мертвих молюсків і т.п., раковини (особливо великі), натуральні мертві корали (в меншій мірі) і інші подібні матеріали можуть містити занадто багато мертвої органічної речовини. Такі елементи декорації краще попередньо механічно очистити (небажано використовувати металеві щітки). Якщо цього недостатньо, можна помістити їх в ємність з водою, забезпечивши її періодичну заміну, температуру 30-35 ° С і продування повітрям. Використовувати тільки після зникнення неприємного запаху. Корали іноді відбілюють хлоркою або виварюють в розчині гідроксиду кальцію, потім промивають і вимочують у прісній воді.

Особливий вид декорації - "Живі камені" ( Live rocks ), Зібрані або виламані на поверхні коралового рифу і доставлені до нас у вологому стані, таким чином, що на їх поверхні і всередині численних пір і отворів зберігаються водорості, тварини і мікроорганізми. Вони здатні максимально наблизити ваш домашній акваріум до реальної екосистемі коралового рифу. У той же час разом з ними можна занести в акваріум небезпечних для ваших улюбленців новоселів. Крім того, як би акуратно ці камені не збирали і не транспортували, значна частина їх мешканців гине. Якщо ви помістіть багато свеже- надійшли каменів відразу в акваріум, вода в ньому буде зіпсована.

Камені попередньо очищають від мертвої органіки, потім поміщають в окрему ємність з морською водою, хорошим освітленням (денний цикл) і аерацією. Потім витримують при щодобового підміні води - краще надати це фахівцям вашого магазину.

На початок

НЛО 2. Хімічна агресивність і електропровідність морської води

Вода взагалі одне з найзагадковіших речовин, а морська вода - особливо. Власне H2O становить тільки 96% від її ваги. У ній розчинені неорганічні солі і гази, органічні речовини, а також містяться різні мікроорганізми. Цей "компот" вельми агресивний, в ньому, наприклад, прекрасно іржавіє більшість марок нержавіючої сталі, корродируют алюміній і бронза. А вже про те, як морська вода проводить електричний струм, нехорошими словами згадують багато морські акваріуми.

Відповідно, всі, що контактує з водою (декоративні елементи, обладнання тощо) повинно бути виготовлено з хімічно нейтральних матеріалів. Ніяких металів, крім титану! Єдине, що можна в якійсь мірі допустити (тільки не для рифового акваріума), це помпи і помпофільтри зі штоками роторів з нержавійки.

Крім того, повітря над водою морського акваріума містить дрібні краплі (в основному від лопаються бульбашок повітря). Осідаючи на тверді поверхні і висихаючи, вони залишають кристалики солі, часто швидко забруднюючі лампи і покривні скла. У вологому стані ці соляні "обростання" призводять до корозії металевих частин (іржа може стікати в воду) і проводять електрику не туди, куди треба. Ви і ваш акваріум повинні бути до цього готові.

Дуже рекомендую заземлити акаріум, розмістивши титановий електрод так, щоб він весь час був опущений в воду. Підключати заземлення повинен електрик.

На початок

НЛО 3. Підготовка прісної води

Як правило, при утриманні морських риб, можна використовувати воду "з-під крана", але не завжди. Занадто високий вміст солей заліза видають жовтуватий колір води і іржаві патьоки на сантехніці. Зменшити концентрацію заліза найпростіше, відстоявши воду із середньою аерацією і акуратно позбувшись від осаду.

Іноді водопровідна вода містить сполуки азоту - амоній, нітрити та нітрати. Краще використовувати тільки ту воду, в якій амоній і нітрити відповідними акваріумними тестами не виявляються (тобто їх концентрації нижче 0,1 мг / л), а вміст нітратів не перевищує 5-10 мг / л (див. Також запуск біофільтра ). Природна джерельна вода часто сильно мінералізована і може мати небажані для морського акваріума домішки.

Особливо часто проблеми з водою виникають в заміських котеджних селищах з індивідуальними артезіанськими вододжерел; в цьому випадку настійно рекомендуємо провести повний хімічний аналіз водопровідної води в спеціалізованій організації (Санепідемстанція, Водоканал ...) - адже ви її п'єте.

Якщо у вас встановлені фільтри для питної води достатньої продуктивності - краще ними скористатися (крім тих, що активно насичують воду іонами срібла).

Коли водопровідна вода не підходить, доводиться або привозити необхідну кількість води з хорошого вододжерела, або використовувати деіонізовану (дистильовану) воду. Її можна приготувати безпосередньо всередині акваріума або ємності для підміни води. Для цього помістіть в акваріум, залитий водопровідною водою, спеціально призначену для акваріумістики колонку з іонообмінними смолами (наприклад, "Tap Water Purifilter") з підключеною до неї нагнітаючої помпою. Найкращі результати досягаються при невеликій швидкості протікання води через колонку. Час роботи колонки має бути достатнім для того, щоб весь обсяг води пройшов через неї кілька разів. Зрозуміло, продуктивність ионообменной колонки повинна відповідати обсягу акваріума.

Для отримання деионизированной води, можна також застосовувати установки зворотного осмосу - наприклад, "Aqua Medic Standard". Однак вони вимагають підключення до водопроводу з тиском води 4 (від 3 до 6) атм. і постійного контролю при роботі.

Найбільш традиційно використання дистильованої води. Однак її покупка і транспортування в потрібних обсягах можуть обійтися вам недешево. Виробництво ж в домашніх умовах за допомогою дистилятора не дуже зручно і вимагає багато електроенергії.

Для рифових акваріумів обов'язково потрібно використовувати деіонізовану воду. Її якість найпростіше перевірити акваріумних тестом на загальну жорсткість - вона повинна бути близька до нуля.

На початок

НЛО 4. Посадка риб в новий морський акваріум

Висаджувати риб і / або безхребетних тварин в новий морський акваріум треба з великою обережністю, оскільки в його біофільтрі поки не оселилися в достатній кількості очищаючі воду бактерії ( запуск біофільтра ).

Починати треба з мінімальної кількості тварин. Першими висаджуються найстійкіші до високих рівнів амонію і нітритів види. Краще за інших з цими проблемами справляються мурени (Ehidna nebulosa, Gymnomuraena zebra ...), групери (Cephalopholis miniatus, Cromileptes altivelis, Variola louti ...), абудефдуф звичайний (Abudefduf saxatilis), жовтохвіст хрізіптера (Chrysiptera parasema), дасцілл-зебра (Dascyllus aruanus) , жовта зебрасома (Zebrasoma flavescens), а також краби і раки відлюдники (Pagurus sp., Dardanus sp ...). В крайньому випадку, можна використовувати менш усточивее - чернополосая зебрасому (Zebrasoma veliferum), спинорогов (Odonus niger, Rhinecanthus sp ...), сапфірним хрізіптер (Chrysiptera cyanea), риб-клоунів великих видів (Amphiprion melanotus ...), крилаток (Pterios volitans і P. miles) і деяких інших.

Збільшувати населення акваріума можна тільки після того як біофільтр стійко запрацює. Ті риби, які першими поселяться в акваріумі, будуть вважати себе його господарями і можуть занадто жорстоко обійтися з подальшими поселенцями. Тому черговість посадки риб треба вибудовувати з урахуванням їх розмірів і агресивності.

На початок

НЛО 5. Запуск біофільтра

У процесі життєдіяльності риб і при розкладанні органічних речовин в воду акваріума виділяється досить токсичний амоній (NH3 / NH4 +). Бактерії Nitrosomonas здатні окисляти його до нітритів (NO2-) - також дуже отруйних. Бактерії Nitrobacter, в свою чергу окислюють їх далі - до нітратів (NO3-), які риби можуть переносити в концентраціях в сотні разів більших, ніж амоній і нітрити.

Біофільтр вашого акваріума спеціально влаштований так, щоб в ньому добре жилося і "працювалося" цим бактеріям. Чим більше їх кількість живе в біофільтрі, чим більше проходить через нього води, і чим вищий вміст в ній кисню, тим краще його очищає здатність.

У новому морському акваріумі биофильтр ще стерильний і потрібних бактерій в ньому немає. Втім, вони дуже поширені і проникнуть в акваріум через повітря, а також з елементами декорації і т.п.

Ми також можемо підштовхнути процес, вливши в акваріум спеціальний бактеріальний препарат, поклавши в нього живі камені або мертві необроблені корали. Після того як, ви висадили в акваріум перших риб, концентрація амонію починає рости, - адже його споживачі поки майже відсутні. Однак, раз "корми" досить, ще нечисленні бактерії Nitrosamonas починають розмножуватися. Чим їх більше, тим успішніше вони справляються з вступником в воду амонієм. Зростання його концентрації сповільнюється, а потім вона починає падати. У той же час в результаті переробки амонію у воді з'являються нітрити. Тільки тепер створюються умови для зростання бактерій Nitrobacter.

У той час як концентрація амонію прагне до нуля (тобто бактерії встигають відразу переробляти весь вступник в воду амоній), зростає кількість нітритів - історія повторюється. Нові бактерії поступово "ламають" ситуацію. Тепер уже і нітрити сходять нанівець, поступаючись місцем нітратів. Але нам вони поки не страшні.

Зазвичай процес дозрівання біофільтра займає чотири-шість тижнів. (Див. Малюнок)

Швидше і легше досягти біологічної рівноваги допомагають живі камені з їх багатою мікрофлорою. Найкраще помістити подрібнені живі камені безпосередньо в фільтр. Найбільш очевидним способом прискорити справу є внесення в біофільтр вже "запущеного" заселеного бактеріями субстрату з чинного акваріума. Однак ризик занесення збудників хвороб риб дуже великий.

У будь-якому випадку, при внесенні наповнювача, вже містить бактерії, краще, якщо його обсяг становить не менше 10% від обсягу біофільтра. Укладати його слід так, щоб потік води спочатку проходив крізь нього, а потім потрапляв на свіжий наповнювач.

Внесення бактеріальних препаратів (наприклад, "Tetra Bactozym", "Stress Zyme" або "Cycle"), як правило, не надто прискорює дозрівання біофільтра. Зате дозволяє знизити пікові концентрації амонію і нітритів. За умови, звичайно, що препарати якісні і не зіпсовані при зберіганні і перевезенні (їх, наприклад, не можна заморожувати).

У нормі концентрації амонію і нітритів при утриманні морських риб не повинні перевищувати 0,1 мг / л, а для нітратів - 30 мг / л (дуже багато легко переносять і 50-100 мг / л, а деякі - навіть понад 300 мг / л ).

Як правило, риби здатні протягом трьох-чотирьох тижнів витримувати концентрації амонію або нітритів, що досягають 1-1,5 мг / л. Хоча при цьому знижується імунітет, і зростає ризик захворювань. Концентрації в 3-4 мг / л вже дуже критичні, і краще не піддавати риб їх впливу довше 3-5 днів. Концентрації в 5 і більше мг / л - смертельно небезпечні.

Найпростіший (але не найлегший) спосіб боротьби з токсичними сполуками азоту - підміни води. Вода для підміни повинна бути добре відстояна і аерувати. Її температура і солоність повинні бути такими ж, як в акваріумі. Свіжоприготовлену воду можна використовувати тільки в крайньому випадку.

Будь-яка підміна води - це стрес для риб. І проводити її треба тим обережніше і повільніше, чим більше води ви підмінювати. Якщо ваш акваріум невеликий (до 150-200 л), то при підвищенні концентрації амонію і / або нітриту до 1 мг / л бажано почати підмінювати до 10-15% від його обсягу за один раз. А коли їх рівень досягне 3 мг / л або більше - доведеться збільшити підміни до 20-30%.

У велика морська акваріумах зазвічай Неможливо замінюваті Такі Великі ОБСЯГИ. У тій же година концентрації амонію и нітритів ростуть в них повільніше. Значить, у вас більше шансів не доводити справу до крайнощів. Крім того, при критичних концентраціях амонію можна використовувати препарат "Ammo Lock 2", що переводить його в нетоксичну форму. Амоній при цьому з води не виводиться, і реєструється тестами в колишньої концентрації. Не рекомендується використовувати цей препарат більше трьох разів за час дозрівання біофільтра.

Наявні в продажу іонообмінні смоли для видалення амонію, як правило, призначені тільки для прісної води (наприклад "Ammonia Remover" і "Ceo Carb"). Іноді біофільтр "запускають" без риб - на штучній підгодівлі. Для цього зазвичай користуються спеціальними препаратами (наприклад "SuperCharger Aquarium Starter"), крім того, бактерій можна підгодувати за допомогою шматка гниючої риби або чого-небудь на зразок цього, а також внесенням хлориду амонію. В цьому випадку риби та інші тварини можуть бути висаджені тільки після повного дозрівання біофільтра. Перед посадкою риб необхідно повністю замінити воду. Тому краще на цей час підключити фільтр не до акваріума, а до окремої ємності невеликого обсягу. Навіть при такій технології висаджувати рибу в акваріум треба обережно і в кілька прийомів, оскільки заміна води та зміна характеру навантаження в перший час істотно знизять його очищувальну здатність.

На початок

Висновок

"Запуск" нового морського акваріума і його біофільтра можна вважати однією з найскладніших проблем морської акваріумістики. Не слід також забувати, що частина цього нелегкого шляху багатьом доводиться проходити не один раз, оскільки більшість методик лікування риб призводить до загибелі або до різкого зниження активності бактерій біофільтра. Автор сподівається, що ця стаття допоможе читачам уберегтися від багатьох помилок, заощадить час і гроші. А коли труднощі залишаться позаду, у вас вдома з'явиться новонароджений чудовий світ - частка далекого океану.

© тисяча дев'ятсот дев'яносто вісім Андрій Телегін
© тисяча дев'ятсот дев'яносто вісім Аква Лого

Обійшовши поки питання про те, "хто винен?
Quot;, Спробуємо відразу розібратися, "що робити?
? стурбований тільки одним: як зробити диво - вдихнути в цю купу живу іскру?

Разделы

» Ваз

» Двигатель

» Не заводится

» Неисправности

» Обзор

» Новости


Календарь

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Архив

О сайте

Затраты на выполнение норм токсичности автомобилей в США на период до 1974 г.-1975 г произошли существенные изменения. Прежде всего следует отметить изменение характера большинства работ по электромобилям: работы в подавляющем большинстве стали носить чисто утилитарный характер. Большинство созданных в начале 70х годов электромобилей поступили в опытную эксплуатацию. Выпуск электромобилей в размере нескольких десятков штук стал обычным не только для Англии, но и для США, ФРГ, Франции.

ПОПУЛЯРНОЕ

РЕКЛАМА

www.school4mama.ru © 2016. Запчасти для автомобилей Шкода