Ремонт катализатора своими руками

Опубликовано: 27.08.2018

1 ≫

Если была проведенная диагностика которая показала, что катализатор забился и сопротивление прохода отработавших газов значительно возросло, значит нужно промыть катализатор. Если промывка невозможна (в случае механического повреждения), тогда катализатор придется заменить, в случае, если замена катализатора не целесообразна экономически, катализатор придется удалить.

Большинство современных автомобилей оборудованы двумя нейтрализаторами: основным и предварительным.

Теоретически, для двигателя каталитические нейтрализаторы приносят вред, так как значительно увеличивается сопротивление выпускного тракта, к тому же, для того, чтобы поддержать необходимую температуру катализатора на некоторых режимах возникает необходимость обогащения смеси.

В результате это приводит к заметному снижению характеристик мотора по расходу топлива и мощности. Но иногда простое удаление катализатора может усугубить ситуацию, так как система очистки выхлопных газов на большинстве автомобилей плотно связана с системой управления двигателем. Есть вероятность, что работа двигателя будет осуществляться в аварийном режиме (CHECK ENGINE), что несомненно приведет к ограничению мощности, а так же увеличенному расходу топлива.

В том случае, если вы все-таки решили убрать катализатор, то предварительно необходимо узнать о вероятных последствиях и способах, которые помогут их обойти. Желательно пообщаться с владельцами таких – же автомобилей (в интернете огромное количество клубов любителей автомобилей определенной марки).

В общем, в том случае, который указан на схеме, первый датчик кислорода не отслеживает состояние катализаторов, никак не скажутся на его показания удаление последних, второй датчик температуры придется обмануть, для этого устанавливаем ввёртыш под датчик, делаем это для того, чтобы показания датчика без катализатора были равны или приблизительны тем, которые были при установленном катализаторе. В случае, если и второй датчик является лямбдой нужно быть аккуратнее, так как после удаления катализатора, скорее всего, потребуется перепрошивка блока управления двигателем (в некоторых случаях можно провести коррекцию).

В продемонстрированном на схеме случае, на показания датчиков оказывает влияние состояние предварительного катализатора. Таким образом, правильнее будет удалить основной катализатор и промыть предварительный. В итоге получим минимальное сопротивление выпускного тракта, данные изменения не будут оказывать ни какое влияние на систему управления двигателем, но при вкручивании ввёртыша, показания датчика температуры отработавших газов будут ошибочные и это не есть good. Но это все теория, а на практике нужно учесть состояния сот катализатора.

Составляем план работ — промываем предварительный катализатор и удаляем основной, вот и все можно начинать.

Первым нужно снять выпускной коллектор, предварительный катализатор интегрирован в нём:

Соты представляют собой длинные, но довольно тонкие каналы, поэтому диагностируем их состояние внимательно на просвет, желательно использовать небольшой, но достаточно яркий источник света, напряжение которого не превышает 12В (правила безопасности соблюдаем).

Состояние сот почти идеальное для пробега в 200 тыс. км.

При проверке на свет, был обнаружен небольшой дефект, он не представляет опасности и вреда:

Промывку проводим в том случае, если механические повреждения отсутствуют (к ним относятся просадка, прогар и т.д.), наличие отложений, которые значительно уменьшают проходное сечение.Соты нужно тщательно продуть спреем для карбюраторов.

Если отложений очень много, то после продувки спреем катализатор можно замочить на ночь в емкости с соляркой. После чего, продувку повторить. Не забудьте о канале рециркуляции выхлопных газов (ещё одна подлянка экологов):

Если вы всё таки удалили предварительный катализатор, то канал придется тщательно промыть, так как крошка, образовавшаяся при удалении может попасть во впуск, а оттуда в цилиндры (легко догадаться, что зеркало цилиндров не слабо пострадает).

Все операции, которые проводятся с основным катализатором, схожи с операциями, описанными на примере предварительного катализатора.

Далее начинаем сборку, собирать нужно в обратном порядке, прокладки должны быть новые или очень хорошо очищенные старые, собираем аккуратно, ничего не забываем.

В моём случае было достаточно выкрутить две гайки крепления отводящей трубы, а так же отогнуть трассу после нейтрализатора в сторону.

На удивление японский катализатор, после 200 тысяч километров всё ещё полон сил.

Конечно жалковато дорогущий катализатор, но его нужно пробить, таким образом мы облегчим дыхание двигателя. Соты катализатора очень просто пробить перфоратором с победитовым сверлом 23 мм.

Соты катализатора удалять целиком я не стал, мною было пробито два отверстия, излишки были удалены.

Цель только частичное удаления катализатора проста – соты, которые остались вокруг стенок, будут уменьшать резонансные колебания, а пробитого отверстия вполне хватит, чтобы избавится от повышенного сопротивления прохождения отработанных газов в районе катализатора.

Вблизи выглядит так:

После удаления сот, удаляем их обломки из бочки катализатора. Для этого нужно завести машину и хорошо прогазовать, пока не перестанет идти пыль от керамики.Далее ставим на место отводящую трубу и наслаждаемся результатом.

Плюсы частичного удаления катализатора это уровень ума аналогичный стоковому, к тому же тем самым я избавился от дребезжания в районе бочки катализатора.

Вот и все, как Вы заметили, удаления катализатора не представит ни какой сложности. В сервисе меня попытались развести на разрезание катализатора, прочистку и обратное сваривание корпуса. Соответственно и цену они за «такую сложную», к тому же и бесполезную работу загнули бы соответствующую.

Спасибо, понятно, наглядно. Сделал на Форестере, предварительную не промывал,не смог снять, но и так сработало.

Частичное удаление каталика чревато что может отломиться кусочек и уж если он каким-то образом залетит в мотор вся поршневая группа под замену товарищи! Есть спец мойки для катализаторов - мыть нужно в них!

И что, реально датчик перестаёт гореть постоянно, после этих манипуляций?

Внимательнее прочтите еще раз начало статьи до картинки состояния каталика. про обманку там все пишется, а за то как её сделать у нас тоже есть информация на сайте.

Если я верно понял, никаких дополнительных манипуляций (обманки), проделанный вами вариант, не требует и ошибку "чек" компьютер не выдает.

Если замачивать предварительный катализатор, я бы рассмотрел такую тему. Поставить заглушку из маслостойкого паранита (просто зажать между элипсными фланцами кусок паранита) и заполнить солярой через отверстие датчика первой лямбды через трубку диаметром 4-6 мм пока не будет перелива, а слить рассоединив фланцы, что останется вымакать тряпкой или паралоном,просверлить отверстие под саморез(а кому-то и два придется) и т.д. Продуть воздухом от компрессора опять же через штуцер первой лямды. У меня Мазда 3 и снять выпускной коллектор гемор, с которым я бы не хотел связываться. Это не совет, так рассуждения в слух.

Спасибо за инструкцию по ремоту катализатора. Завтра я так же сделаю на Тойота Креста.

Материалы: http://etlib.ru/blog/97-remont-katalizatora

2 ≫

Каталитический нейтрализатор или катализатор - деталь, не играющая непосредственной роли в приведение машины в движение. Он нужен для того, чтобы уровень вредных веществ в выхлопных газах соответствовал современным нормам экологической безопасности.

На самом деле, существуют и другие способы кроме покупки оригинального катализатора, однако некоторые из них снижают экологический стандарт (например, Евро-4), которому соответствовал автомобиль с установленным на заводе штатным узлом, позволяя при этом сэкономить средства. Необходимо четко представлять себе последствия применения того или иного метода «ремонта катализатора», чтобы принять правильное решение, так как понижение стандарта может привести к трудностям в прохождении техосмотра и другим неожиданностям.

Причин выхода из строя катализатора может быть несколько, но ломаются они всегда одинаково – находящиеся внутри соты из тугоплавкого материала кордиерита с нанесенным реагирующим слоем забиваются, и выхлопные газы перестают проходить сквозь катализатор с нужной скоростью. Это приводит к изменению обратного давления в системе выхлопа и нарушениям в работе системы впрыска.

Забиваются соты, как правило, в результате многочисленных заправок некачественным топливом с повышенным содержанием свинца, сажей от сгоревшего масла, попадающего в камеру сгорания через изношенные маслозащитные кольца или колпачки, или механическим повреждениям корпуса катализатора при наезде на препятствия, когда часть внутренней структуры разрушается, и обломки забивают уцелевшие соты.

К сожалению, в домашних условиях сделать это непросто. В современных автомобилях блок управление делает это сам и хранит в памяти информацию под соответствующим кодом. Увидеть этот код можно, лишь поехав в сервис на компьютерную диагностику при помощи специализированного сканера. Если же возможности поехать на компьютерную диагностику нет, а катализатор раскаляется докрасна, грозя устроить пожар, остается только снять его и проверить «на просвет». Снять катализатор без подъемника трудно, да и успешный результат не гарантирован, так как не всякая конструкция катализатора позволяет визуально оценить состояние сот – внутри могут быть изгибы и перегородки, и вы не увидите просвет с другой стороны, даже если катализатор «здоров».

Просто удалить катализатор из системы выхлопа невозможно. Если автомобиль новый, то он в соответствии с высоким экологическим стандартом оснащен вторым датчиком кислорода, подающим электронному блоку управления сигнал о количестве кислорода в выхлопных газах после катализатора. Удалив катализатор и заменив его, к примеру, куском трубы, вы полностью нарушите работу системы впрыска, так как блок управления не сможет рассчитать правильное соотношение бензина и воздуха в топливо-воздушной смеси, и смесь будет переобогащенной (с целью снижения температуры в, так как ЭБУ будет считать отсутствующий катализатор забитым).

Если же автомобиль не новый и сделан с учетом более низкого экологического стандарта и без применения второго лямбда-зонда, состав смеси при удалении катализатора все равно окажется некорректным, так как изменится обратное давление в системе выпуска, а следовательно, условия продувки камеры сгорания. Иными словами, смесь останется такой же, как была, а вот условия ее сгорания изменятся. Недогоревшие остатки, попадая в выхлопную систему беспрепятственно, будут раскалять ее сверх меры и вскоре выведут из строя.

Первый способ. Заменить вышедший из строя катализатор новым. Совершая эту операцию следует знать, что катализаторы бывают заводскими и универсальными. Универсальный катализатор можно подобрать по марке автомобиля, и он встанет на место не хуже оригинального, но срок службы таких деталей ниже, как, впрочем и цена.

Второй способ. Заменить на пламягаситель турбинного типа. Таких деталей на рынке предостаточно, но покупать предпочтительно все же оригинальную запчасть. К примеру, GM производит автомобили Lacetti для разных рынков, в том числе, для тех, где правила экологической безопасности не столь суровы, как в Европе. Поэтому вместо катализатора можно приобрести штатный пламягаситель, предназначенный для автомобилей других регионов. К этому способу прибегают чаще всего ввиду дешевизны, но результат воздействия на систему впрыска автомобиля непредсказуем и зависит от опытности людей, взявшихся делать ремонт.

Кроме того, в автомобили, оснащенные вторым датчиком кислорода, помимо пламягасителя необходимо ставить и так называемую «обманку», то есть эмулятор корректной работы второго лямбда-зонда, так как ЭБУ будет «готовить» корректную смесь лишь получив этот сигнал. Стоимость ремонта зависит от стоимости пламягасителя и обманки, и может приближаться к затратам на новый штатный катализатор плюс работа на его замену.

Третий способ. «Выпотрошить» испорченный катализатор, механически удалив из него забитые соты. Этот способ также подразумевает установку «обманки» в случае, если в автомобиле предусмотрен второй датчик кислорода. Однако даже если его нет, необходимо после «потрошения» превращать корпус катализатора в импровизированный пламягаситель, заполняя его сеткой из нержавеющей стали с высоким содержанием никеля. Сталь этой марки отличается высокой тугоплавкостью, быстро не сгорает и позволяет избавиться от звона и вибрации, неизбежных в случае установки пустого корпуса бывшего катализатора.

Кроме того, заполненный сеткой старый катализатор сохраняет способность обеспечивать штатный уровень обратного давления, что позволяет добиться нормальной работы первого лямбда зонда. Если второго датчика нет, это единственный способ сохранить на прежнем уровне расход топлива и не нарушать мощностных характеристик.

Безусловно, альтернативные способы ремонта кажутся привлекательными с точки зрения затрат. Однако, принимая решение, необходимо понимать, что лишь замена штатного катализатора на новую аналогичную деталь позволит и в дальнейшем беспрепятственно проходить техосмотр, во время которого измеряется токсичность выхлопа и сравнивается с нормами, предусмотренными тем стандартом, которому соответствует ваш автомобиль.

Материалы: http://blamper.ru/auto/wiki/dvigatel/remont-kataliticheskogo-neytralizatora-3045

3 ≫

Катализатор – это составляющая выпускной системы автомобиля, главная задача которой заключается в снижении концентрации вредных соединений в выпускных газах. Деталь присутствует на всех машинах экологичностью Евро 3 и выше.

Так, обеспечивается задержание оксидов азота, окиси углерода, углеводорода. Повышается экологичность, безопасность транспортного средства. Выход из строя узла сопровождается многочисленными неполадками. При необходимости проводится замена или удаление.

Рассматривая катализатор автомобильный, что это такое, признаки поломки, рекомендуется изучить конструкцию и принцип работы. Основной составляющей является матрица – керамические или металлические соты со специальным напылением – платиноиридиевым.

Подобное устройство обеспечивает максимальное соприкосновение выхлопов с плоскостью фильтрующего элемента. А нанесенный каталитический слой способствует окислению опасных соединений, с последующим образованием СО 2 и N 2 . Еще одна функция катализатора заключается в обработке выхлопов – снижении температуры, давления, скорости выходящих газов.

Нейтрализатор является сменной запчастью. Его срок службы достигает 100 000 – 150 000 км, при использовании качественного топлива и регулярного проведения регенераций. Но чаще происходит преждевременное засорение, что сопровождается сигналом – активацией Check Engine на панели управления.

Другие признаки неисправности:

Заметно сокращается мощность машины, возникают сложности при запуске. Причина – засорение сот фильтрующего элемента, сокращение пропускной способности. Возникает ощущение, что автомобиль держат за задний бампер, что не дает ему нормально двигаться и развивать скорость. Увеличивается расход топлива. Это связано с попытками системы управления провести регенерацию – самоочистку, сопровождающуюся повышением температуры. А для этого используются дополнительные порции горючего. Меняется запах выхлопов, становится более едким, химическим.

Такие признаки неисправности указывают на необходимость обращения к специалистам. Дальнейшая эксплуатация транспорта приведет к росту противодавления, нарушениям в работе силовой установки, капитальному ремонту.

Заполнение фильтрующего элемента – неизбежный процесс, признаки забитого катализатора появляются постепенно.

Оценивая имеющиеся неполадки, можно выделить три этапа работоспособности:

Рабочее состояние – нет неполадок, отмечается хорошая пропускная способность, лампочка Check Engine не загорается. Полу рабочее состояние – сопровождается периодическим проявлением неисправности. Временами пропадает тяга, мощность, отзывчивость. Иногда возникают проблемы с запуском, плавают обороты. Нерабочее состояние – активируется аварийный режим, машина плохо заводится, а после старта глохнет.

Если катализатор засорен, требуется замена или удаление. Выбор оригинальной запчасти не всегда целесообразен, учитывая стоимость. Сложность конструкции и использование драгоценных металлов определяет цену – около 1000 евро за один нейтрализатор. А их в конструкции авто может быть несколько.

Как проверить катализатор?

Иногда появляются не все признаки неисправности, а только некоторые из них. Сигнальная лампочка на панели также не всегда загорается. Обычно это происходит при серьезных механических повреждениях, при износе каталитического покрытия или при проблемах с электропроводкой. В остальных ситуациях сигнал загорается и тухнет. Поскольку дальнейшая эксплуатация наносит урон автомобилю, стоит задуматься, как проверить катализатор на забитость, не снимая.

При средней степени засорения падает пропускная способность. Если нажать на педаль, двигатель начнет работать, поднимая обороты. При наличии неисправности процесс будет медленным, показатель не превысит более 2 000 – 3 000. Когда мотор запущен, стоит подойти к выхлопной трубе – запах выхлопов становится химическим. Приложив руку к трубе, легко заметить, что давления практически нет – выхлопы не выходят нормально. Вмятины на защитном корпусе – свидетельствуют о механических повреждениях, которые часто приводят к разрушению матрицы, фильтрующего элемента.

Точно убедиться в засорении матрицы можно, осмотрев деталь на просвет. Но для этого потребуется ее демонтировать. Процедура сопряжена со сложностью, так как деталь находится на днище – требуется яма, подъемник. Сам процесс изъятия отличается для разных автомобилей, крепления часто прикипают.

Другие методы оценки работоспособности нейтрализатора

Проверка на противодавление – еще один метод диагностики без демонтажа. Это наиболее распространенный и простой способ, предполагающий измерение давления выхлопов, последующее сравнение показателей. Задумываясь, как проверить катализатор, нужно подготовить манометр и переходник для подсоединения.

Автомобиль загоняют на яму. Демонтируется первый датчик кислорода. Используя переходник, подключают манометр. В качестве переходника выбирают резиновый шланг. Важно обеспечить герметичность соединения. Запустив мотор, нужно поднять и на протяжении 15 секунд поддерживать обороты на уровне 2 500 – 3 000. В этот момент изучаются данные манометра. Проводится сравнение, оценка работоспособности.

При показателях в 0,3 кгс/см 2 можно утверждать, что система исправна. Более высокие значения – до 0,35 допускаются в случае доработок, тюнинга мотора, иначе это свидетельствует о неполадках. При данных в 0,5 кгс/см 2 отмечаются явные неполадки.

В сервисе используются и другие методики, позволяющие точно выявить неисправность. В распоряжении специалистов имеется специальное оборудование, позволяющее оценить состав выхлопов, выполнить диагностику мотор-тестером, провести сканирование, что дает наиболее точные результаты.

Варианты восстановления

При выходе из строя каталитического нейтрализатора нельзя просто изъять деталь, так как воздействие горячих выхлопов приведет к прогоранию остальных элементов выпускной системы. Для замены обычно используется универсальная запчасть или пламегаситель.

Преимущества установки аналога:

деталь обладает более простой конструкцией, что способствует снижению цены; также обеспечивается очистка выхлопов, сохраняется экологичность автомобиля; отличное решение для гарантийных, машин часто пересекающих границу стран, где действуют жесткие экологические нормы;

Стоит обратить внимание, что универсальный катализатор не обладает большим сроком службы, вскоре потребует замены. Эффективность работы устройства зависит от выбора модели.

наиболее доступное решение; срок службы детали достигает 10 лет; навсегда решается проблема нейтрализатора; качество топлива не влияет на работоспособность системы.

Предварительный резонатор не очищает выхлопы, он лишь обеспечивает их обработку. Поэтому снижается экологичность авто. На машинах, где используется второй датчик кислорода, необходима обманка для нормального образования топливной смеси.

Выбор оптимального варианта для замены катализатора определяется в зависимости от модели, года выпуска, характеристик, условий эксплуатации.

Материалы: http://auto-sovets.ru/nachinayushhim-voditelyam/katalizator-avtomobilnyj-chto-eto-takoe-priznaki-polomki-remont.html

Разделы

» Ваз

» Двигатель

» Не заводится

» Неисправности

» Обзор

» Новости


Календарь

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Архив

О сайте

Затраты на выполнение норм токсичности автомобилей в США на период до 1974 г.-1975 г произошли существенные изменения. Прежде всего следует отметить изменение характера большинства работ по электромобилям: работы в подавляющем большинстве стали носить чисто утилитарный характер. Большинство созданных в начале 70х годов электромобилей поступили в опытную эксплуатацию. Выпуск электромобилей в размере нескольких десятков штук стал обычным не только для Англии, но и для США, ФРГ, Франции.

ПОПУЛЯРНОЕ

РЕКЛАМА

www.school4mama.ru © 2016. Запчасти для автомобилей Шкода

rss