Какая проводка проходит в тоннеле ваз 2112

Опубликовано: 27.08.2018

видео какая проводка проходит в тоннеле ваз 2112

ПРОВОДКА ПОД ТОРПЕДОЙ

Сначала нужно начинать с цели, которая стоит перед человеком в то время, когда он хочет сделать автомобиль немного тише. Многие говорят, что это вовсе не нужно, потому что и так все шумно, тем более включил музыку и едешь себе дальше сколько нужно и никакого шума нет. Естественно, если сравнивать автомобиль с отечественной классикой, с трамваями или с троллейбусами, тогда шума вообще никакого нет, а вот если сравнивать с иностранными автомобилями, тогда тут уже проблемы, тем более ВАЗ десятого семейства - это неплохой автомобиль с конструкторской точки зрения. Вот и нужно привести автомобиль до ума, ведь если снизить уровень шума, автоматически повышается уровень комфорта в салоне автомобиля.



Итак, цели: снижение шума двигателя, снижение шума, издаваемое из днища автомобиля (в первую очередь шум от покрышек и от всего, что вылетает из-под них), удаление скрипов на панели (и скрипеть и громыхать там есть чему), уменьшение шума от дверей (на акустику при движении автомобиля это не влияет, но в любом случае нужно при установке колонок в двери), тем более двери становятся немного тяжелее и вместе с установкой надежных и бесшумных замков увеличивается эффект. Во время проклейки крыши уменьшается шум в салоне автомобиля по время дождя. Сама установка Приступим. Для шумоизоляции используются материалы компании Стандартпласт, а именно Бимаст Бомб двухслойный битумный материал покрытый фольгой (нижний слой пластичный для установки в сложных местах, а вот верхний более жесткий). Для работы пришлось потратить пять листов: пол салона, щиток передка.


установка панели и проверка приборов панели.

Вибропласт однослойный битумный материал покрытый фольгой (там только один слой, так что он очень пластичный и его легко можно установить в любом месте) потребовалось 5 листов (можно и больше). Зона, где проходит обработка: в каждом уголке автомобиля, тем более все нужно делать на совесть и ничего не пропускать. Сплен это материал, который можно относить как к шумоизоляторам, так и к теплоизоляторам. Для работы нужно было 6 листов(можно и больше слоев, но зачем, ведь если высокая цена материала, тогда от этого Вы только проиграете). Зоны обработки: там где это нужно.


Панели приборов и воздуховоды. ВАЗ 2110, 2112.

Битопласт что-то похожее на пропитанный паралон. Нужно использовать два листа с толщиной 10мм и один лист толщиной 5мм. Зоны обработки: использовать в роли прокладочного материала при сборке салона и как звукопоглотитель (благодаря своей структуре он может выполнять и эти роли, тем более где монтаж изотона нужно комбинировать с битопластом, например на внутренних частях дверей или панели приборов

). Моделин ткань со слоем для приклеивания для монтажа толщиной 2 мм. Для работы нужно примерно половину квадратного метра.

Использовать его нужно в роли прокладочного материала, где установка битопласта затруднена. Перед оклейкой поверхность должна быть тщательно очищена и обезжирена (хотя часто этого не нужно), вибропласт а особенно бимаст крайне желательно прогреть, и делать это нужно простым техническим феном (в данном случае может подойти и обычный бытовой фен). Если погода дает высокую температуру, тогда и прогревать ничего не нужно. Обработка дверей или потолка очень простая.

Снятие и установка панелей никому никаких проблем не принесет. Совет по установке: нужно запастись пистонами для дверей (несколько десятков таких штук в любом случае можно повредить), и пистоны потолка (они устанавливаются сзади) должны быть новыми (они одноразовые). На двери и потолок нужно установить вибропласт полосами крест на крест (что-то такого оформления использовали при оклейке окон простыми газетами во время войны). Почему именно так объясняется, есть несколько причин: 1) материал очень тяжелый, поэтому при вертикальном положении и тем более при горизонтальном, есть вероятность что материал просто провалится; 2) опять же из-за большой массы материала есть вероятность, что двери будут перегружены и таким образом создается перекос; 3) крыша и двери не очень нагруженные элементы, поэтому на них можно и сэкономить (зачастую передние двери исключаются, потому что там устанавливаются мидбасовые колонки, тогда внутренняя поверхность дверей должна быть тщательно обработана).

Чтобы было удобно монтировать, вибропласт нужно скрутить рулоном и по мере приклеивания разворачивать его. Сверху вибропласта можно наклеить и сплэн. На крышу клеить довольно таки легко, а вот с дверьми могут быть проблемы (чтобы все прошло в технические окна жести), ведь все нужно плотно приклеивать друг к другу. Внутреннюю часть дверей нужно аккуратно и плавно обклеить специальным битопластом. Несколько советов по работе: 1) на кромках панелей битопласт в любом случае должен немного выступать (3-5 мм, для уплотнения щелей) 2) главное не перестараться в работе и смотреть в те места, где есть различные механизмы, чтобы материал не мешал их работе (особенно это касается тяг для замков двери).

Самый сложный процесс работы - это изоляцияпола и щитка передка на (польза в таком случае будет огромной). Делается это так. Лучше всего для начала все разобрать, сделать свое дело и обратно собрать.

Лучше всего запастись скотчем и бумагой. Чтобы при сборке не перепутать все приборы и все правильно закрутить, при разборке каждый болтик нужно собирать в отдельный мешок и желательно подписывать их небольшими бумажками, чтобы потом не запутаться и таким же образом нужно поступить с проводами от приборно доски. Лучше всего начинать с задних сидений (чтобы места для последующей разборки салона было достаточно много). Задние сидения очень просто снять: откручиваем несколько гаек и аккуратно снимаем (в большом количество автомобилей такие гайки можно открутить вручную пальцами, да и в 70% всех крепежных гаек, болтов и саморезов в салоне). Потом нужно снять передние сидения.

Сначала их нужно передвинуть вперед до упора, снимаем пружины, откручиваются гайки крепления передней стойки (ключ на 13), а потом сидение отодвигается назад до упора и немного поднимается, чтобы аккуратно отвернуть все крепления салазок спереди, потом опять отодвигаем сидения вперед доу пора, болты крелпения салазок сзади (ключ на 10 спереди и сзади) и всю конструкцию вытаскиваем вместе с салазками. Главное сидение двигать плавно и не давать создаваться перекосу, потому что потом трудно будет устанавливать обратно. Гайки крепления задних сидений можно закрутить обратно в свои гнезда, а вот с гайками от передних сидений нужно не играться и закручивать, а положить в отдельный мешок. Теперь нужно аккуратно снимать тоннель, а данный элемент состоит из двух частей: верхняя часть крепиться на 5 саморезах, нижнюю часть нужно прикрутить к полу на 6 гайках (ключ на 10).

Потом нужно снять всю обшивку и небольшие мелкие детали: накладки на пороги, ремни безопасности, кожух на рулевой колонке, козырек приборов и все приборы вместе с кнопками, бардачок, накладки на передних стойках, воздуховоды на полу, нужно аккуратно отсоединить все провода к блоку управления и к приборам на центральной консоли и магнитолы. В общем нужно снять все то, что будет мешать проведению качественной шумоизоляции. В данном случае очень важно не потерять болты, а лучше их подписать, ну а с проводами аналогичная ситуация, ведь можно все делать путем проб и тестов, но лучше сразу все подписать и установить после выполнения работы без проблем. Теперь нужно снимать руль (очень сложный этап работы), после снятия накладки можно найти гайку (под головку на 22), чтобы открутить ее нужен хороший рычаг и вороток. Гайка выкручивается не до конца (чтобы не повредить себе лицо) и руль снимается небольшими рывками, правда в данном случае пришлось сниматься массой на самом автомобиле (не нужно рассказывать как это все было, но зрелище очень страшное). Приборная панель удерживается на 6 саморезах снизу: два можно найти на центральной консоли, два внизу рядом с дверями, один находится в бардачке, а другой можно найти если заглянуть в блок предохранителей (он находится внутри самого устройства).

Очень важное замечание, панель как бы навешана на два штыря в центре щитка передка и есть две шпильки, которые вкручены рядом со стойками под накладками воздуховодов (будет очень легко и просто, когда гайки вывернуться вместе со шпильками). Это ведется к тому, что переднюю панель нужно будет немного приподнять и потянуть на себя. Вот так!!! Лучше всего не снимать ее полностью, потому что у водителя практически ничего не нужно обклеивать, ведь не все знают полное строение педального узла и рулевой колонки, тем более там проводов много, так что лучше всего обклеить центральную часть и часть пассажира. Двигатель автомобиля находиться чуть ближе к правой стороне и печка находится там же, тем более напротив пассажира находится очень большое технологическое отверстие печки автомобиля.

Все это будет создавать основной шум в автомобиле и если нет желания усложнять жизнь после полного снятия проводов и разных узлов, нужно всего лишь отодвинуть провода со стороны водителя в то место, где они не будут мешать проведению работы. Так салон разбирается и дальше уже идет сама оклейка. На пол и щиток передка сначала нужно в любом случае наклеить виброматериал, или бимаст, который предварительно был нарезан кусками и плотно уложен. Чтобы упростить работу, его нужно предварительно нагревать, но в инструкции говорится, что сначала его нужно наложить на поверхность, после этого разогреть и приклеить.

Но, в данном случае нужно поступить иначе - сначала нужно наложить материал на поверхность и чтобы он принял форму той конструкции, на которую он положен, материал нужно немного подогреть и в таком случае все щели будут удалены быстро и качественно. Материало нужно покрывать все 100% поверхности, ну а на изгибах можно проклеить еще и вибропласт. Щиток передка нужно проклеивать несколькими слоями. На фото показана обработанная задняя часть автомобиля, но не полностью. Поверх вибропласта нужно проклеить спленом.

С ним нужно работать аккуратно, потому что имеет большую толщину (8мм) и его сложно деформировать, так что некоторые элементы будет очень сложно обклеить. Например, не очень много материала нужно установить в районе креплений салазок сзади и не нужно материал устанавливать под пластиковый тоннель в центре (шпильки очень короткие и есть вероятность, что возникнут проблемы при установке, лучше всего пластик снизу обклеить битопластом, потому что в таком случае будет легко деформироваться). Во время колебания щитка передка проблемы точно не будут возникать.

Теперь все работы с шумоизоляцией будут проводиться во время сборки. Изнутри приборную панель нужно аккуратно обклеить битопластом на 10 и 5 мм в зависимости от места, воздуховод к ногам легко снимается и стык нужно аккуратно проклеить моделином, а сверху обклеить битопластом, остальные воздуховоды нормально закреплены, так что никакого шума издавать они не будут и не стоит переживать по этому поводу. Стыки между воздуховодами и приборной панелью можно обклеить небольшим по размерам материалом вибропласта. Стыки на центральном тоннеле нужно обклеивать моделином, и чтобы упростить работу нижнюю часть можно обклеить полностью (главное аккуратно), таким образом происходит уплотнение стыка, а после этого сделать обивку приборной панели обычной тканью. Стыки воздуховодов и панелей в любом случае лучше всего уплотнять обычным битопластом, а заводской уплотнитель нужно аккуратно удалить (он там не держится и в любом случае потом отвалится). Потом уже можно укладывать ковры заводской шумоизоляции и обивка пола.

Потом панель устанавливается обратно на родное место. Лучше всего ввернуть левую шпильку (очень важно не перепутать ее концы, в кузов нужно ввернуть короткие концы) потом панель нужно навешать на три шпильки (две шпильки находятся в центре), а левую шпильку нужно вставить через воздуховод (в данном случае важно попасть) стальные шайбы, если есть желание, можно обклеить битопластом. Потом гайки не затягиваются, а просто устанавливаются, панель в любом случае должна свободно висеть. Теперь нужно установить центральный тоннель, нижнюю часть крепим на 6 гаек (когда нет сплена, тогда установку проводить довольно просто, если материал был обклеен, тогда наживлять нужно сразу несколько гаек, которые возможно установить и после этого установить пресс, чтобы материал немного присел).

Верхняя часть установиться легко, если она сверху не закреплена. Теперь панель окончательно устанавливаем, закручивая все шпильки, и вворачиваем саморезы (на стыках крайне желательно устанавливать битопласт, первое - стык уплотняется, чтобы он не гремел, второе - вывернутые саморезы за счет трения об материал не будут выворачиваться внутри), некоторые саморезы лучше всего заменить на простые болты (например снизу у стоек), и везде нужно купить хорошие шайбы (шайбы в любом случае нужно покупать намного серьезней и лучше, нежели заводские), потому что пластик очень хрупкий, потому что он может сломаться, ну а широкая шайба в таком случае будет его держать. Теперь нужно соединить все провода, все панели устанавливаем обратно на место, в общем весь салон собираем. Панели, которые устанавливается, итзнутри можно обклеивать битопластом или моделином. Это будет зависеть от пространства внутри (например, панели, которые проходят возле ног пассажира и водителя, грех не проклеить слоем сплена и битопласта).

Сидения устанавливаем обратно на место и теперь можно спокойно ездить. Пол багажника и арки автомобиля проклеиваются аналогичным образом, только в таком случае нужно учесть положение запаска (главное чтобы он легла на место), а в таком случае арки нужно проклеивать намного лучше (они очень близко находятся к ушам пассажира сзади, да и акустика в багажнике не очень, особенно когда дорога гравийная и камни попадают по арке колеса). Не нужно проклеивать ниши кузова: нижние части дверей, ниша для инструментов или запасного колеса, потому что там есть вероятность создания влаги и в таком случае шумоизоляция будет вредить кузову автомобиля. Итак, что получилось.

В итоге снижение шума примерно на 40-50%. В любом случае двигатель намного тише рвет (если перед этим его было жалко разогнать до 4000 оборотах, то после шумоизоляции сложно заметить показатель в 5000 оборотов), соответственно растет и динамика. Шум от колес вообще не слышен, если по комфорту в акустике при движении, то после обработки скорость в 150 км/ч можно воспринимать скорость 120 км/ч до начала работы, т. Е. На скорости намного приятней ездить, нежели раньше. Таким образом, шумоизоляция - это необходимые компоненты, которые нужны для каждого автомобиля, ведь в таком случае повышается комфорт и это делается в первую очередь для водителя и пассажиров.

Так что сделайте все для того, чтобы Вам было комфортно и уютно в своем автомобиле. Статья c : http://www.mylada.ru.

Разделы

» Ваз

» Двигатель

» Не заводится

» Неисправности

» Обзор

» Новости


Календарь

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Архив

О сайте

Затраты на выполнение норм токсичности автомобилей в США на период до 1974 г.-1975 г произошли существенные изменения. Прежде всего следует отметить изменение характера большинства работ по электромобилям: работы в подавляющем большинстве стали носить чисто утилитарный характер. Большинство созданных в начале 70х годов электромобилей поступили в опытную эксплуатацию. Выпуск электромобилей в размере нескольких десятков штук стал обычным не только для Англии, но и для США, ФРГ, Франции.

ПОПУЛЯРНОЕ

РЕКЛАМА

www.school4mama.ru © 2016. Запчасти для автомобилей Шкода

rss