Точка опоры

Опубликовано: 27.08.2018

видео Точка опоры

Точки Опоры 6 серия 2017 Детектив Мелодрама сериал

Каждый, кто ездит на автомобиле, часто ли, редко ли, но обязательно встречает на пути препятствия, для преодоления которых нужны специальные навыки. Не обладая ими, приходится тратить много лишних сил и времени, чтобы проехать сотню, а то и десяток метров, с завистью глядя, как другой, более опытный водитель на такой же, как у вас, машине легко и уверенно минует коварный участок. Это может быть снежный или песчаный перемет, брод или просто глубокая лужа, скользкий подъем или косогор, размытая или с глубокой колеей дорога. В таком случае хочется воспользоваться известным изречением «Дайте мне точку опоры...»



Умение приходит с практикой, а сократить этот процесс поможет знание основных приемов, найденных водителями и проверенных жизнью. В этой статье дана попытка разобрать основные из них.

Возможность преодолеть то или иное препятствие ограничена рядом факторов: тяговым усилием, которым располагают ведущие колеса; сцеплением их с грунтом; расстоянием от опорной плоскости колес до низшей точки автомобиля (раньше его называли клиренсом , теперь — дорожным просветом); высотой расположения или защищенностью узлов, обеспечивающих работу мотора и боящихся воды, которая может попасть на них при переезде речки или лужи (обычно это приборы зажигания катушка, свечи).


Точки Опоры 2 серия 2017 Детектив Мелодрама сериал

Усилие на колесах

На мягкой дороге энергия автомобиля расходуется в основном на деформацию грунта перед колесами .

Итак, усилие на колесах. Оно зависит от крутящего момента и передаточных чисел трансмиссии — параметров, заложенных конструкторами. Изменять в определенных пределах мы можем лишь момент при помощи педали «газа», варьируя обороты двигателя, или включением той или иной передачи. Когда приходится использовать их максимальное значение? При движении по мягкому грунту, песку или снегу, когда колеса глубоко погружаются, но не буксуют. Взгляните на рисунок. Перед передними и задними колесами образуются валики, которые они частично подминают, частично передвигают перед собой. На это идет почти вся энергия машины. Если ее не хватает, обороты двигателя и скорость движения падают, несмотря на увеличение «газа», возникают рывки в трансмиссии; значит, сопротивление движению чрезмерно, а стало быть, насиловать машину не только бессмысленно, но и вредно для ее узлов. Конечно, можно, выключив сцепление, поднять обороты и, резко включив его, сделать короткий рывок, но в результате неизбежной пробуксовки фрикционные накладки после нескольких попыток могут подгореть и выйти из строя.

Что же делать? Прежде всего максимально облегчить автомобиль, то есть высадить пассажиров и, если возможно, удалить груз. Затем плавно, чтобы не зарыться глубже, отъехать назад и, так же плавно разогнавшись, «таранить» образовавшиеся выступы в колеях — этому очень поможет сила инерции автомобиля. Обороты двигателя старайтесь поддерживать постоянными, по мере надобности увеличивая «газ». Как только почувствуете, что они, несмотря на ваши действия, падают, отъезжайте назад и снова повторяйте «таран». Так постепенно можно проехать трудный участок.

Затрудняют движение автомобиля повернутые передние колеса. Чем глубже колея и тверже грунт, тем выше сопротивление им. Иногда достаточно поставить колеса прямо, чтобы машина сдвинулась с места. Если все-таки надо повернуть их, например чтобы выехать из колеи, надо по ходу движения (опереди или сзади) при помощи лопаты прокопать пологий выезд.

Помните, чем больше инерция автомобиля, выше обороты двигателя и ниже передача, тем большее сопротивление может преодолеть автомобиль. Поэтому. заранее оценив препятствие, выбирайте режим, который позволит проскочить весь участок с ходу.

Конечно, может встретиться такой грунт, песок или снег, что колеса увязнут по ступицу и машина, как говорят, сядет на днище. Чтобы этого не случилось, предварительно по колее следует уложить доски, ветки, кирпичи или даже грубое полотно — они увеличат площадь опоры и не дадут провалиться колесам. В крайних случаях, когда попадается очень вязкий грунт, а попытки вырваться из него собственными силами оказываются малоэффективными, лучше, чтобы не повредить машину, прибегнуть к помощи буксира или ручной лебедки. В принципе подойдет и домкрат, но с ним потребуется много больше времени.

Сельским жителям, охотникам и рыболовам, чей путь обычно не кончается асфальтом, лебедка просто необходима. Ведь она к тому же способна выручить автомобиль, застрявший на скользком подъеме, в реке или луже. Опорой лебедки может служить дерево, кол, лопата и даже монтажная лопатка (монтировка) из шоферского инструмента.

Лопата, кстати, является, пожалуй, самым необходимым инструментом из числа дополнительного, поскольку в дороге она может понадобиться не только для земляных работ, но и как точка опоры при вытаскивании машины. Наиболее подходящей будет так называемая садовая лопата. Она прочна и удобна. При покупке обратите внимание на качество деревянной ручки (черенка), чтобы волокна шли вдоль и не было сучков.

Садовая лопата и монтажная лопатка — надежная точка опоры для вытаскивания автомобиля усилием человека (а) и домкратом (б). Вертикальной стрелкой показана сила веса человека, наклонной — свободный конец троса, который подтягивают после его ослабления .

В качестве опоры для троса ее используют вместе с монтировкой, как показано на рис. а и б. Сдвинуть машину со скользкого места иногда удается и одному человеку. Надо натянуть трос руками и встать на него. Под действием веса тела трос немного подастся, а часть его, находящаяся в руках, ослабнет. Подтянув ее, снова наступают на трос и вновь подтягивают. В результате многократного повторения машина продвигается вперед.

Домкрат потребуется для решения более трудной задачи. Действуя им, как показано на рис. б, можно вытащить машину, если ее колеса попали в канаву или глубоко погрузились в землю. За один прием удается продвинуть машину примерно на 30 см.

Ров или специально вырытая канавка могут заменить дерево в качестве опоры .

На твердом грунте, когда лопата не входит в него, можно ограничиться монтажной лопаткой, забив ее в землю. И наконец, если поблизости есть какой-нибудь уступ или ров, можно использовать их, как показано на рис. Трос закрепляют за основание черенка лопаты, бревно, какой-либо другой предмет и выводят к машине через прорытую для него канавку.

Колеса скользят

Мы рассмотрели случай, когда автомобиль застревал, но колеса не проскальзывали. Чаще приходится останавливаться из-за того, что одно или оба ведущих колеса, не имея достаточного сцепления с дорогой, буксуют. Так бывает на подъеме, снегу, мокрых траве или земле, на сыпучем песке. Тут есть два пути устранить буксование — уменьшить, если возможно, сопротивление движению или увеличить сцепление ведущих колес. Иногда требуется сделать то и другое.

Когда, например, в колее образовались ступеньки (см. первый рис.), упираясь в которые автомобиль начинает буксовать, следует отъехать назад, срезать ступеньки лопаткой и, плавно разогнавшись, двигаться вперед. Если колея неглубокая, а рядом более твердое место, лучше подать машину назад и ехать по другому пути. Бывает, что не удается отъехать и назад из-за пробуксовки колес. Тогда сзади под них надо подложить сухие ветки, солому, доски, сено, еловые лапы, подбросить песок, щебень — в общем улучшить сцепление колес.

Большую помощь в преодолении таких участков оказывают разные приспособления, надеваемые на ведущие колеса, — цепи противоскольжения, браслеты и скобы разной конструкции.

Очень эффективным и, вероятно, самым простым приспособлением, помогающим устранить буксование, является металлическая сетка (с ячейками размером около 20X20 мм), которую подкладывают под колеса. Две полосы такой сетки размером 0,4 X 1,5 м несложно разместить в машине.

Каждый водитель знает, что чем выше подняты обороты двигателя и резче включена трансмиссия, тем скорее наступит пробуксовка ведущих колес. Разумеется, когда мы хотим избежать такого результата, нельзя сообщать колесам тяговое усилие, которое превысило бы силу сцепления шин с дорогой. Это, пожалуй, самое трудное — найти и поддерживать оптимальный режим, который во многих случаях только и обеспечивает успех. Как этому научиться? Тренировкой. Поезжайте по мокрой траве или укатанному снегу На первой передаче. Пробуйте медленно, а затем быстрее увеличивать обороты двигателя педалью «газа». Автомобиль сначала будет разгоняться, а в какой-то момент вдруг скорость начнет снижаться, и двигатель взвоет без вашего вмешательства. Это значит, что одно или оба ведущих колеса пробуксовали (заскользили) и, поскольку сила сопротивления их вращению резко упала, сами по себе возросли обороты двигателя. Вот они-то в первую очередь и указывают на поведение машины. Теперь повторите, внимательно слушая двигатель. Как только обороты начнут произвольно повышаться, плавно уберите «газ», перейдите на вторую передачу и, если позволяет обстановка, снова увеличением оборотов создайте пробуксовку колес.

Вы заметите, что машина чутко отзывается не только на обороты двигателя, но и на действия педалью сцепления. Стоит чуть резче отпустить ее — тут же следует пробуксовка колес. Поэтому, преодолевая трудный участок, лучше вообще не трогать эту педаль, чтобы не появлялось лишней причины остановки. Если же без нее не обойтись, то выключать, а особенно включать сцепление нужно очень плавно и осторожно, опять же ориентируясь на обороты двигателя.

Их нужно устойчиво держать постоянными и уже двигаясь по скользкой дороге. Помните, что всякое изменение режима работы машины и дорожных условий — причины, способные вызвать остановку. После нескольких тренировок вы будете лучше чувствовать границу (максимально допустимые обороты и сцепление колес с дорогой), за которой следует буксование, и поймете, как лучше действовать педалями. Никакие объяснения самых авторитетных специалистов здесь не могут заменить практику.

По глубокой колее

Третья причина, ограничивающая проходимость автомобиля, — недостаточный для данных условий дорожный просвет. На раскисших или с глубокой колеей дорогах, мягких грунтах, сыпучем песке и т. п. ему может принадлежать последнее слово, ибо вытащить машину, севшую на мост или днище, значительно труднее, чем буксующую. В самом деле, в других случаях бывает достаточно толкнуть ее или в крайнем случае взять на буксир. Здесь же такие действия могут привести к повреждению узлов и деталей, расположенных под днищем, и в первую очередь — трубок и шлангов тормозов. Поэтому, встретив размытый участок дороги, необходимо тщательно обследовать его и, если требуется, подготовить для благополучного проезда.

Легче и надежнее всего следовать по наезженной колее. В ней и грунт плотнее и вероятность столкнуться с сюрпризом в виде камня или бревна меньше. Если же в некоторых местах глубина колеи больше дорожного просвета машины, туда подсыпают землю, песок, кладут ветки, доски и т. п.

Когда же колея на всем участке слишком глубока, ищут путь, чтобы оставить ее между колесами. Проехать по твердым или широким гребням нетрудно, а вот по мягким или узким удается не всегда. Дело в том, что катящееся колесо стремится идти туда, где меньше сопротивление его движению. Оно очень чутко реагирует на него, и стоит только приблизиться к краю колеи, где грунт обладает меньшей несущей способностью и обваливается, как колесо вслед за ним сползает вниз. Удержать его поворотом руля бывает просто невозможно, и тогда автомобиль упирается передним мостом в грунт, а колеса повисают в воздухе.

Когда колеса одной стороны идут по колее, а другие по обочине — меньше вероятность зацепить землю днищем .

Чтобы избежать риска попасть в такое положение, лучше ехать колесами одной стороны по колее, а другой — по обочине (рис.). В этом случае намного легче выдержать нужное направление, поскольку колеса, идущие по колее, почти не требуют управления. Кроме того, низшая точка автомобиля проходит выше над землей, чем в том случае, когда он движется по колее.

Ну а что делать, когда машина все же села на грунт? Прежде всего выйти и выяснить причину. В зависимости от нее и конкретных дорожных условий принимают план действий, который не грозит, во-первых, повредить машину, а во-вторых, застрять еще сильнее.

В большинстве случаев требуется сначала подать машину назад. Если не получается, поднимают ее домкратом и лопатой убирают мешающую землю. Иногда лучше положить под колеса доски, щебень и т. п. Особое внимание надо уделить установке домкрата, поскольку место для него обычно бывает самым неподходящим — грязь, снег или песок. Под пяту домкрата кладут доску, плоский камень, наконец, штык лопаты с таким расчетом, чтобы верхняя часть домкрата отстояла от дверцы_ машины на 150—200 мм, иначе при полном подъеме домкрат повредит ее.

Так при помощи буксира вытаскивают автомобиль, попавший в канаву .

В одном случае домкрат можно заменить буксиром без риска повредить машину — это когда передние колеса попали в ров или яму. Торец бревна или связанные в виде буквы X две жерди подставляют под буксирный трос, наклонив их к машине (рис.). При натяжении троса передняя часть приподнимется, и машина продвинется вперед.

Не зная броду...

Нет необходимости много говорить о том, что, не зная глубины водной преграды и твердости дна, нельзя приступать к форсированию.

Хотя вода и расступается легче песка или грязи, но все же создает сопротивление движению, причем тем большее, чем выше скорость. В сочетании со скользким или мягким дном она может остановить автомобиль. Без особых трудностей и отрицательных последствий преодолевают воду, если ее уровень не выше днища автомобиля. Чтобы не возникали волны, способные захлестнуть моторный отсек и выходное отверстие глушителя, двигаются медленно на первой передаче, поддерживая постоянные, выше средних, обороты двигателя. Менять режим движения, то есть включать другую передачу, находясь в воде, рискованно: при этом требуется снизить обороты до минимальных, а значит потерять скорость. Кроме того, в момент последующего наращивания оборотов двигателя в выпускной трубе может создаться разрежение, способное засосать воду, а двигатель остановится.

Остановившийся в воде двигатель с залитой выпускной трубой глушителя пускать бесполезно. Надо вытаскивать автомобиль на берег, чтобы из трубы вылилась вода. Проехав по воде, уровень которой достигал тормозных барабанов, обязательно просушите тормоза, потому что они наверняка не работают. Двигаясь с малой скоростью, нажимайте на тормозную педаль, пока не почувствуете, что машина реагирует на ваши действия. Барабанные тормоза задних колес можно просушить, немного затянув рычаг ручного тормоза.

Разделы

» Ваз

» Двигатель

» Не заводится

» Неисправности

» Обзор

» Новости


Календарь

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Архив

О сайте

Затраты на выполнение норм токсичности автомобилей в США на период до 1974 г.-1975 г произошли существенные изменения. Прежде всего следует отметить изменение характера большинства работ по электромобилям: работы в подавляющем большинстве стали носить чисто утилитарный характер. Большинство созданных в начале 70х годов электромобилей поступили в опытную эксплуатацию. Выпуск электромобилей в размере нескольких десятков штук стал обычным не только для Англии, но и для США, ФРГ, Франции.

ПОПУЛЯРНОЕ

РЕКЛАМА

www.school4mama.ru © 2016. Запчасти для автомобилей Шкода

rss